Виготовлення сходів на тятивах своїми руками - будівництво та ремонт, будівництво та ремонт

Сходи є одним з найскладніших елементів внутрішнього інтер'єру будинку. Неправильна конструкція створить сильний дискомфорт при підйомі і може привести до травми під час спуску. Неточне виготовлення викличе дратівливий скрип, а поганий матеріал позначиться пізніше, рассихаясь і тріска. Навпаки, акуратно зроблена сходи стануть справжньою окрасою будинку, а широкий вибір комплектуючих, різних за матеріалом і формою, дозволить надати їй індивідуальність.

Сходовий марш - ряд ступенів, від майданчика до майданчика.
Ступінь - елемент маршу, що складається з проступи і подступенка.
Проступь - горизонтальна деталь ступені (по якій, власне, і ходимо).
Подступенок - вертикальна деталь ступені, що служить для додання жорсткості проступи.
Тятива - несуча боковина маршу.
Перила - огородження, що складається з поручня, балясин і стовпів.
Лобик - частина проступи, яка виступає вперед. Його розмір - це відстань від зовнішнього краю проступи до подступенка.

Основною помилкою, при плануванні сходів, є те, що вважається можливим вмістити її в будь-який простір. Розрахунок сходів слід починати на стадії планування внутрішнього простору будинку. Виходити треба з певних вимог до конструкції сходів.

• Комфортність визначається кутом нахилу маршу. Оптимальним є кут 30 °. Співвідношення ширини проступи до висоти підйому - 29 до 17. Межі кута нахилу, без особливого погіршення комфортності, - від 22 ° до 40 °. Співвідношення ступені, в цих випадках, - від 32/13 до 22,5 / 19.
• Оптимальна ширина маршу - 90 см. Мінімальна зручна - 80 см. Комфортна - від 110 см.
• Ширина площадки, в просвіті від огорожі до стіни, не повинна бути менше 90 см. Слід додати до ширини, при розрахунках, місце установки стовпа огорожі і виступаючий лоб (як на ступені). Ширина площадки збільшиться, приблизно, на 130 мм.
• Висота просвіту, над кожною сходинкою, повинна бути не менше двох метрів.
• Майданчик, зазвичай, робиться прямий, але може складатися і з кількох косокутних ступенів (розворотне майданчик). Вибір виду визначається розміром відведеного для сходів місця і габаритами міжповерхового отвору. Естетичність стоїть на другому плані, оскільки залежить тільки від якості роботи і почуття смаку майстра.

Вирішивши робити сходи своїми руками, варто зупинитися на класичному варіанті: П - або Г -образна сходи з проміжною прямий майданчиком. Не варто ускладнювати собі життя створенням складної конструкції. Помилка в опорній системі призведе до деформації або руйнування сходів, а надлишок запасу міцності погіршить зовнішній вигляд.

Розрахунок самих сходів простий. Висота поверху, від рівня підлоги першого поверху до рівня підлоги другого, ділиться на висоту ступені. Отримана кількість і ширина ступенів - вихідні точки розрахунку маршів. Зважайте на те, що саму верхню проступить краще зробити невеликий: шириною 6 - 8 см. Далі робиться креслення місця, де буде стояти сходи. На ньому обов'язково повинні бути всі елементи: дверні прорізи, вікна, міжповерхових отвір, товщина перекриття. З урахуванням всього цього, розкреслювали сходи і майданчик. Не забудьте, що майданчик, це теж щабель. У разі вибору параметра маршів на тятивах, то розподіл решти тятиви, за габаритами ступенів, таке: одна третина зверху і дві знизу. Природно, що верхній край тятиви виходить над майданчиком. Виступаючий кут треба буде зрізати так, щоб залишився невеликий зачіп, висотою 4 - 5 см і заходить на майданчик, приблизно, на 5 - 8 см. Не треба намагатися зробити його більше. Його основна функція - допомога при монтажі.

Обов'язково викреслюється поручень. Точка перетину ліній огороджень над майданчиком - це зовнішній край стовпів. Якщо все буде зроблено правильно, то поручні першого і другого маршів зійдуться над майданчиком на одній висоті. Оптимальна висота огорожі - 90 см. Вона визначається по вертикалі в середині проступи. Відстань між балясинами не повинно перевищувати 15 - 17 мм.

Креслення повинен бути дуже точним. Після усунення на ньому всіх нестиковок і підбору розмірів деталей, він буде основним джерелом даних по кутах нахилу маршів і розмірами елементів.

Зазвичай для сходів беруть твердолистяні породи дерева - дуб, бук, граб, але непогано виглядає і сосна. Незважаючи на свою м'якість, вона краще витримує навантаження на вигин. Найбільш оптимальним варіантом є вибір на користь бука. Він досить міцний до стирання, довговічний, добре забарвлюється, простий в обробці, має щільну структуру, має приємний кольором і красивою структурою, і, що важливо, не дуже дорого коштує.

У продажу є деталі сходів стандартного розміру. Проступи, зазвичай, продаються шириною 300 і товщиною 40 мм. Подібна товщина проступи придатна для маршу шириною не більше 90 см. Заготовки шнурів повинні бути товщиною не менше 6 см. Ширина їх, як правило - 300 мм. Товщина подступенка особливого значення не має, але бажано, щоб вона була більше 20 мм. Зверніть увагу, щоб перетин балясин було однаковим за розміром з пазом на нижній стороні поручня.

Виготовлення та монтаж сходів

В першу чергу встановлюється майданчик. Для створення опорної тумби, під майданчиком, буде потрібно брус, перетином 100 на 100 мм, і дошка 120 на 50 мм. Стовпи з бруса ставляться по кутах майданчика і в місцях опори зовнішніх шнурів. Низ стовпів кріпиться до підлоги за допомогою металевих куточків, а верх буде утримувати каркас, що прикріплюється до стін. Каркас в'яжеться з дошки, поставленої на ребро. Зовнішня обв'язка повинна проходити врівень з зовнішніми сторонами стовпів. Усередині каркаса встановлюються середні балки, розташовані навпроти точок опори шнурів. Для з'єднання стовпа з каркасом, на торці бруса випіліваются чверті, відповідні перетину дошки. Верх каркаса повинен бути розташований точно за рівнем. Нерівності підлоги компенсуються висотою стовпів. При розрахунку розмірів тумби, слід враховувати майбутню облицювання, оскільки майданчик повинен виходити за крайню точку на товщину лобика. На цьому етапі вирішується основна проблема, яка створює труднощі при подальшому монтажі.

Лобик майданчика повинен бути паралельний краю перекриття в міжповерховому отворі і, одночасно, перпендикулярний стін. При неможливості дотримати ці дві умови, робіть упор на другому. Простіше подовжити опорну частину тятиви, ніж з'єднувати майданчик і, що примикає під кутом, ступінь.

Наступний крок - підгонка шнурів. На тятивах розкреслювали розташування ступенів, подступенков, вирізи під чоло майданчики і опорні площини. Якщо вдалося дотримати умови попереднього абзацу, то тятиви одного маршу будуть повністю дзеркальні і можна їх відразу обрізати. Якщо немає, то знадобиться попередня примірка шнурів за місцем їх установки. Після цього, готуються посадочні місця під проступи. Можна зробити в тятиві пази під щаблі, але це дуже трудомісткий процес, що вимагає великого досвіду і практики, а також наявності ручного фрезера з набором фрез і насадок. Простіше використовувати інший варіант, зробивши з'єднання встик. Для цього потрібно виготовити шаблон сверловки проступей з торця. На ньому робляться мітки для свердління отворів під шканти і саморізи. За цим шаблоном свердлити проступи і тятиви, інакше не домогтися точного сполучення. Шкант повинен виступати не більше ніж на 1 см. Для стягування можна використовувати сантехнічні саморізи, діаметром 12 - 14 мм. Щоб заховати головки, в тятиві робляться поту. Спочатку тятива наскрізь сверлится з внутрішньої сторони тонким свердлом. Потім із зовнішнього боку робиться поглиблення пір'яним свердлом. Поту закриваються дерев'яним «грибочком». Від його діаметра залежить вибір розміру пера. Можна закрити отвори красивими накладками на тятиву.

Далі готуємо ступені. Тут не обійтися без пили торцювання з протяжкою та ручного фрезера. Довжина всіх проступей і сходинок не повинна відрізнятися більш ніж на 0,5 мм. Ширина проступи: розрахункова ширина + товщина лобика (зазвичай 25 - 30 мм) + товщина подступенка (для чверті в задній частині проступи). Відступивши від лицьової частини на товщину лобика, з нижньої сторони фрезерується паз глибиною 10 мм. Подступенок повинен заходити в паз з зазором в 1 мм. Ззаду проступи робиться чверть під верхній подступенок. Висота чверті - близько половини товщини проступи. Ширина подступенка: розрахункова висота ступеня - товщина проступи + глибина паза + висота чверті.

Перший марш можна зібрати на підлозі і поставити його цілком, а ось другий доведеться монтувати на місці. Його збирають у першу чергу, оскільки перший марш буде заважати. Для цієї операції обов'язково потрібен помічник. Тятиви ставляться так, щоб можна було вставити і закрутити саморізи з боку стіни. Вставляється і притягується перша проступить. Саморізи вкручуються не до упору. Головне, щоб шканти увійшли в гнізда міліметра на два - три. Потім тятиви розсуваються і вставляється наступна проступить. І так до кінця. Після цього, по черзі, вставляються подступенки і затягуються проступи. У чверті подступенок кріпиться саморізами до ребру проступи. Можна закріпити його і в пазу, укрутивши шурупи через проступь. Отвори під їх головки заглушуються шкантами і зашліфовиваются. Після складання марш присувається впритул до стіни і прикріплюється до неї анкерами. Основна увага треба звернути на кріплення нижньої частини маршу, верх фіксується тільки від бокового зміщення.

В даному виді сходів балясини встановлюються на тятиви. Варіантів їх кріплення кілька:

• У нижній частині балясини робиться шип і вона вклеюється в гніздо на ребрі тятиви. Цей спосіб складний в роботі і незручний при монтажі. Будь-яка неточність зіпсує весь вид.
• Балясина прикручується до ребру саморезом. Найпростіший варіант, але балясину бажано додатково приклеїти. Інакше вона може рухатися.
• Балясини кріпляться на окрему рейку - накладку. Потім весь ряд встановлюється на тятиву. Це найоптимальніший спосіб. Додаткова накладка додасть більш багатий вигляд сходах.

Вибравши спосіб кріплення, обчислюють висоту балясини. По ньому підганяють стовпи, висота яких, в різних місцях установки, буде відрізнятися. Стовпи - основа всього огорожі і від їх кріплення залежить стійкість всієї низки балясин. Найкраще поставити стовп на проміжну опору.

До торця стовпа прикручується металева пластина товщиною 3 - 4 мм, що виступає за краї стовпа на 2 - 3 см. До підлоги стовп кріпитися анкерами через отвори в краї пластини. У нижній частині стовпа, для додаткової стійкості, робиться глухий паз, в який заходить кінець тятиви. Стовп притягається до нього саморезом, а потім кріпиться до підлоги.

У продажу є два види поручнів. Перший складається з двох частин. Спочатку нижня частина прикручується до верхівок балясин, а потім кріплення закривається верхньою частиною. Другий, найпоширеніший, являє собою профільований брусок з пазом на нижній стороні. Паз передбачений як напрямна для кріплення балясин і для декорування неточностей торцювання. Для зручності монтажу, бажано цей поручень трохи доопрацювати. Усередині паза пробирається ще один паз глибиною 5 - 6 мм. Ширина особливого значення не має. Вона може бути від 15 до 25 мм. Підбирається рейка, точно входить в цей паз. Вона кріпитися до балясин, а після до неї прикручується поручень. Довжина поручня визначається по довжині ребра тятиви між крайніми стовпами. Поручень кріплять до стовпа встик, стягуючи їх потужним саморезом.