Висувна габаритна антена - ремонт

Добрий день друзі!

Умовно, захоплених марковладельцев можна поділити на два табори - ужалені турбіною і забиті оригінальним каталогом опцій. Перші нескінченно будують сухопутний поглинач простору, закуповуються тюнячкамі і вичавлюють останні коні з еталонних JZ, а другі - давно втратили роботу, тому що замість посадових своїх обов'язків сидять на інтернет-барахолках, і шукають віброзеркала, оригінальні парктроніки або "тигрові" килимки з оригінального японського каталогу опцій. Є звичайно термінальні випадки, коли симптоматика першого типу зливається з загонами другого і ми отримуємо остаточно втраченого для суспільства індивіда. Себе ж я відношу, скоріше, до других. Не можу я спокійно жити, поки не заштовхали в своє відерце якомога більше дивовижних для 90х років (а в деяких випадках і для наших днів) фенечек і мулек. І ось, в один прекрасний день, коли нічого не віщувало біди, запримітив я на Горловкаой розбиранні JDM Garage турбовий розпил. І начебто нічого для мене цікавого - якби не скромно стирчить з бампера піпка габаритної антени.

Була на маркообразних така дилерська опція - висувна габаритна антена, що встановлюється в ліві кути переднього та заднього бамперів. На кінці телескопічної антени, що приводиться в рух електромотором, знаходився зелененький "світлячок", який, за задумом японських інженерів, повинен був допомогти водієві при парковці свого майже п'ятиметрового бегемота серед таких же авто на вулицях якогось Токіо. Ну, або в підворітті який-небудь Сірокави - хіба мало куди закине нелегка доля "блакитного комірця", трудящого на благо умовного кейрецу, еволюціонував з неугодного темпу 90х полуторавекового дзайбацу. Коротше опція з розряду "помри але добуду".

Ні, насправді - вкрай недолуга фігня. Я відмінно відчуваю габарити автомобіля - потрібно було тільки обдерти про кущі один комплект рамок для номерних знаків. Я не відчуваю гострої необхідності в парктроника, камери заднього ходу, або навіть в тому, щоб здавати назад зі скрученої за спину головою. Досить трьох дзеркал. Але ж марковник - це не візок на педальної тязі, придатна для переміщення з пункту А в пункт Б. Це машина, яка ненав'язливо пропонує тобі надмірності в такому достатку, що ти починаєш звикати до тих що у тебе вже є, і хочеш скоріше доповнити їх новими. Коротше, я зрозумів, що хоч воно мені нафіг і не треба, я все одно повинен це купити і прикрутити. Тим більше за той цінник, який мені озвучили за весь комплект.

Про те, що в нього входить, і як я його власноруч знімав з розпилу - я розповім вам в наступному розділі цього оповідання. У цьому записі, я розповім, як вже прийшовши додому і переконавшись, що передня антена працює як треба, сунувши харчування на двигун антени задньої, та висунулася на дві третини, після чого пролунало незадоволене кряхтение, торохтіння і клацання. Задня антена не вилазила до кінця.

Викрутивши світлячок я висунув її вручну. Зліва - передня, праворуч - задня.

Що ж, Ееслі щось не працює - ми це розберемо, і, або остаточно доламали, або полагодимо.

Для того, щоб розібрати антену, для початку потрібно відклеїти декоративні наклейки, за якими ховаються гвинти і гайка. Піддягаємо чимось гострим, і відколупували. З боку, показаної на фото зверху, будуть два гвинти під хрестову викрутку. Зі зворотного - гайка на 8. Викручуємо гвинти і гайку. Гайку, до речі, можна відкрутити "бокогубцамі".

Набагато зручніше робити це на максимально висунутої антені.

Далі, щоб остаточно розполовинити корпус, нам потрібно зняти зі штифта барабан з великою білою шестернею, вийняти заглушку, яка фіксує жорсткий жовтий провід антени, який відповідає за її складання-розкладання, а так же за сумісництвом є плюсовим контактом для габариту на кінці антени. Далі - викручуємо гвинт, який кріпить скобу маси до корпусу, а за одне - є стопорним для металевої втулки, з якої "виростає" антена. Після цього, виймаємо втулку з пластмасового корпусу, і витягуємо жовтий провід назовні. Потім - перевертаємо корпус, і зі зворотного боку бачимо залишився гвинт. Викручуємо його, і виймаємо пластмасову заглушку, під якою бачимо малу білу "двоповерхову" шестерню.

Також потрібно буде від'єднати металевий остов штока намоточного барабана від кришки. На лівому верхньому фото він трохи нижче середини, до нього підходить зелений провід.

Вийнявши малу білу шестерню з корпусу, мої здогади з приводу неробочого приводу підтвердилися. Разом з шестернею з корпусу випали білі пластмасові осколки. Беремо в руки барабан, і розуміємо звідки вони. На великий шестірні барабана з'їло два зубці. Інші елементи зубчастої передачі в цілості. Значить будемо розбирати барабан.
Для цього знімаємо стопорне півкільце, виймаємо шестерню і бачимо, що вона не просто так фіксується на барабані - шестерня і барабан повідомляються за допомогою гумового демпфера. Виймаємо і демпфер.
До речі, розгляньте як слід сам барабан, і ви зрозумієте, як працює запалювання габаритного "світляка" на кінці антени.

Зверху - з'їдені зубці. По середині - система кріплення шестерні до барабану за допомогою демпфера. Ну а зазначений знизу - плюсовій контакт, який повідомляється з плюсовим (зеленим) проводом за допомогою притискної пластини на зворотному боці барабана, а з жовтим проводом - за допомогою контактного ложе. Зауважте, що при змотуванні дроти, закруглений набалдашник на його кінці виходить з ложа, і фіксується в розширенні трохи вище. Таким чином, плюс на світлячків пропадає, і він не горить. При розмотування дроту і висунення антени - закруглений кінець дроту опускається і фіксується в ложі. На світлячків з'являється плюс. Fiat Lux!

Розбираємо рішуче все, і розкладаємо перед собою. Швидкий прозвон світлячка за допомогою контактної викрутки-тестера показав що він не працює. Однією проблемою більше.

Тут не вистачає тільки самого світлячка. Він в палаті інтенсивної терапії.

Проблеми вирішуємо в міру їх надходження. Починаючи з шестерні.

ВІДНОВЛЕННЯ зубчасті передачі

Отже, до кінця антена не "роз'їжджалася" тому, що на великій шестірні барабана з'їло два зубці.

Вид з обох сторін.

Можна замовити шестерню у токаря, то тоді всі елементи передачі слід замінити на металеві. Інакше їх знос буде нерівномірним, і довго такий механізм не пропрацює.
Можна "надрукувати" шестерню на 3D принтері. Так, варіант дуже слушну, і якби у мене не свербіли руки, я б так і вчинив. Але замість цього, я згадав старий добрий спосіб відновлення пластмасових деталей, дуже популярний в сфері моделістів. Нам знадобиться цианакрилат і звичайнісінька питна сода.

Цианакрилат - це основний елемент абсолютно всіх секундних клеїв. Я використовував COSMOFEN CA12, але в принципі підійде абсолютно будь-який суперклей, головне щоб він був не гелеподібним а звичайним, рідким.

Принцип такий - при наповненні цианакрилата содою, остання виступає в ролі полімерізіруется агента. Коли ми просто склеюємо розбиті чашки тонким шаром суперклею, в ролі такого агента виступає волога, адсорбованих з поверхонь. У нашому випадку, цианакрилата буде багато, і пов'язати його вийде з використанням допомоги з боку. Тут нам і стане в нагоді сода.

Ну а на практиці, робити ми будемо ось так:
- завдамо необхідну кількість соди на пошкоджену ділянку шестерні
- додамо цианакрилата
- протягом пари секунд у нас буде можливість внести ще трохи соди, якщо початкового кількості буде недостатньо
- після затвердіння, розмітили положення зубців і додамо ділянці необхідну форму надфілями.

Полімеризується клей моментально. Тому краще насипати соди 'з гіркою'. Як бачимо, вийшов наріст трохи більше, ніж нам необхідно. Це з легкістю вирішиться подальшою обробкою.

Даємо клею просохнути протягом півгодини, і можна приступати до обробки. Обробляється свежевиращенний пластик досить важко - він дуже твердий, і при необхідності його можна навіть засвердлити і нарізати в ньому різьбу. Ми ж просто випилюємо надфілями зубці, періодично порівнюючи проміжний результат з відповідною частиною на малій шестірні.

Вид знизу і зверху. Я не став вишліфовує наріст знизу до кінця. Там це не критично, а додаткова площа контакту повинна посилити отримані зуби.

Прикидаємо з відповідною шестернею - все сходиться ідеально. Ця передача не "б'є", зубці НЕ перескакують.
Після цього обов'язково потрібно видалити залишки змащення з вузла, оскільки в ній залишки з'їдених зубців, які будуть виступати в ролі абразиву, і зітруть цілі елементи зубчастої передачі.
Гаразд, з приводами розібралися. Що там у нас з "світлячком"?

ВІДНОВЛЕННЯ габаритні "Світлячки"

А з ним у нас все сумно. Продзвонити його не вдалося. Живити від 5 вольт теж. Від 12 він ледве-видно запалювався і горів червоним. У наявності ознаки перегорів світлодіода. Проблем додає той факт, що сам світлячок нерозбірний. Тобто просто взяти і поміняти в ньому лампочку - не вийде. Ну нас то це точно не зупинить. Найближчий огляд показав, що умовно світлячок складається з металевої обойми, на кінці якої впресовано кінчик з різьбленням і отвором під провідник посередині, зеленого корпусу, внутрішньої фігурної вставки з оргскла, що грає роль світловоду, власне світлодіода і ковпачка з різьбленням, під яким ховається пружинка, притискає світловод до світлодіоду. Ковпачок тримається на різьбі, і у мене був відламаний. Різьблення вийшло повернути на місце, і армувати все тим же космофеном з содою. А як розібрати сам світлячок?

Зелений корпус світлячка вставляється в обойму і кріпиться в ній чотирма Запресовування (невеликі точки-поглиблення на корпусі обойми). Прийшла в голову ідея засвердлити ці запрессовки.

Бачимо три ряди запрессовок. Самий верхній фіксує корпус в обоймі.

Однак просто чотирьох висвердлюванням не вистачило. Заважала борозенка на обоймі. Тому я акуратно насверліл отворів кругом прямо по всьому верхньому обідку. Приклавши трохи зусиль, вийшло вивільнити корпус з обойми.

Тут видно, як потрібно засвердлити металеву обойму, і з чого складається сам світлячок. Бракує тільки металевого ковпачка і пружинки - їх я повернув на місце при складанні.

Світлодіод звичайнісінький, 5 мм. Я купив 5 мм. зелений світлодіод, з струмом харчування 20 мА. За розміром він підходить ідеально, але ось цоколь для нього потрібно виготовляти з нуля.
Для цього беремо металевий п'ятачок від старого світлодіода, і припаюємо до анода (+) світлодіода. Катод (-) відгинаємо під прямим кутом максимально близько до корпусу, але досить далеко, щоб не відламати ногу.

На катод я надів кембрік для ізоляції і для того, щоб зберегти відстань між катодом і п'ятачком. Зайву ногу анода відрізаємо і вигином укладаємо на п'ятачку. Фіксуємо за допомогою пайки.

Таким чином, на п'ятачку буде плюс від жовтого дроти, а мінус ми виведемо на обойму. Прикидаємо все це по корпусу, після чого акуратно відкушуємо зайву мінусову ногу, і припаюємо до неї мідний проводок.

На місце пайки надалі повертаємо ізоляційний кембрік.

Тепер потрібно зафіксувати все це і зробити корпус нашому цоколю. На допомогу приходить все та ж сода з космофеном. Як форма я використовував шматочок папірця.

Насипаємо в форму соду, і заповнюємо космофеном.

Далі надаємо остаточний вид цоколя і ізолюємо п'ятачок термоусадкой.

Термоусадка потрібна для ізоляції плюсового п'ята від обойми, на яку, як ви пам'ятаєте, приходить мінус.

Наступне завдання - максимально щільно зафіксувати світлодіод в корпусі, а сам корпус - в металевій обоймі. Я трохи шліфувати корпус шкіркою з зернистістю 800, і прорізав на ньому невелику канавку під мінусовій провід від світлодіода. Вставляємо світлодіод всередину, укладаємо провід в канавку, і акуратно вставляємо корпус в обойму. Зайвий провідник відкушуємо і фіксуємо на обоймі пайкою.

Виділено місце, де я вирізав канавку під мінусовій проводок.

В кінці капає космофеном в висвердлені отвори на обоймі і обробляємо всі шкіркою, для того, щоб переконатися, що світлячок щільно поміщається в останньому сегменті телескопічної антени. Готово.

Перед складанням я ретельно промив корпус антени і змастив елементи низькотемпературної змазкою MANNOL. Електричні контакти змащував мастилом Permatex для електроконтактів. Збірку починаємо з того, що протягуємо жовтий провід всередину корпусу, вставляємо кришку-фіксатор і звертаємо провід кільцями. Укладаємо їх всередину барабана, а сам барабан надягаємо на штифт.

Ретельно очистіть і змастіть металеве ложе на барабані. Відсутність контакту на ньому - причина не палаючого габариту. Змотувати провід потрібно з невеликим зусиллям. Укладаємо в барабан і відразу ж фіксуємо барабан на штифті.

Половинки корпусу я додатково герметизувати гумовим герметиком Permatex. Їм же герметизируем металеву втулку антени і моторний відсік.

Моторчик, до речі, в оригіналі герметизувався ізолентою поверх стику кришки з корпусом.

Готово. Перевіряємо антену лабораторним блоком живлення. 12 вольт і 1 з гаком ампер для двигуна і 4 вольта і 20 мА для світлодіода.

Залишилося тепер все це добро встановити і живити. Але про це - іншим разом.