Вигрібна яма з бетонних кілець своїми руками

На невеликих ділянках або ділянках з високим рівнем грунтових вод пристрій септика з фільтруючим дном неможливо. У таких випадках збір каналізаційних вод проводиться в повністю герметичну ємність - вигрібну яму. Її можна зробити з бетону - міцного матеріалу, який не піддається процесам гниття і бродіння і володіє підвищеною морозостійкістю.

Вибір місця розташування вигрібної ями

Для того, щоб стічні води у разі порушення герметичності збірної ємності не потрапили в питну воду, мінімальна відстань між нею і будинком має становити 8-10 м. Регламентується і відстань до паркану - від 1 м.

Важливо! Вигрібні ями без дна дозволяється використовувати при обсязі стічних вод не більше 1 кубометра на добу. Їх розташовують в 30 м від найближчого колодязя або свердловини.

При виборі місця для ями обов'язково слід враховувати і можливість під'їзду машини для відкачування каналізаційних відходів: очисні споруди повинна розміщуватись на відстані 4 м від дороги. Самовільне розміщення такої ями за межами власної ділянки без погодження комунальних служб заборонено.

Важливо! Порушення санітарних норм і пристрій вигрібної ями поблизу житлових будівель і водозабору питної води, що приводить до загрози здоров'я людей або забруднення екології - кримінальний злочин (ст. 250 КК РФ).

Обсяг і глибина вигрібної ями

Стандартна вигрібна яма складається з 2-3 бетонних кілець. Обсяг одного кільця діаметром 1,5 м при висоті, що дорівнює 1 м, становить 1,5 куб. м. Таким чином, вигрібна ємність, що складається з 3 кілець, матиме обсяг 4,5 куб. м. При постійному проживанні в будинку сім'ї з 3-4 чоловік її потрібно відкачувати 3-4 рази на рік.

Глибина ями залежить від рівня проходження ґрунтових вод (але не більше 3 м). Цією глибини досить, щоб ассенізаторская машина змогла повністю викачати її до самого дна. Не слід закапувати накопичувальну ємність і на невелику глибину, так як при промерзанні грунту і його пученія вона буде просто видавлюватися з землі.

Порада. При високому підйомі ґрунтових вод і неможливості закладення вигрібної ємності на велику глибину для забезпечення достатнього обсягу ями вибираються кільця більшого діаметра.

порядок монтажу

1. Зливні труби діаметром 10 см, що виходять з дому, прокладаються нижче точки промерзання грунту під невеликим ухилом в 3-4 ° так, щоб вода надходила в яму самопливом. Щоб домогтися необхідного ухилу труб, їх фіксують на цегляних підставках і простягають уздовж них шнур.

2. Щоб уникнути застрявання твердих відходів вигинів і поворотів слід уникати. У місцях, де немає можливості досить глибоко укласти труби, їх ретельно утеплюють.

Прокладка зливних труб

3. У місці розташування вигрібної ями готується котлован. Для зручності проведення подальших робіт його ширина повинна бути на 80-90 см більше, ніж ширина бетонних кілець.

4. Для того, щоб в процесі пученія грунту бетонні кільця не видавив на поверхню, на дно ями засипається подушка з шару битої цегли, піску або щебеню товщиною до 30 см.

5. У підготовлений шахтний колодязь за допомогою крана або лебідки обережно, без перекосів, опускаються кільця. У разі, якщо кільце все-таки застрягло в землі, слід трохи розширити яму і усунути перекіс.

Кільця опускаються за допомогою крана або лебідки

6. Щоб уникнути перекосів горизонтальність і вертикальність його розташування перевіряється будівельним рівнем. Вирівнювання кільця і ​​установка його точно на місце проводиться за допомогою лома.

7. При відсутності крана або лебідки кільця можна обережно скачати в яму по похилій площині. Щоб уникнути появи тріщин в бетоні для пом'якшення удару на попереднє кільце укладають дошки. Слід врахувати, що в разі порушення герметичності ємності стічні води будуть надходити в грунт, тому слід дотримуватися граничної обережності.

Кільце скочується в яму по похилій площині

8. Першим розміщується нижнє кільце, що має днище. Можна також залити дно бетоном з додаванням щебеню і армувати його металевою сіткою. Щоб вона не осіла на дно при заливці розчину, її зміцнюють на дерев'яних палях.

Важливо! Щоб уникнути руйнування дна установка кілець проводиться тільки після повного затвердіння бетону мінімум через тиждень.

9. Місця з'єднання кілець гідроізолюють. В якості ізоляції можна використовувати ущільнювачі зі старої гуми. Після прокладки ущільнювача стик обробляють розчином бетону з додаванням рідкого скла. Для цього використовується якісний цемент М400. Співвідношення його з піском 1: 3.

10. Шар гідроізоляції наноситься і на саме бетонне кільце. Для цього з його внутрішньої сторони воно обмазується бітумною мастикою. Зовнішні сторони після просочення мастикою обертаються руберойдом.

Гідроізоляція бетонних кілець

11. Після монтажу кожного кільця вільний простір засипається землею і утрамбовується.

12. Для запобігання від зсуву і запобігання від розриву швів під час переміщення грунту кільця з'єднуються між собою сталевими скобами. Для цього в бетоні просвердлюється два отвори, а потім елементи кріплення фіксуються за допомогою цементного розчину.

13. Замість скоб можна використовувати сталеві пластини, скріплені між собою болтами.

Кільця можна з'єднати і за допомогою болтів

14. Кільця з «замком» коштують трохи дорожче. Однак подібне зчеплення більш надійно і не вимагає додаткового зміцнення скобами.

Кільця з замковим з'єднанням

15. Після занурення останнього кільця воно закривається плитою з армованого бетону. Далі кріпиться щільно закривається кришка з полімеру або металу і герметизуються всі стики.

Установка верхньої плити

Яма закривається герметичною кришкою

16. Для виведення вибухонебезпечного сірчаного газу та метану, що утворюються в процесі гниття, ємність для збору каналізаційних відходів обладнають вентиляційною трубою діаметром 10 см.