Утеплення дерев’яного будинку під сайдинг як не наробити помилок і не зіпсувати зруб

Поклавши руку на серце, будинки з цільної деревини краще взагалі не утеплювати. Якісні масивні колоду і брус, будучи збереженими в натуральному вигляді, забезпечують оптимальний мікроклімат в будинку. Дерево, на відміну від більшості інших стінових матеріалів, «дихає», в цьому одна з його головних достоїнств. Однак, в разі недостатньої товщини дерев'яних стін, або якщо будинок вже простояв чимало років і колоди потребують захисту від зовнішніх впливів, зовнішнє утеплення і обшивка є виправданими заходами, допомагають знизити витрати на опалення і продовжити життя руйнується дерева. Найбільш практичний матеріал для зовнішньої обшивки дерев'яного будинку - вініловий сайдинг. Він недорогий, термін служби складає півстоліття і більше, легко монтується, без проблем ремонтується. Будинок, обшитий сайдингом, виглядає акуратно. Розповімо, яке повинно бути правильне утеплення дерев'яного будинку під сайдинг.

Щоб поліпшити теплоізоляцію, що не погіршивши мікроклімат і не завдавши шкоди будові, потрібно розуміти специфіку будівництва і експлуатації дерев'яного будинку. Почнемо з теорії: трохи про деревообробці і трішки будівельної фізики.

Вологість деревини і шкідливі гриби

Всі ми знаємо, як швидко уражається пліснявими грибами деревина, що постійно знаходиться у вологому стані. Втрата міцності матеріалу настає через лічені місяці, а за рік-два колоду, в товщі якого створені сприятливі умови для життєдіяльності грибів, може перетворитися на труху. Основна умова для зростання цвілі - достатня кількість вологи. Відповідно, щоб зберегти дерев'яний будинок на довгі роки, його стіни і інші конструкції необхідно вберегти від перезволоження. Абсолютна вологість (співвідношення маси води до ваги абсолютно сухої деревини) свіжозрубаного лісу хвойних порід досягає 90%, зрубу перед монтажем - 25-35%, дерев'яного будинку, в нормальних умовах відстояв протягом року - 10-20% в залежності від сезону. У той же час грибкове ураження деревини починає розвиватися з рівня вологості в 22%, що лише небагато чим вище природного стану зрубу. До речі, ці ж умови є сприятливими для того, щоб в колодах оселився жук у дереві.

Важливо знати: ні в якому разі не можна допускати перезволоження деревини - головної причини її руйнування.

Перезволоження дерева призводить до його гниття

Звідки в дерево проникає волога

Існує думка, що волога в стіни дерев'яного будинку потрапляє зовні з косим дощем, туманами і снігом. Опади, дійсно, зволожують стіни. Але сира погода триває не так вже й довго, сонце і особливо вітер сприяють швидкому видаленню зайвої вологи. Уважний Новомосковсктель скаже: середньорічна вологість повітря на вулиці становить 78% (дані для Московської області), а в будинку коливається в межах 40-70% - значить, вологи на вулиці більше і вона повинна проникати ззовні всередину.

Важливо знати: більшу частину року, за винятком теплого періоду, водяна пара проникає в деревину зсередини будинку і прагне вийти зовні, кількість його тим більше, чим холодніше на вулиці і тепліше в будинку.

Вентиляція - пароізоляція - захист від вітру

Ми з'ясували, що обов'язковою умовою для збереження зрубу і здорового мікроклімату в ньому є те, що утеплення стін дерев'яного будинку під сайдинг не повинно перешкоджати вільному виходу водяної пари назовні.

Сучасні конструкції в дерев'яному (і не тільки) житловому будівництві на увазі широке використання пароізоляційних і вітрозахисних плівок. Перші абсолютно герметичні, не пропускають ні повітря, ні пар. Другі відштовхують краплі води, але не перешкоджають проникненню водяної пари. У каркасних будинках стіну зсередини закривають пароізоляцією, тим самим виключаючи проникнення вологи з приміщень в утеплювач і дерев'яні конструкції. Зовні «закутують» стіни вітроізоляцією: вона протидіє продування утеплювача, не дає краплях води зовні потрапити всередину (на внутрішній поверхні сайдинга може випадати конденсат), при цьому водяна пара вільно виходить назовні. Так як утеплювач закритий оздоблювальним матеріалом (в нашому випадку це сайдинг), між утеплювачем і обробкою повинен бути вентиляційний зазор, щоб зайва волога могла покинути конструкцію стіни.

Важливо знати: вентиляційний зазор - обов'язковий елемент конструкції утеплення під сайдинг та інші обшивальні матеріали.

Багато шабашники, інтернет-джерела, менеджери будівельних компаній і навіть професійні будівельники стверджують, що таким же чином потрібно діяти і при утепленні будинку з цільної деревини. Тобто першим шаром, по колодах, розтягується пароізоляція, потім утеплювач, поверх - захист від вітру, завершує конструкцію вентзазоре і оздоблювальний матеріал, сайдинг в нашому випадку. При цьому не враховується, що волога, яка прагне назовні, натрапить на паробар'єр, вологість в прилеглій до пароізоляції зоні підвищиться, при виникненні точки роси випаде конденсат. Будуть створені умови для проростання грибкових спор, причому зсередини ми довгий час не помітимо почався руйнування деревини.

Вітрозахисний плівка (дифузійна мембрана) має безліч мікроотворів, за рахунок чого пропускає пар, в той же час краплі води скочуються з матеріалу

Вічне питання: що робити?

Ми підтримуємо точку зору тих фахівців з будівельної фізики і технологів, які працюють в області дерев'яного домобудівництва, що пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку не потрібна. Єдиний випадок, коли розміщення пароізоляції між несучою стіною і утеплювачем може бути виправдано - будинок (дача) використовується сезонно, взимку топиться рідко або в приміщеннях підтримується мінімальна температура і вони добре провітрюються. При такому режимі експлуатації різниця температур і, відповідно, абсолютної вологості зовні і всередині невисока. Для будинку, де люди проживають постійно, є внутрішні джерела вологи (дихання людей, пар від кухонних каструльок і душа, волога від поливу домашніх рослин), пароізоляція, скоріше, принесе шкоду, ніж користь. Не завжди можна обійтися без плівки, особливо якщо колоди нерівні, а утеплювач занадто м'який або взагалі засипної. У цьому випадку в якості обмежує матеріалу між стіною і конструкцією утеплення під сайдинг можна прокласти вітроізоляцію (з найбільшим значенням паропропусканія), будівельний картон, крафт-папір і навіть відслужив своє на грядці спанбонд.

Як контраргумент відсутності пароізоляції прихильники її розміщення кажуть, що незахищений від проникнення пари утеплювач зволожиться і його теплотехнічні характеристики погіршаться. На жаль, вони мають рацію. Але вентиляційний зазор сприяє виведенню вологи, а відносно невелика (5-15%) падіння теплозахисних властивостей - вимушена жертва в боротьбі за довговічність будівлі.

Важливо знати: пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку, в якому живуть цілий рік, не потрібна.

Так робити не можна, якщо будинок мешкаємо цілий рік! Стіни, «загорнуті» в пергамін, перезволожені і стануть беззахисними перед поразкою пліснявими грибами

Матеріал для каркаса і «правильний» утеплювач

Для каркаса слід використовувати тільки рівні дерев'яні бруски, бажано антісептірованние. Сталеві профілі, які рекомендують застосовувати «диванні» майстра, промерзають, до того ж на них виступає конденсат, що не йде на користь ні утеплювача, ні стін.

Утеплювач повинен бути паропроніцаєм і легким. Найдоступніший - напівтверді мінераловатні мати, м'які рулони використовувати не варто, вони з часом дадуть усадку в стіні. Ідеальний для дерев'яного будинку, екологічний, дуже довговічний, але на жаль, недешевий матеріал - лляні і конопляні мати. Між стіною і вітрозахистом можна засипати целлюлозную вату, відходи вовни. Повторимося, головне для утеплювача - паропроникність. Мінвата може розташовуватися в два шари (10 см) або один (5 см). Якою має бути загальний шар утеплювача, вирішують виходячи з кліматичних умов і товщини існуючих стін.

Лляні мати мають набагато довші волокна, ніж мінеральна вата, тому краще і довше тримають форму

Технологія виробництва робіт

Технологія утеплення дерев'яного будинку під сайдинг досить проста, виконати подібні роботи під силу будь-якому «рукатих» мужику.

Каркас для утеплення зрубу мінватою в два шари.

• На нерівні стіни бруски зручно кріпити за допомогою перфорованих тяжів-підвісів для гіпсокартону. Трудомістким, але кращим з точки зору теплотехніки буде традиційний метод: регулювати відстань від стіни підкладенням дерев'яних бобишек. Шурупи будуть фіксувати каркас краще, ніж цвяхи.

Варіанти пристрою каркаса і утеплення під сайдинг.

Каркас заповнений утеплювачем, наступний етап - захист від вітру

• Завершальні роботи - обшивка дерев'яного будинку сайдингом.

«Правильна» конструкція утеплення стіни під сайдинг з подвійним шаром мінеральної вати.

У вентильованому зазорі обов'язково повинен бути забезпечений вільний струм повітря. Для цього в зовнішній обшивці внизу і вгорі стіни залишають щілини (закриті сіткою від мишей і комах) або вставляють в панелі сайдинга решітки.

Важливо знати: в нижній і верхній частині обшивки стін повинні розташовуватися вентиляційні отвори.

Не у всіх є можливості і необхідні навички для виконання подібних робіт. Якщо немає впевненості в своїх силах, краще довірити утеплення власного будинку і обшивку його сайдингом досвідченим майстрам.