Технології вирощування огірків - правильно виростити - город - каталог статей - сайт для дачників

Вирощуванням огірків в теплиці я займаюся більше десяти років. За цей час випробував безліч сортів і гібридів, способів посадки, відпрацював технологію. І сьогодні вирощування цієї культури перестало бути просто захопленням, а перетворилося на прибуткову справу, істотно поповнює сімейний бюджет.

При вирощуванні огірка вирішальне значення має підбір якісного насіннєвого матеріалу. Багато городників найчастіше користуються своїми, зібраними з доспілих плодів, насінням, відбираючи їх з середньої частини плода. При цьому мало хто враховує різницю між сортом і гібридом, а також вік насіння. А адже дуже важливо використовувати для посіву насіння, витримані не менше трьох років. Тому що свіжозібране дають маловрожайні кущі з великою кількістю чоловічих квіток (пустоцвітів), а з плодів гібридів насіння відбирати взагалі не рекомендується.

Найвищою врожайністю відрізняються гібриди огірка. При однаковому догляді, матеріальних витратах на обробку грунту, добрива, полив і т. Д. Гібриди завжди виявляються набагато продуктивніше сортів. При гарному догляді один кущ гібридного огірка здатний дати 4-5 кг плодів.

Серед бджолозапильних гібридів огірка найпопулярнішим і високоврожайних в моїй колекції був і залишається Родничок F 1, плоди якого відрізняються прекрасними смаковими якостями, які не гірчать, мають універсальне призначення. Незважаючи на появу більш високоврожайних голландських гібридів, щороку невелику теплицю я виділяю саме для Джерельця. За смаковими якостями йому немає рівних, та й на ринку плоди користуються попитом і високо цінуються.

В останні роки асортимент пропонованих насіння огірків значно розширився. Серед випробуваних мною бджолозапильних гібридів - Паркер F 1, Аякс. Левіна F 1, Іра F 1, Наташа F 1 і ін. Але я віддаю перевагу самозапилюватися (партенокар-пічеокім) гібридам Криспина F 1, Бланка F 1, Маша F 1, Пасадена F 1, Марінда F 1 і ін.

До речі сказати, дуже ефективний прийом - ранньою весною заселити в теплицю самок джмеля, що вийшли із зимівлі. Одна-дві джмелині сім'ї, прижилися в теплиці, справляються з запиленням рослин не гірше цілого вулика бджіл. Тільки потрібно проявляти особливу обережність, щоб не злякати чи не знищили "цінних працівників", обприскуючи рослини пестицидами.

З партенокарпічних огірками таких проблем не виникає, так як вони самозапильних. Для отримання плодів в ранні терміни вирощую розсаду огірків в поліетиленових стаканчиках діаметром 9 см.

Якщо насіння не оброблені, спочатку проводжу їх калібрування. У 200 г води розчиняю 10 г кухонної солі і, засипавши в розчин насіння, ретельно перемішую їх. Якісне насіння осідають на дно, неповноцінні - спливають. Їх видаляю, розчин зливаю, кілька разів промиваю відкалібровані насіння.

Протруювання їх проводжу темно-фіолетовим розчином перманганату калію протягом 20 хв і кілька разів їх промиваю. Наступний прийом - барботирование занурених у воду в марлевих мішечках насіння акваріумних компресором протягом 1 2-18 ч. Для підвищення їх енергії проростання при барботировании додаю в воду кілька крапель соку алое. У минулому році вперше спробував додати стимулятор росту емістим С (1 крапля на 100 мл води) - результатом залишився задоволений.

Оброблені таким чином насіння обов'язково пророщують. Для цього витягаю з марлевих мішечків вологі насіння, розкладаю їх в тарілці на вологій тканині, зверху прикриваю вологою тканиною і кришкою. Ставлю в тепле місце (температура близько 30 ° С). В таких умовах насіння накльовується за добу-дві. Коли кожне насіння пустить корінець і звільниться від зовнішньої оболонки, акуратно висаджую насіння в підготовлені заздалегідь поліетиленові стаканчики, наповнені грунтосуміші на 2/3 об'єму.

Роблячи поглиблення кілочком або пальцем, саджу кожне насіння неглибоко, щоб сім'ядолі трохи височіли над поверхнею грунту. Висаджені паростки поливаю блідо-рожевим розчином марганцевокислого калію кімнатної температури. У розчин додаю витяжку зі свіжого коров'яку.

Посадка пророщених насінням має свої переваги - висаджую тільки наклюнувшиеся насіння. Після висадки в стаканчики вони відразу ж отримують хороший "старт" для свого розвитку: необхідну площу харчування, вологу і світло. Протягом доби сім'ядолі зеленіють, швидко збільшуючись в розмірах. Виключається поява сходів з "пілотками". Є можливість відразу сортувати рослини в залежності від активності пророслого насіння.

Якщо куплені насіння огірка вже пройшли передпосівний обробіток, про що свідчить напис на упаковці або колір насіння, я замочую їх у чистій воді і пророщують вищевказаним способом, а потім висаджую в стаканчики з грунтосуміші кімнатної температури.

Грунтосуміш для розсади готую з двох відер листової землі [листя акації, перепрілий хвоя сосни і т. Д.], Половини відра перегною-сипцом і однієї склянки попелу.

Щоб розсада не витягується, ставлю склянки з рослинами під лампи денного світла, температуру протягом першого тижня знижую: вночі до 12-14 ° С, вдень до 15-17 ° С. Надалі температуру підвищую: вдень до 18-20 ° С, вночі до 12-14 ° С.

Для утворення додаткових корінців у міру зростання сіянців підсипаю грунтосуміш в стаканчики до рівня семядолей.

Підгодовую сіянці при кожному поливі, використовуючи для цього слабкий розчин коров'яку і марганцевокислого калію.

Для профілактики вірусних захворювань кожні 5 днів обприскую рослини розчином з молока і води (1:10).

У фазі 2-3 справжніх листочків проводжу обробку стимуляторами росту (емістим С, гумат натрію]. У місячному віці розсада огірків готова до висадки.

За три дні до висадки в вечірній час переношу її з розсадника в теплицю або на повітря (в разі посадки у відкритий грунт) для адаптації і загартовування.

Висаджую розсаду в заздалегідь підготовлений грунт. Для цього вирощую озиму пшеницю або жито як сидеральну культуру. З осені перекопую зелену масу і додаю 7 кг суперфосфату, 5 кг попелу на 100 ме. Навесні в тих місцях, де будуть рости огірки, роблю траншеї і вношу в них свіжий гній, перегній або компост, присипавши зверху шаром землі 10-15 см.

У підготовлений таким чином грунт висаджую розсаду огірків по таким схемам: однорядна - відстань між рядами 90 см, в ряду 22 см;

дворядна - відстань між стрічками 160 см, відстань між двома рядами і сусідніми рослинами в ряду 30 см. Рослини висаджую в шаховому порядку, посадка шпалерная.

Як каркас для шпалери використовую арматуру і куточки теплиці, до яких підв'язують верхній кінець шпагату. Нижній кінець акуратно прив'язую до стебла кожної рослини. Надалі регулярно направляю рослини по шпалері, не дозволяючи їм переплітатися.

Формування кущів огірків має свої особливості. Так, гібрид формується в одне стебло. До 4-5-го вузла (у слабких кущів можна і вище) видаляю всі пасинки і плоди, щоб молоде рослина могло зміцніти, набрати силу. Адже хороший урожай здатне забезпечити тільки потужна рослина.

Всі інші пасинки, що з'явилися в вузлах головного стебла вище 5-го вузла, прищипую на один-два листочка.

У вузлах головного стебла і залишених пасинків формується по одному і більше плодів, які знімаю, не допускаючи їх переростання.

На звичайних сортах огірка (наприклад, у Фенікса, який росте у відкритому грунті до самих заморозків) головний стебло, на якому виростають в основному чоловічі квітки (пустоцвіти), прищипую над 5-м листом. Після цього з нижніх вузлів виростають потужні пасинки, на яких і формується основний урожай огірків.

Збираю плоди щодня, своєчасне прибирання розвантажує кущі, сприяючи утворенню нової зав'язі, а значить, збільшення врожаю.

Поливати огірки рекомендують теплою водою. Але у мене немає такої можливості, тому поливаю рослини водою зі свердловини за допомогою шланга, на кінець якого надіта насадка - сітка від лійки. Якщо в жарку пору дня поливати ґрунт у міжряддях, то вода нагрівається від гарячої землі, і основний полив поєднується з освіжаючим. Це захищає рослини від перегріву і підвищує відносну вологість повітря.

Норма поливу - 300 л води на 10 мг, частота поливу в жарку погоду - один раз в 3-4 дня, в похмуру - рідше.

Щотижня вношу підгодівлі у вигляді водного розчину курячого посліду [1:12] або свіжого коров'яку (1: 8).

На наступний день після поливу і підгодівлі обов'язково проводжу дрібне розпушування грунту, щоб не пошкодити коріння рослин. Для збереження вологи в грунті і кращої аерації мульчують його.

Щоб попередити захворювання борошнистою росою і прискорити розвиток рослин, проводжу позакореневе підживлення розчином коров'яку не рідше одного разу в тиждень. Для цього 0,5 л свіжого коров'яку розводжу в 10 л води і проціджують через нейлонову тканину. В отриманий розчин додаю дві столові ложки карбаміду або аміачної селітри.

З огляду на те, що рослинам необхідні мікроелементи, раз в десять днів проводжу додаткові позакореневе підживлення: 2 столові ложки карбаміду, третина чайної ложки борної кислоти, третина чайної ложки мідного купоросу, половина чайної ложки перманганату калію - на 10 л води.

Потужні, добре розвинені кущі менше пошкоджуються шкідниками. При незначному пошкодженні рослин попелиць знищую колонії шкідників, що знаходяться на нижньому боці аркуша, механічним шляхом або повністю видаляю пошкоджені листя. Непоганий результат у боротьбі з попелицею і павутинним кліщем дає використання димових шашок з тютюнового пилу. При цьому теплиця повинна бути герметично закрита.

У разі масового ураження рослин попелиць або павутинним кліщем використовую хімічні засоби захисту: карбофос, БІ-58 новий і ін.

Користуючись наведеною технологією вирощування огірків в захищеному грунті, ви зможете отримати високий урожай плодів.