Вази з дерева - як зробити своїми руками (фото), своїми руками - як зробити самому
Було цікаво своїми руками спробувати поздовжнє гостріння, яким я раніше займався дуже мало. Справа в тому, що для виготовлення ваз з поперечними волокнами потрібні заготовки досить великого діаметру, хоча б 250 мм, знайти які в природі середньої полосиУкаіни дуже важко, особливо якщо мова йде про найбільш бажаних фруктових деревах з твердою і привабливою деревиною.
При поздовжньому розташуванні відрізка стовбура навіть на моєму маленькому токарному верстаті можна виточити вазу висотою до 300 мм - більше не дозволяє довжина напрямних, але цього, на мою думку, зазвичай цілком вистачає. Першою операцією є поперечний пиляння видобутого деревного стовбура на чурбакі, зазвичай виконується за допомогою ланцюгової пилки. До недавніх пір я робив це прямо на землі або якихось випадкових підставках або підкладках, що було дуже незручно, а часом і небезпечно. Не раз стосувався ланцюгом всяких металевих предметів, що змушувало тут же приступати до переточуванні зубів, і, нарешті, дозрів для створення спеціальної конструкції для розпилу стовбурів на чурбакі для точіння -проще кажучи, звичайних козлів. Вони показані на фото 1 і зроблені в основному з наявного під рукою матеріалу. Тут же можна округляти заготовки, т. Е. Зрізати кути, прихоплюючи деталь багажним шнуром-гумкою. який чіпляється за бічні металеві скоби, зігнуті з цвяхів і забиті в ряд з боків козел. Можна також перевернути козли догори ногами і пиляти стоїть вертикально чурбак уздовж волокон. Зручна вийшла штука!
Наступна операція - заточка обдирного стамески (РІЙЄРА, за старою термінологією), за допомогою якої буде проводитися чорнова обробка заготовки і частково формування зовнішнього профілю вази (фото 2). Слід підкреслити, що дана стамеска використовується виключно при поздовжньому точінні і ні в якому разі не при поперечному. Заточка виконується приблизно під 45 °, і я роблю її на око прямо на вазі. т. е. без опори на платформу підручника, оскільки не хочу витрачати час на його установку замість пристосування для набагато більш частою заточування глубокожелобчатих стамесок, постійно прикріпленого до точив. Без натиску знімаю буквально мікрони стали (вуглецевої в даному випадку), орієнтуючись на появу дрібних іскорок на зовнішній стороні жала стамески. При цьому використовується коло з білого електрокорунду (на основі оксиду алюмінію). зерна якого фарбували при роботі, що перешкоджає засолення, а також відпалу оброблюваного матеріалу, що особливо важливо для стамесок з вуглецевої сталі, яких у мене, на щастя, небагато, і вони далеко не найважливіші.
Більшість моїх саморобних стамесок виготовлено зі швидкорізальної сталі, практично не боїться відпалу на точильному колі.
На фото 3 показана чорнова обробка (оціліндровиванія) поверхні відрізка стовбура свежеспіленних яблуні (його довжина 250 мм при діаметрі близько 130 мм) за допомогою заточеною обдирного стамески. Далі на фотознімках можна буде побачити роботу з іншими видами деревини для ваз, таких як горобина, черемха і березовий сувель. Грубо вирівнявши циліндр, за допомогою товстої відрізний стамески (7 мм) на одному кінці заготовки я формую виступає донці для подальшого захоплення в патроні Axminster з великими кулачками типу G [фото 4). Їх глибина становить 16 мм, так що донці має виступати не більше ніж на 15 мм, щоб передні площині кулачків упиралися в тіло циліндра - це необхідна умова для надійної фіксації заготовки, особливо довгою. Для досягнення зазначеної мети при поворотах ключа в патроні важливо також забезпечити підпір заготовки задньою бабкою.
Формування зовнішнього профілю вази здійснюється з використанням обдирного і мелкожелобчатой стамесок, причому за допомогою останньої виточуються більш дрібні деталі, такі як буртики і канавки (фото 5). Мелкожелобчатая стамеска, не в приклад глубокожелобчатой, відрізняється досить заривістим характером: потрібно ретельно стежити за притисненням її фаски до поверхні заготовки, інакше можна зіпсувати вже готовий профіль вироби при заривании стамески в деревину. Взагалі, ковзання фаски токарних стамесок по деревині нагадує проходи по ній підошви рубанка при строжке. Важко уявити собі відрив підошви рубанка від струганої площині, що в рівній мірі є і обов'язковою умовою безпечного різу деревини майже будь-який токарной стамескою, за винятком скребків, фаска яких при точінні не притискаючись до деревини. але вони не ріжуть, а Скобля деталь, остаточно вирівнюючи її поверхню після різання іншими стамесками.
Другою важливою умовою безпечної роботи мелкожелобчатой стамескою виступає вимога завжди направляти її вниз по схилу, т. Е. До меншого діаметру. Заточка цього інструменту зазвичай виконується під 30 °. цю операцію дуже зручно проводити
за допомогою спеціального пристрою, який я зробив для заточування глубокожелобчатих стамесок, дещо змінивши його налаштування. Фаска виходить ідеально рівною без граней. Дане пристосування буде описано пізніше в іншій статті, а зараз слід уточнити, що замість мелкожелобчатой стамески для формування профілю вази можна застосовувати і глубокожелобчатую з менш заривістим характером, що я часто і роблю.
На фото 6 показано чистове скріблення виточеної зовнішньої поверхні вази крилами мелкожелобчатой стамески, яка ведеться під 45 ° до поверхні деталі. Остаточне вирівнювання заготовки з поздовжнім розташуванням деревних волокон можна виконувати і за допомогою Косячковим стамески, як це представлено на фото 7. Правда, вона відрізняється досить заривістим характером і навіть становить небезпеку, так як при Зариваючись може вилетіти з рук і поранити токаря. У той же час в руках досвідченого фахівця такий інструмент є універсальним, що дозволяє виточити практично всі, але тільки при частковому розташуванні деревних волокон, т. Е. При поперечному точінні ко-сячковая стамеска абсолютно непридатна. До слова, її лезо заточується під 25 ° обов'язково на платформі підручника електроточіла.
Завершивши формування зовнішнього профілю вази і вирівнявши її поверхню, а також завдавши дрібні декоративні буртики і канавки мелкожелобчатой стамескою (фото #) я проводжу мокру шліфування вироби наждачним папером зернистістю Р220. для чого занурюю «шкурку» в тарілку з водою, а поверхня скроплюю обприскувачем. Ця шліфування носить попередній характер. і в подальшому після сушки вироби потрібно остаточне доведення. Далі зрізаю тонкої відрізний стамескою опорний виступ на денці вази (фото 9) і затискаю донці в патроні з підприєм вироби задньою бабкою (фото 10) для щільного прилягання передньої площини губок до нижньої частини вази. Наступним етапом буде свердління глибокого отвору в горловині вази, але оскільки вона має велику довжину, то для надійності я вирішив додатково зафіксувати горловину в люнете (фото 11), застосування якого -звичайна практика при точінні ваз.
Люнети для маленьких токарних верстатів не продаються, їх доводиться виготовляти самому. Мій триколісний люнет (такі пристосування бувають ще двох-і чотирьохколісними) зроблений з фанери товщиною 40 мм. діаметр отвору для заготовки становить 220 мм, а колеса для роликових ковзанів з прецизійними підшипниками забезпечують відносну безшумність роботи. Тільки встановив люнет, як мені знадобилося перервати роботу: довелося взяти рулон харчової плівки і обмотати нею вазу (фото 12), інакше виріб з вологої деревини яблуні (надзвичайно «тріскучої» породи) обов'язково тріснуло б за час моєї відсутності. Цією плівкою я, до речі, також обертають напівготові чаші з слабкою, сильно підгнилого деревини для запобігання їх розльоту на шматки при расточке внутрішньої порожнини. Задумана мною ваза повинна була стати універсальною, т. Е. Придатною як для штучних, так і живих квітів. В останньому випадку воду слід наливати в який-небудь придатний невеликий посуд, наприклад, скляну колбу довжиною 200 мм і діаметром 20 мм, що поміщається всередину вази (фото 13).
У мене не знайшлося відповідного довгого свердла (типу спіралі Левіса або перового з канавками для відведення стружки) для того різання отвори в горловині вази. Довелося насадити простеньку плоску «перки» шириною 22 мм з набору виробництва ще радянських часів на довгий (300 мм) сталевий стрижень діаметром 10 мм і затиснути його в потужному сверлильном кулачковому патроні з конусом Морзе (фото 14). Дуже коротка база мого верстата не дозволяла вставити патрон в пі-нуль задньої бабки, а товщина стержня створеного пристосування не давала можливості закріпити його в 10-міліметровому патроні звичайної дрилі (9 мм). В результаті під час свердління глибокого отвору в горловині обертається вази довелося просто з великим зусиллям утримувати патрон в руці, спираючи стрижень на підручник. На фото 15 і 16 показані початкова і кінцева стадії цього процесу. До речі, для зручності подальшого використання пробірка, що вставляється в горловину вази, повинна виступати звідти приблизно на 5 мм.
На етапі фінішної обробки донця, т. Е. Усунення вм'ятин від кулачків патрона і вирівнювання торця, необхідно було розгорнути майже готову вазу на верстаті. Попередньо я виточив опорну планшайбу з поглибленням під діаметр горловини (фото 17). помістив її туди і ззаду підпер донці корончатим центром, в який вставив додаткову саморобну вузьку насадку. Коли пізніше я виточував інші вази приблизно такої ж форми, то просто обережно затискав горловину в патроні з використанням малих кулачків типу F, підклавши під них смужку з пластика завтовшки понад 1 мм. Як пом'якшувальною прокладки також згодиться відрізок коаксіального (антенного) кабелю.
На фото 18 показаний пошук центру на денці, коли він з якихось причин не був намічений або зник. Чорним фломастером відзначається биття, далі потрібно, постукуючи по відмітини киянкою, змістити заготовку так, щоб шуканий центр виявився на своєму місці. Після цього проводиться обробка донця за допомогою глубокожелобчатой або мелкожелобчатой стамески (фото 19)
По завершенні точіння вазу необхідно висушити без розтріскування. На повітрі утворення тріщин майже неминуче, що посилюється великою товщиною вази в нижній частині (чим тонше стінки вироби, тим вище шанс уникнути тріщин, а також деякого викривлення). Я просушують свої вироби з сирої деревини одним з двох способів: або закладаю в паперовий крафт-пакет, наповнений вологими стружками того ж дерева (фото 20), або наповнюю цими стружками сам виріб, яке потім загортаю в два шари газети і ставлю на полицю в сараї. Останній метод особливо зручний і ефективний для чаш і тарілок зі стінками товщиною 4-8 мм, які без тріщин і викривлення висихають влітку приблизно за два тижні.
На жаль, утворення тріщин в нижній товстої частини вази з яблуні уникнути не вдалося навіть після двомісячної сушки в крафт-пакеті, а сушити довше не дозволяли обставини. Довелося закладати тріщини шляхом вклеювання тонких пластин того ж матеріалу, випиляних на стрічкової пилки і потім оброблених за допомогою шліфувальної машинки Ргоххоп з твердосплавним диском і електронапільніка BlackDecker. Вклейки виявилися майже непомітними, проте ця додаткова робота змусила мене переглянути методику точіння ваз з тим, щоб робити їх нижні частини порожніми для зменшення ймовірності розтріскування.
По завершенні процесу розточування необхідно окремо виточити з того ж деревного матеріалу заглушку відповідного діаметру і вклеїти її в отвір виступу (донця). Тут слід прикинути глибину виступанія заглушки всередину порожнини таким чином, щоб пробірка, яка в подальшому буде на неї опиратися, виходила назовні на вищезгадані 5 мм. Якщо ж пробірка провалиться в горловину, виникне додаткова морока з підклеюванням шматочка деревини на дно вази через вузький канал.
Ту частину вклеєною заглушки, яка виступає назовні, я зрізаю на стрічкової пилки. Далі донці буде остаточно опрацьовано вже описаним вище способом.
Якщо ваза має іншу форму зі значно більш широкою горловиною, то про-
бирка як судини з водою тут ніяк не підійде. Що робити? Рішення прийшло досить швидко, коли я взяв напівзгнилий березовий сувель з яскравою текстурою, заготовлений пару років назад в лісі, і виточив з нього вазу з горловиною діаметром 35 мм. Далі в своїх запасах я знайшов двометрову пластикову трубку яскраво-зеленого кольору діаметром 32 мм і відрізав від неї на стрічкової пилки шматок завдовжки близько 160 мм, вирішивши перетворити його в необхідний посуд. Спочатку за допомогою газової мікрогорелкі я переконався в тому, що даний пластик не є термопластичних, т. Е. Зварити з нього потрібну ємність не вдасться. Довелося звернутися до склеювання, для початку відпилявши від вихідної трубки ще один невеликий шматок і зробивши на ньому додатковий пайовий пропив. За допомогою промислового фена я нагрів відрізок до м'якого стану. розгорнув в площину, поклав під прес, а після охолодження вирівняного шматка пластика циркулем завдав на ньому контур гуртка, який буде грати роль денця в посудині з трубки. Далі я досить точно, хоч і на око, привів його
розмір у відповідність внутрішньому діаметру трубки (28 мм) за допомогою електронапільніка BlackDecker (фото 22). Загнав гурток в трубку на глибину приблизно 3-5 мм і залив зовні товстим шаром досить універсального водостійкого суперклею «Майстер» на основі сополімерів вінілацетату, який зберігався у мене вже років десять (фото 23). Яскравий колір судини здався мені вульгарним, і я пофарбував його коричневої швидковисихаючої нітроцелюлозній емаллю. Подальша витримка з водою протягом місяця показала герметичність виготовленого судини, а загальні естетичні властивості витонченою вази з живою гілкою золотушника можна оцінити на фото 24.
Наостанок хотілося б зауважити, що в магазинах продаються найрізноманітніші пластмасові водопровідні труби, з яких можна без праці зробити будь-які судини для живих квітів і помістити всередину нагострених дерев'яних ваз. На фото 25 показаний ряд таких виробів, створених мною минулого літа з різних порід деревини за вищеописаною методикою.
Дерев'яна ваза своїми руками-фото
Фото 1. Поперечний пиляння колоди на козлах. Фото 2. Заточка обдирного стамески на електроточіле. Фото 3. Чорнова обробка заготовки обдирного стамескою. Фото 4. Формування виступу на кінці циліндра під патрон за допомогою відрізний стамески. Фото 5. Формування зовнішнього профілю вази з допомогою мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистове скріблення поверхні мелкожелобчатой стамескою. Фото 7. Чистова обробка поверхні за допомогою косяка. Фото 8. Нанесення декоративних буртиков і канавок мелкожелобчатой стамескою. Фото 9. Підрізання опорного виступу тонкої відрізний стамескою.
Фото 10. Зажим донця вази в патроні з підприєм задньою бабкою. Фото 11. Фіксація горловини вази в саморобному люнет. Фото 12. Герметизація вази харчовою плівкою. Фото 13. Скляна пробірка. Фото 14. Саморобна перка
Фото 15. Початок свердління глухого отвору під скляну колбу.
Фото 16. Пробка в отворі вази.Фото 17. Виточування опорної планшайби з отвором під горловину вази. Фото 18. Зворотній фіксація вази і пошук центру на денці. Фото 19. дообробки донця мелкожелобчатой стамескою.
Фото 20. Упаковка готової вази в паперовий крафтпакет з вологою тирсою для сушки. Фото 21. Розточування порожнини нижній частині вази зігнутої стамескою з різцем-насадкою. Фото 22. Відрізок пластикової трубки і вирізаний з неї гурток для дна. Фото 23. Гурток вставлений в трубку і заливається клеєм. Фото 24. Ваза з підгнилого березового сувель з посудиною з водою всередині. Фото 25. Вази з ралічних порід деревини, виточені з описаною методикою