Видалення каталізатора і обманка лямбда-зонда, ремонт і обслуговування автомобіля honda accord,

У всякого агрегату є свій ресурс. Нещодавно я визначив який ресурс каталізатора (або, правильно висловлюючись, каталітичного конвертера - нейтралізатора відпрацьованих газів) мого Акорду. Ресурс виявився дорівнює 155 тисячам км. що за статистикою цілком нормально. Але це якщо допустити малоймовірну річ, що попередні господарі мого автомобіля перед продажем НЕ відмотували пробіг. Якщо ж пробіг відмотували, то мені взагалі попався вдалий каталізатор-довгожитель.

Як би там не було, а проблему треба було вирішувати. Проявилася проблема такими симптомами:

- дратівливий деренчливий звук з під днища при додаванні газу;

- нестійка робота на холостому ходу, кілька занижені обороти х / х;

Вирішити проблему можна було трьома способами:

1) купити новий каталізатор;

2) просто видалити непридатний;

3) замінити каталізатор полум'ягасником або, як його ще називають Стронгер.

У кожного з варіантів були свої плюси і мінуси.

1) Новий каталізатор.

Мінуси: дорого, дуже дорого. Неоригінальний каталізатор - від $ 500. Оригінальний - за ціною живих Жигулів на ходу.

Плюси: ніяких проблем після установки. Все працює і ніяких помилок діагностики, ніяких негайних Check engine.

2) Заміна каталізатора шматком труби або просте видалення стільникового елемента з корпусу.

Мінуси: дуже ймовірна поява помилки і Check engine; погіршення умов роботи і швидкий вихід з ладу глушника, куди будуть прориватися відпрацьовані гази занадто високої температури; малоприємний звук вихлопу

3) Заміна каталізатора Стронгер.

Мінуси: знову ж помилка і Check engine.

Плюси: недорого; можливе збільшення потужності двигуна.

Оцінивши всі варіанти, я зупинився на третьому. З одного боку недорого. З іншого - всього одна можлива неприємність. Крім того, все одно потрібно було міняти і прогоріла гофру. А неприємності я сподівався уникнути тому чув, що при установці Стронгер під другий лямбда-зонд встановлюють якусь проставку, яка допоможе уникнути виникнення помилки.

Фото я не робив, але виглядало це приблизно так

Обійшлося дійсно не дорого. Роботи - $ 15, гофра - $ 20, а Стронгер обійшовся даром, оскільки виявилося, що старі каталізатори приймають в утиль (платина як ніяк). О'бявленія думаю можна знайти в газеті в будь-якому великому місті. За свій я виручив близько 35 $. Стільки ж коштував і Стронгер.

Роботи закінчені, заводжу двигун - лампочка Check engine не горить. Це звичайно приємно, але радіти рано. Компьтер все одно потрібен час, щоб проаналізувати роботу датчиків. Що дійсно порадувало, так це змінився характер роботи мотора. Він став крутиться суб'єктивно жвавіше, а працювати відчутно рівніше.

А з приводу датчиків радіти було дійсно рано. Через пару днів лампочка загорілася. Їздити з палаючої лампочкою Check engine особисто для мене варіант неприйнятний. Тому я тут же взявся за вирішення цієї цілком очікуваною проблеми.

Порившись від душі в інтернеті, згадавши залишки своїх знань в радіоелектроніці прийшов до наступних висновків.

Просто знімати помилку - справа марна, бо дуже ненадовго.

Перепрошивати комп'ютер - невідомо де і за чутками дуже дорого.

Купувати електронний емулятор роботи другого датчика кисню - теж не дешеве задоволення. Все починається від $ 100, потрібно замовляти чекати. І знову ж таки немає 100% гарантії результату.

Синя лінія на осциллограмме - сигнал з 1-го датчика кисню. Жовта лінія - сигнал з 2-го датчика, він більш низького рівня і без сплесків і провалів. Така картина при справному каталізаторі. Якщо каталізатор прибрати, то сигнал з 2-го датчика буде схожий на сигнал від 1-го датчика. Це швидко розпізнає борткомпьютер, а результат помилка 0420 і палаюча червона лампочка на панелі приладів. Висновок - потрібно підправити сигнал з 2-го датчика. Рішення - послідовний R-C фільтр. Резистор знизить рівень сигналу, а конденсатор його підрівняти.

Схема підключення така

Деталі запитуйте в радіомагазині або на радіоринку. Деталей всього дві.

Один резистор (опір) - 1,0 мега (МОм) потужністю від 0,25 Вт до 1 Вт. приблизно такий

Один конденсатор (ємність) - 1,0 мікрофарадах (МКФ) керамічний (НЕ електроліт, що не полярний). Робоча напруга по-більше (буде термостабільність). Колір особливого значення не має. Виглядає приблизно так

Скручуємо деталі так

Фото не мої. Я робив по акуратніше =). Скручування пропаяв. Все це помістив в невелику пластмасову коробочку і залив епоксидним клеєм.

Далі ліземо під машину. Там знаходимо 2-й лямбда-зонд. На Хонді до нього підходить 4 дроти (см. Схему вище): Синій, Білий і два Черних. Два чорних - це харчування на спіраль підігріву датчика. Їх ми не чіпаємо. Якщо ці дроти будуть іншого кольору - перевірте опір, у спіралі підігріву воно буде дуже маленьким.

Ріжемо синій провід, що йде до датчика. Отримуємо два кінця синього дроти. Що кінець, який залишився з'єднаним з датчиком, приєднуємо чорний провід по фотографії зі скрутками. До другого кінця синього дроти підключаємо червоний провід по фото зі скрутками.

Білий провід, що йде до датчика кисень не ріжемо, а просто оголюємо на невеликому відрізку. До оголеного ділянки підключаємо зелений провід по фото зі скрутками.

Пропоюємо і ізолюємо з'єднання. Обманку надійно закріплюємо, що б нічого не відійшло через вібрацій.

Обнуляємо помилку. Для цього знімаємо мінусову клему з акумулятора не менше ніж на 10 хвилин. Усе.

Спеціально не відразу написав цей звіт. З моменту, коли я поставив обманку накотал вже 3000 км. Все відмінно. Так що обманка дійсно працює.

Honda. Accord. Система харчування і випуску. випуск. лямбда-зонд. відпрацьовані гази. датчик кисню. каталізатор