Зливна яма в приватному будинку своїми руками

Пощастило чи власнику приватного будинку, якщо він купив його з вже готовою зливний ямою і підведеної до неї каналізаційною трубою? Цілком можливо, що немає!

1. Яма влаштована неправильно - не там і не так. Близько до будівлям, криниці, просто - не в бажаному місці. Без накриває плити, з великим заглибленням, навпаки, з виступаючим на метр парапетом і так далі.
2. Ухил каналізації не відповідає необхідному - потрібно міняти точку входу і перепрокладивать всю систему від будинку до ями.
3. На накриває бетонній плиті відсутня люк для відкачування.
4. Найголовніша причина - недостатній обсяг!

Саме мала кубатура і є першопричиною постійного засмічення зливної ями в приватному будинку. Весь час потрібно її відкачувати, іноді по кілька разів на рік. Це не тільки не зовсім зручно, але і дорого, важко і жахливо неприємно.

Єнота Бене: Обсяг зливної ями повинен братися з розрахунку 2 кубометра на одну людину, яка постійно проживає в сім'ї! Бажано ще пару кубів додати на частих гостей.

Так як вчинити, якщо обсягу наявної зливної ями не вистачає?

Перебудовувати її не можна, по коліно лазити в жаху неможливо, та й загрожує це обваленням стін. А якщо готовий слив взагалі влаштований з монолітного бетону?

Вихід - влаштовувати перелив!

Додавання обсягу до існуючої зливний ямі

Вирахувати, скільки у вас вже є в наявності місця під каналізаційні стоки, нескладно. Геометрія шкільного рівня. І скільки потрібно додати - теж просто, як надути надувну кульку. Далі варто визначити місце і форму майбутнього переливу - і можна приступати до роботи. Зараз покажу на власному прикладі, як робиться перелив для готової, нової (!) Зливної ями.

Маємо два бетонних кільця, які працюють як зливна яма - причому, з підняттям над рівнем землі більше 50 см. Це через високі грунтових вод, зрозуміло:

Я вже намітив контури майбутньої переливної ями, очистив територію і навіть справив копальні дії. Досвідчені археологи під час розкопок виявили менш досвідчених.

Думаю, немає необхідності наочно показувати і детально описувати, як потрібно вирахувати розміри переливу, взяти в руки лопату і вирити яму. Це все повинні вміти - аксіома.

Бачите, що яма складається всього з двох бетонних кілець, одне з яких піднято вище рівня грунту?

Ця ємність для сім'ї з чотирьох осіб і п'ятої собаки зело невместітельна, навіть з урахуванням видатного ухилу на ділянці і швидкого вбирання води ґрунтом. Для нас (для всього колективу) яма повинна бути мінімум 9 м3 (2 * 4 + 1 на всяких собачий випадок). А в наявності всього три - непорядок!

Як вважати кубометри, я теж не стану розповідати. Навіщо воно? Довжина-ширина-глибина, середня школа, три з математики. У моєму випадку я не прямокутник додаю, а виставляю перелив кутом. Можете хоч конем зробити, але - заданого обсягу.

Отже, їдемо далі. Яма викопана, потрібно зробити щось для зміцнення його дна. Якщо не буде твердого дна, отримана ємність буде постійно і дуже інтенсивно замулюватися. Але і суцільно заливати дно не можна, потрібно залишити «решето», щоб просочувалася вода. Накидаємо на дно бій цегли, каміння, невеликі шматки асфальту і все таке інше:

Потім несемо до місця роботи цеглини, необов'язково всі такі цілі і красиві. Бажано для здешевлення процесу використовувати теж бій, проте, якщо немає досвіду кладки, тоді ви на розчині більше витратите. Проте:

Відразу викладаємо контур або периметр ями по низу, для чого не потрібен цементно-піщаний розчин. Перший шар накладається безпосередньо на землю і на камені (бій), які ви накидали на дно:

А ось викладений шар вже бетонуючи зверху (тобто, накладаємо розчин, не лякайтеся):

І починаємо поступово по контуру піднімати стінки ями:

Кільце з бетону, що знаходиться частково в новій ямі, потрібно теж оперізувати, щоб воно не «виїхало» всередину нового приямка.

Зовсім необов'язково дно переливної ями заглиблювати нижче дня основний ями. Навіть небажано. Нехай замулювання відбувається всередині кілець, а в приямок потрапляє «чиста» вода, якщо так можна говорити про каналізаційні стоки.

Звертаю вашу увагу ще раз на те, що свідомо в своєму блозі не даю ні ГОСТів, ані будівельних норм і правил, ні важких і тягомотно розрахунків. Повірте, всі технології, які тут дано, «складені» на основі наявних техумов та ППР (Проектів Виробництва Робіт) для житлових об'єктів. Просто обов'язково взятий запас по міцності на основі застосовуваних матеріалів. Якщо ви будете повторювати технологію, то міцність, довговічність, надійність будь-якої конструкції буде перевищувати яка розраховується за «правильним» технологіями.

Далі їдемо по наростаючій. За однією стінці підняли кладку:

І перейшли на оформлення переливних отворів, яких всього на даному об'єкті виходить три.

Є отвір між кільцями:

Під ним ми влаштовуємо майданчик і цементуючи, щоб при стікання не розмив. А сам отвір розшивають звичайним молоточком, грамів так 600:

Те ж і з другим переливним отвором:

А третій отвір у нас є в самому кільці, воно якраз і передбачено було для дренажу. І за рівнем воно знаходиться нижче:

Після влаштування переливних отворів можна приступати до завершення стінок, але перед цим я вирішив спробувати накриття, а заодно показати вам, як неправильно укладати опорні перегородки з куточків, швелерів або товстостінних труб. Старих, зрозуміло.

Отже - ось цей варіант укладання опорної поперечини є неправильним:

Хто має очі та побачить, що стінка у бетонного кільця незавершена, та й надійну опору навіть по завершенню являти собою не буде. А хто має вуха, нехай почує, як через деякий час при найменшій навантаженні швелер впаде, і спиратися перекриття буде не на що.

Тому правильний варіант - укладати опорні поперечини «з кута на кут». Саме ця частина кладки конструкції є найміцнішою:

Відразу і піднімаємо стінки, і закріплюємо швелери з куточками у верхньому шарі перев'язки:

Все банально просто і очевидно: просто закріплюємо з боків цеглою і цементуючи:

Підняту стінку разом із закладеними поперечиною облагороджуємо, заодно додатково зміцнюючи зв'язку (наносимо зверху ще один шар розчину):

Після чого можна вже підібрати арматуру і накрити зверху приямок:

Я використовував зрізані труби опалення дюйм з чвертю. Можна брати будь-яку профільну металлюг, від швелера і куточка для квадратної труби. Головне, щоб це не був суцільний арматурний пруток.

Тепер наше завдання - накрити приямок тонким металом, прямо поверх труб. Бажано ще, щоб листи металу виходили за межі ями на 10-20 см. Поетапно це виглядає так:

Основне призначення цих тонкометалліческіх листочків - й запобігти масове провалювання в каналізацію, а деякий час утримати бетон, поки він не набере міцності. Тому накривати можна і старим шифером, особливо добре, якщо плоским, і будь-якими іншими негниючими і недерев'яні матеріалами. Хоч руберойдом, хоча не дуже бажано.

І вистилає по поверхні листів заліза майбутню арматуру для бетонної плити. У хід можуть тепер піти прути, трубки, дріт, будь-які довгі і плоскі залізяки:

Ставимо ємність для замішування розчину прямо на яму, благо труби нас тримають надійно. Так буде недалеко носити, ура. Готуємо розчин:

Потрібно, щоб майбутня арматура неодмінно вся була покрита розчином. Це є гарант міцності плити. Заливаємо всю поверхню, не роблячи перерв - одна порція бетону не повинна схопитися, коли на неї вже лягає наступна:

Результат ви бачите. Люка для відкачування каналізаційних стоків немає, тому що він присутній в основний ямі. Ви можете вже на наступний день засипати плиту землею і розбити на цьому місці клумбу.

Вдалого вам, і довготривалого каналізаційного зливу!