Вивчаємо пристрій колодок ручника

Як правило, від кожної деталі в автомобілі залежить ваша безпечна їзда, але є деталі, несправність яких може призвести до дуже серйозних наслідків. Ми говоримо про гальма, в тому числі, про колодках стоянкового гальма. Вони грають величезну роль в забезпеченні безпеки водія і пасажирів. Кожному автомобілісту відомо, що головним завданням колодок гальма стоянки є утримання автомобіля на місці, тобто запобігання мимовільного руху автомобіля під час використання стоянкового гальма.

1. Заміна колодок ручника

За умови акуратного управління автомобілем, колодки практично не зношуються. Хоча існують і випадки, коли в результаті різкого руху гальмо стоянки не був повністю відпущений. Відбувається надмірне перегрівання колодок, внаслідок чого їх потрібно буде замінити. Як правило, більшість автомобілістів в такому випадку звертаються до майстра, який проводить діагностику колодок під час перевірки всієї гальмівної системи. Якщо вони виявляться ще придатними до експлуатації, то їх необхідно лише відрегулювати і почистити.

В іншому випадку, якщо ж ви помітили, що під час використання стоянкового гальма автомобіль все одно котиться, або ж стало легше або, навпаки, важче затягувати ручник, вам краще всього буде вдатися до повної заміни колодок ручного гальма.

Перед тим як приступати до основної роботи, вам потрібно запастися необхідними інструментами, серед яких набір головок, набір гайкових ключів, плоска і хрестоподібна викрутка. Для початку вам необхідно провести демонтаж колеса, яке знаходиться на стороні супорта, який знімається. Далі, злегка розкручуємо два болта, які кріплять напрямну гальмівних колодок до поворотного кулака. Після цього відкручуємо болт-штуцер і знімаємо гальмівний шланг безпосередньо з супорта.

Не забуваємо про ємності для зливу залишків гальмівної рідини з шланга і циліндра, маємо її в потрібному місці. Потім остаточно відкручуємо болти, які кріплять напрямну гальмівних колодок до поворотного кулака, з подальшим їх отриманням. Після цього беремося за демонтаж супорта в зборі.

Відкручуємо два кріпильних гвинта гальмівного диска до маточини заднього колеса. Потім проводимо демонтаж гальмівного диска. Далі, потрібно натиснути на чашку опорної стійки задньої гальмівної колодки, після чого повернути чашку на 90 градусів. Фахівці радять в обов'язковому порядку утримувати стрижень опорної стійки зі зворотного боку щита.

Витягуємо чашку опорної стійки задньої гальмівної колодки. Після цього від'єднуємо притискну пружину задньої гальмівної колодки. Працюємо дуже акуратно і точно. Беремося за зняття пристрою регулювання. Для цього віджимаємо передню колодку вперед, скориставшись викруткою, при цьому долаємо зусилля нижньої стягнутий пружини. Потім виробляємо від'єднання нижньої стягнутий пружини. Після цього знімаємо верхню стяжную пружину зі стійки на щиті гальма, при цьому виводимо верхній кінець колодки з упору на щиті, відвівши передню колодку вперед і долаючи при цьому зусилля пружини.

Беремося за демонтаж передньої колодки. Знімаємо з колодки верхню стяжную пружину, після цього від'єднуємо розпірну пружину. Потім знімаємо розпірну планку; знімаємо верхню стяжную пружину задньої колодки зі стійки на гальмівному щиті; потім знімаємо верхню стяжную пружину з задньої колодки. Далі, виводимо трос із зачеплення з розтискним важелем, а після цього від'єднуємо задню гальмівну колодку.

Більша половина роботи вже зроблена. Знімаємо пластинку фіксації гальмівних колодок гальмівної системи зі стійки гальмівного щита. Тепер можна братися за установку нових гальмівних колодок. Робимо це в зворотному порядку. Після цього встановлюємо гальмівний диск, потім повертаємо його так, щоб отвір регулювання виявилося внизу.

Піддягаємо і витягаємо заглушку з отвору регулювання, скориставшись викруткою. Під час використання шліцьовій викрутки, потрібно обертати зубчастий вінець пристрої регулювання, при цьому наголошуючи стрижень викрутки в край отвору, і перемістити рукоятку викрутки до точки сполучення гальмівних колодок з внутрішньої робочою поверхнею гальмівного диска.

Після цього робимо поворот зубчастого вінця пристрої регулювання в іншу сторону до тих пір, поки не звільниться гальмівний диск. Робимо завершальні штрихи і виробляємо заглушку отвори в гальмівному диску. У гіршому випадку, в нього може потрапити бруд. Нарешті, виробляємо регулювання приводу гальмівної системи.

2. Вибір колодок ручника

Головним завданням для вас в цьому випадку є вибір найбільш якісних і довговічних колодок, які досить легко відрізнити від неякісних. Потрібно лише запастися деякими знаннями, якими ми з вами поділимося. Найбільш важливим параметром вибору є робоча температура. Як правило, вона залежить від матеріалу, з якого були виготовлені колодки.

Найбільш оптимальною температурою є від +300 до + 350 ° С для звичайних автомобілів. Якщо говорити про дорогих іномарках або ж про спортивних автомобілях, то найбільш придатними колодками для них будуть ті, робоча температура яких сягає + 800─900 ° С, але, як правило, колодки такого типу починають здійснювати свої функції тільки після прогріву до температури +100 ─200 ° С. А це означає, що установка таких колодок на автомобілі, призначені для їзди по міських дорогах, є безглуздою витівкою - ви просто викинете гроші на вітер. Тому вам варто обдумати, в яких цілях і де ви будете використовувати свій засіб пересування.

Ще одним важливим критерієм, на який варто спиратися при виборі колодок, є коефіцієнт тертя. Як стверджують фахівці, в тому випадку, коли колодки не прогрілися до робочої температури, коефіцієнт тертя буде гірше, і внаслідок цього колодки будуть стиратися набагато швидше. Стандартні колодки є власниками коефіцієнта, який становить від 0,3 до 0,5. Чим більше показники - тим кращим буде гальмування.

Існує кілька матеріалів, з яких виготовляються колодки гальма стоянки: це органічний. напівметалевий, металевий і керамічний матеріали.

• Органічні колодки досить «доброзичливі» по відношенню до основних деталей гальмівної системи, але недостатньо прийнятні при буксируванні трейлера або роз'їздів по довгих спусках. Крім цього, органічні колодки демонструють недостатнє гальмування, коли в них потрапляє волога.

• напівметалевих матеріал вважається кілька кращої якості, ніж попередній, і являє собою своєрідну комбінацію м'якої сталі з фрикційним матеріалом для поліпшення гальмування. На жаль, такі колодки в дискових і барабанних гальмах підлягають більшого зносу, ніж ті, які зроблені з органічних матеріалів.

• Металевий. це більш дорогий, досить якісний і досить ефективний матеріал. Повністю металеві гальма проявляють ефективність в будь-яких умовах, але вони можуть стати причиною прискореного зносу гальмівних дисків і гальмівних барабанів.

• Керамічний. найбільш дорогий матеріал з усіх, але найбільш довговічний і ефективний. Керамічні гальма можуть витримати досить високі температури і практично не втрачають ефективність під час підвищеної вологості.

Інформацію про те, якісним чи продуктом є колодка, можна знайти і в назві фірми-виробника. Так, якщо ви виявили яку-небудь помилку в написі, або, наприклад, букву в іншому регістрі, цілком ймовірно, що ви тримаєте в руках підробку. Також про низьку якість продукту може говорити і вартість: якщо ціна дуже низька, вона є першим показником того, що у виробництві колодки використовувалися дешеві матеріали.

Підписуйтесь на наші стрічки в Facebook. Вконтакте і Instagram. всі найцікавіші автомобільні події в одному місці.