Укладання ламінату своїми руками - докладно про важливі моменти
Обираємо ламінат по виробнику
Найперше що необхідно зробити це, зрозуміло, вибрати якісний ламінат. Найпростіша рекомендація - тільки відомі, що зарекомендували себе бренди: Tarkett, Egger, Pergo, Kronotex, Kronospan, Classen, Witex, Alloc, Kronostar. Не ризикуйте з маловідомими, тільки що з'явилися, а так само з "вітчизняними виробниками". Насправді, це не що інше як компанії не мають своїх виробничих потужностей, а замовляють виготовлення ламінату в Китаї. Фактично реєструється тільки торгова назва, привабливе звучним ім'ям і женеться продукція "оптимізована" вітчизняним менеджментом. Про якість та довговічність подібного ламінату можна забути.
Вообщем не купуйте "аматорський" ламінат, якщо навіть його ціна і близька до завоювання вашого серця.
Підбираємо тип замкового з'єднання
З практичної точки зору, все що потрібно знати про замки використовуваних для з'єднання ламінату, це наявність двох основних видів - LOCK і CLICK. Замкове з'єднання LOCK - під час монтажу вимагає підбиття кожної ламелі (молоток + спеціальний пластиковий брусок), а монтаж останньої ламелі кожного ряду - металева S-подібна пластина + молоток. Весь останній ряд встановлюється так само з використанням пластини. Вартість набору в який входить необхідні для монтажу пристосування складає, приблизно 500 - 800 рублів, але після закінчення укладання ламінату він ставати набором непотрібних речей. І викинути шкода, і знайти застосування в домашньому господарстві проблематично.
Ще один момент, на який люблять звертати увагу продавці, але значимість якого дещо перебільшена. Це можливість розібрати і назад зібрати підлогу з ламінату з замком CLICK - аж до 6 разів (!) Як би акуратно ви не намагалися розібрати укладений ламінат, її розбирання обов'язково відбуваються пошкодження (нехай і неявно помітні) частин замкового з'єднання і експериментувати з "складанням -розбирання "звичайно не варто.
Та й сама ситуація, коли необхідно розібрати вже складені плашки, виникає мабуть всього два рази - при першій укладанні (в результаті рішення що або змінити в розкладці) і через 4-6 років, коли виникає бажання оновити інтер'єр, а ламінат на підлозі хоч і "приївся", але ще з успіхом може послужити, наприклад на дачі.
вибір підкладки
Вітчизняні виробники випускають продукцію під різними торговими марками - Полифом, Ізолон, Ізок, Петроф і т.д. яка була фізично спінений, незшитий поліетилен, що поставляється в рулонах. Це і є оптимальний варіант для настилу під ламінат. Питання вибору товщини, як правило відбувається в сторону 3 мм. так як мало знайдеться покупців впевнених в ідеальній поверхні підлоги в квартирі.
Напрямок укладання ламінату
Укладачі рекомендацій щодо самостійного настилу ламінату, нічого крім "бажано укладати ламінат у напрямку від вікна" в основному не згадують. Ах так, ще "можна покласти дошки ламінату паралельно стінам, а можна під кутом 45 градусів". Спробуємо розібратися, як вирішити для себе, в якому напрямку покласти ламінат в квартирі.
1. В напрямку світла падаючого з вікна
Найбільш прийнятний варіант, якщо мова йде про облаштування однієї кімнати. Візуально збільшує простір саме в цьому напрямку. Мінімізує видимість стиків і можливих дефектів в місці стику. Хоча більш ефективно проблема "лікуватися" покупкою ламінату з фасками.
У прямокутної кімнаті втрати на обрізки зводяться до мінімуму - тільки перший і останній ряд, при цьому обрізок від останньої дошки кожного ряду використовується як стартовий в наступних рядах. Необхідний запас при покупці ламінату - 5-10% від площі кімнати.
2, В перпендикулярному напрямку щодо світла з вікна
Даний спосіб актуальний насамперед для візуальної корекції форми кімнати. У разі, якщо кімната витягнута в довжину - поперечне розташування ламінату злегка згладить "коридорний" вид приміщення. За кількістю обрізків, а отже і запасу при покупці - все як в пункті 1.
3. Укладання по діагоналі
Найскладніший, витратний і трудомісткий варіант укладання, що передбачає укладання під гострим кутом до однієї зі стін. Тільки в разі правильної геометрії приміщення можливо використовувати обрізок від останньої дошки кожного ряду в якості стартового фрагмента без додаткового підрізування. Застосовується при настилі декількох приміщень без установки порогів. З точки зору дизайну - цікаве рішення, що дозволяє яскравіше обіграти форму і розкрити потенціал квартирного простору.
За запасу - рекомендований плюс близько 20%, повторюся - сильно залежить від правильності геометрії (паралельність стін в квартирі).
Разбежка і її малюнок при укладанні ламінату
Не менш важливим параметром я б назвав малюнок разбежки, тобто повторення місць з'єднання дощок ламінату в кожному N ряді. Наприклад: перший і кожен непарний ряд починається з цілої дошки, другий і всі парні з 1/3 дошки. Тоді малюнок утворений поперечними стиками ламінату буде нагадувати цегляну кладку. Такий же підхід, але з поділом на три - перший ряд ціла, кожен другий 1/3, кожен третій починається з 2/3 розміру цілої дошки.
У подібних, добре проглядаються закономірності є як плюси так і мінуси. Я б радив застосовувати ці варіанти розкладки при укладанні ламінату певного кольору, наприклад з однотонним кольоровим покриттям або геометричним малюнком. Що ж стосується малюнка ламінату імітує зріз дерева, а іноді навмисно сучкувату дошку - робити подібну залежність не варто. Наприклад -
навіщо в даному випадку застосовувати "залежність"? Тут же виробник намагався створити ілюзію дерев'яних дощок, навмисно брутального виду - навіщо, питається розміщувати так, щоб проглядалася правильна геометрія? У природі ж не повторюється з математичною точністю положення сучків і інших елементів малюнка.
Тому, для подібних забарвлень ламінату я б рекомендував укладання взагалі без будь-якої залежності, тобто намагатися укладати ламінат таким чином, щоб поперечні стики НЕ распологались по одній лінії, а якщо і відбувалося повторення, то через таку кількість рядів, при якому це буде непомітно . До речі, при укладанні подібним способом можна домогтися практично 100% використання обрізків.
процес настилу
Ідеальним умовою для настилу ламінату є варіант коли квартира порожня і в ній немає меблів і купи домашніх речей. Але так відбувається або при обробці новобудови, або при ремонті квартири куди ще тільки намічається переїзд. У 90% випадків настил ламінату супроводжується приблизно такою картиною:
Доводиться перетягувати всі меблі і звільняти частину кімнати для початку настилу. Але спершу необхідно вирахувати ширину смуги першого і останнього ряду виходячи з того, що смуга ламінату менше ніж 6 см. По ширині, виглядає не дуже добре, та й надійність з'єднання страждає. Потім ретельно пилососимо підставу, настилаємо підкладку і рухаючись від лівого кута починаємо укладання.
Крім того, необхідно виділити місце де буде відбуватися розпил і власне інструмент, варіантів якого три:
1. Ножівка з дрібним зубом - вистачає на одну кімнату + збільшення розмірів передпліччя на 1 см.
2. Лобзик - не дивлячись на неможливість провести рівний, прямий відпив - для цих потреб підходить, так як все пиляні ділянки ховаються під плінтусом.
3. Дискова пила - найбільш продуктивний інструмент, але на жаль і найсильніше розкидає тирса, так що тільки в окремому приміщенні.
З чим доводиться стикатися? Перш за все не забуваємо залишати зазор 8-10 мм. до ВСІХ стін і огороджувальних конструкцій. Більше 10 мм. сенсу немає, менше 5-6 мм. - ризиковано. Фізика процесу розширення мені до сих пір не зрозуміла, так як матеріал з якого виготовлений ламінат по ідеї має коефіцієнт лінійного розширення не більше ніж який-небудь метал (схильний вважати що розширення відбувається, все ж, в місці замкового з'єднання). Я б зрозумів допуск на 5 метрів підлоги 0,5 мм. - максимум, але практика показує що ризикувати не варто - прецедентів з підняттям статі "гармошкою" досить. Тому заготовляємо пластикові клини або нарізаємо шматочками листовий матеріал і вставляємо в міру укладання.
Остання дошка кожного ряду ріжеться в розмір. Є варіант відміряти величину надпила безпосередньо на дошці, перевернувши її на 180 градусів і приставивши до стіни, але мені здається що просте вимірювання рулеткою для більшості буде звичніше і дозволить уникнути помилок.
Перешкода у вигляді труб центрального опалення змушує зайнятися фігурної різкою. Начебто не дуже складно, але помилки допускаються часто:
На фінішному етапі укладання ламінату залишиться облагородити пластиковими кільцями. Якщо проблематично знайти в продажу, то доводиться використовувати кольоровий силіконовий герметик, що звичайно ж виглядає набагато гірше.
Проблема дверного отвору
Начебто проблеми теж не дуже хороша - стик ламінату з покриттям підлоги прилеглого приміщення, в ідеалі, повинен розташовуватися по осі дверного полотна. Щілина оставляема на розширення закривається порожком, форма якого залежить від різниці в рівнях двох зістиковують покриттів. Наприклад ось так:
Начебто все виконано правильно - і зазор до стін залишений, і на самому прохідному місці, перша плашка ламінату навмисно виконана цілим шматком. Закріплюй поріжок, встановлюй двері, став добірні дошки і облагороджуй лиштвами. Стоп! У наличниках і криється наша "біда", яку необхідно виправити.
Справа в тому, що форма лиштви в перерізі може виглядати як півколо - точніше не висловитися, простіше показати:
І якщо не переробити ламінат, то після установки наличників і плінтусів, в місці їх з'єднання ми отримаємо некрасиву діру.
Який вихід в цій ситуації? Необхідно замінити ламінатну дошку на нову, але трохи іншої форми. Так як краю лиштви заокруглені повністю, то в цьому місці ламінат повинен доходити до стіни. Впритул робити не можна, значить доведеться виконати невелику штробу глибиною 8-10 мм. і довжиною трохи перевищує ширину лиштви.
Після переробки цю ділянку статі буде виглядати так:
Тепер, коли лиштва буде встановлений і плінтус встане на місце, відкритих ділянок на підлозі не залишиться. Зверніть увагу на ці моменти перед початком монтажу ламінату.
І останнє, чим закінчують обробку підлог - установка плінтуса. Тут все дуже просто, якщо використовувати пластиковий варіант. Тільки не беріть плінтус, який кріпитися спеціальними пластинами - зайві проблеми. Так само зверніть увагу на спосіб установки кутових з'єднань - внутрішніх і тим більше зовнішніх. Бажано, що б деталь на яку надівається куточок, кріпилася саморізами, а не просто вставлялася в плінтус.
