Все про монолітних стелях як правильно залити, вирівняти і т

Міцний матеріал, нічого не скажеш, але його монтаж, крім певного набору інструментів, вимагає присутності робітників, озброєних будівельним краном.

етап проектування

Як того вимагають будівельні роботи, в першу чергу необхідно провести розрахунки. Найкраще це зробити, звернувшись в проектне бюро, де вам повідомлять допустимий переріз вашої навантаження. Не варто економити на даному етапі! Хочете зробити розрахунки самостійно - будь ласка, виходьте з найпоширенішою товщини стелі, 180-200 мм.

Процес заливки монолітного перекриття складається з наступних етапів:

• установка опалубки і армованого каркаса;
• заливки бетону, його ущільнення.

Починаємо робити монолітний стелю

Збивати опалубку ви можете своїми руками або ж орендувати її. Виготовляється вона з фанери (товщиною 20 мм) або дощок (30 мм). Якщо останні залишають щілини, опалубку потрібно додатково застелити плівкою.

Насамперед встановлюємо опори. Їх роль можуть грати металеві або дерев'яні стовпи: монолітний стелю вони витримають. Відстань між ними повинна дорівнювати 1 м, а ті опори, які знаходяться біля стін, необхідно розташувати в 20 см від них, не ближче. Зверху на стійки укладаються ригелі, бруси, що служать основою для опалубки. Після чого на ригелі встановлюється власне опалубка. Її краї повинні упиратися в стіну, між ними не може бути щілин. Перевірте це, інакше монолітний стелю, який ми так довго робили, не виправдає очікувань. Останній крок - установка вертикальних елементів опалубки.

заливаємо бетон

Тепер нам належить виготовити два перекриття з прутів арматури, що зв'язуються в'язанням дротом. Приблизний розмір сітки - 200 мм. Швидше за все, довжина одного прута вас не задовольнить, так що доведеться брати ще арматуру і з'єднувати її між собою. Сітка повинна заходити за стіну на відстані 150-250 мм (залежить від матеріалу, з якого зроблена стіна). Між торцем арматури і краєм опалубки слід залишити 25 мм. Всього сітки, як було сказано, ми виготовляє дві. Їх ми розташуємо на відстані 20 мм від верхньої і нижньої граней плити. Щоб сітка трималася, ми використовуємо спеціальні фіксатори.

Залишилося тільки правильно залити наш бетон. Заливку краще робити безперервно, а не доливати розчин порціями. Перед цим в опалубку потрібно вставити коробки, на місці яких буде димар. Сохнути бетону доведеться трохи більше місяця, перший тиждень його потрібно змочувати (але не заливати!) Водою. Через 28 днів опалубку можна зняти.

Вирівнювання монолітного стелі

Штукатурка стелі мало чим відрізняється від стін, хіба що може проводитися вона без маяків. Сам процес служить підготовчим етапом перед шпаклівкою. Спочатку наш монолітний стелю потрібно приготувати, позбавивши від забруднень. Тепер ми готуємо розчин. У нього входять:

• в'яжучі речовини (вапно, підзол, гіпс);
• наповнювачі;
• вода.

Ідеальною вважається консистенція, коли маса трохи прилипає до палички, якою її замішують.

Якщо використовується вапно, існує необхідність в гасінні. В такому випадку вапняне тісто перемелюють до меленького порошку, послу чого гасять - вже в самому розчині. Є й інші матеріали, окшара, наприклад, яка є текстильним відходом. Протягом декількох тижнів перед використанням її треба витримати на повітрі, щоб провітрити.

Портландцемент є одним з сильних в'яжучих речовин. Застосовується в різних умовах, відрізняється характерним сіро-зеленуватим відтінком.

Тепер шліфуємо наш монолітний стелю! Для цього штукатурку наносять в три шари - обризг, грунтовка, накривка. Користуються зазвичай кельмою, при цьому шар на бетонній стелі повинен скласти близько 5 мм. Уже при нанесенні обризга, намагаються замазати всі тріщини, нерівності, які так не радують око. Після накривки поверхні стелі слід затерти.

Люстра для монолітного стелі

Іноді при ремонті виникають досить складні питання, один з них - як бути з підведенням до люстри, якщо у нас монолітний стелю. Взагалі для прокладки кабелю використовується чудовий метод штробления, при якому всі проводи укладаються в отвори стіни. Останні робляться перфоратором, а по закінченню монтажу кабелю закладаються. Спосіб не відрізняється простотою, на нього йде нітрохи часу. Зате в результат виходить дуже навіть пристойним.

Але чи можна руйнувати стелю? Навряд чи, навіть не досвідченого майстра може привести в стан шоку думка дірявитимуть перекриття прям у себе над головою. Але є цим способом альтернатива - прокладете плоский провід під штукатуркою і потім заштукатурьте його. Спосіб дуже простий, результат виглядає з естетичної точки зору просто ідеально, хоча часу у вас піде маса. І штукатурки теж - хоча якщо ви будете стежити, щоб провід щільно прилягав до поверхні, витратите розчину ви куди менше.

Утеплювачі на монолітні стелі

Навіть в міцному, побудованому на совість будинку жити стане просто нестерпно, якщо в зимову пору року доведеться від холоду стукати зубами. Висновок: потрібно підшукати надійні утеплювачі. Ось список найбільш популярних матеріалів, які допоможуть вашій оселі зберегти тепло:

Поставляється в рулонах або окремими блоками. Являє собою розплав скла / шлаків. Іноді виробники постачають її фольгованої стороною, в такому випадку теплоізоляційні характеристики тільки підвищаться.

Матеріал дуже легкий, дешевий і має хороші тепло- і звукоізоляційні здатності.

Овальні глиняні кульки, які необхідно насипати між перекриттями, - це про нього. Керамзит має хорошу стійкість до несприятливих температур - низьким і високим - не дивлячись на крихкість.

Будучи виготовленим з целюлози, цей матеріал має імунітет до ряду шкідливих факторів - підвищеної вологи, низької / високій температурі, біологічним відкладенням.