Своїми руками будинок з опілкобетона відео

Реалізовані на основі стружкобетону проекти будинків і котеджів зустрічаються досить рідко. Однак, експерти стверджують, що це один з найперспективніших матеріалів, що дозволяють звести економічне житло з гідними експлуатаційними характеристиками.

Як вибрати матеріал

Опілкобетон, склад якого представлений цементом, піском, водою, деревними компонентами, відрізняється міцністю і легким вагою. Технологія виробництва допускає введення додаткових добавок, таких, як глина, вапно, рідке скло. Це дозволяє скоротити усадочні явища і здешевлює собівартість модулів.

За допомогою регулювання пропорцій окремих компонентів, по відношенню до загальної маса, можна домогтися зміни щільності, пористості і міцності вироби. Технічні параметри підбираються з опорою на застосування легкого бетону.

З огляду на характеристики легкого бетону, можна зрозуміти які будуть у готового до експлуатації будинку з опілкобетона плюси і мінуси

Характеристики

Для того, щоб будівництво будинку з опілкобетона своїми руками увінчалося успіхом, необхідно взяти до уваги плюси і мінуси матеріалу:

водопоглинання 60-80%. Високе значення коригується за допомогою обробки стружкобетону спеціальними складами, що також підвищує морозостійкість. Практика показує, що оптимальною захисту можна досягти за допомогою облицювання, однак, дрібні споруди господарського призначення можуть експлуатуватися без неї;
теплопровідність 0.20-0.30 Вт / м ° С. Деревобетон трохи поступається іншим пористим бетонів, але дозволяє забезпечити тепло. Стіна, товщиною 40.00 см, відповідає цегляній - 90 см;
міцність 20.0-50.0 кг / см². Матеріал здатний протистояти деформацій і ударних навантажень, що ефективно використовується при будівництві будинків в зонах з можливою сейсмічною активністю;
проста обробка. Модулі фрезеруються, гвоздятся, свердлити, обробляються ножівкою і пилкою, що сприяє зниженню витрати;
усадка 0.50 - 1.00% мм / м;
морозостійкість - 25 циклів;
щільність 300-1200 кг / м³. Матеріал середньої міцності на стиск 0.40-3.00 МПа, щільності 300.0-700.0 кг / м³ служить теплоізоляційним матеріалом, 700-1200 кг / м³ (10 МПа) - конструкційно-теплоізоляційним.

Як зробити заміс своїми руками, пропорції

Самостійне виробництво матеріалу вимагає суворого дотримання технологічних вимог.

Рекомендовано враховувати основні принципи:

Насипна щільність сухої тирси, стружки мають різну величину, в залежності від того, з якої деревини вони отримані

Рекомендований об'ємна вага компонентів, кг / м³:

цемент - 1200.00;
вапно - 600.00 - враховується насипна щільність матеріалу, можливе корегування дозування;
пісок - 1550.00;
опилки - 220.00.

Пропорційне і вагове співвідношення компонентів розглянуто в табличних даних:

розрахунок матеріалу

Визначити середню кількість блоків, які будуть потрібні для реалізації кладки, можна, розглянувши приклад.

Припустимо, необхідно звести будинок 15х10 м, з висотою стін 3.00 м:

периметр - сума довжин всіх сторін = 15 + 15 + 10 + 10 = 50 м;
площа - твір периметра на висоту = 50 * 3 = 150 м²;
береться до уваги товщина кладки і кількість блоків в 1 м2: 19 см / 12.5 шт; 39 см - 25 шт; 60 см - 37.5 шт;
так, для кладки, товщиною 39 см потрібно наступний обсяг блоків 150 * 0.39 = 58.5 м³;
обчислюється кількість блоків = 150 * 25 = 3750 штук.

Представлений розрахунок не враховує площа прорізів, що не критично, так як автоматично враховується коефіцієнт запасу опілкобетона.

Будівництво будинку з опілкобетона своїми руками

Як побудувати будинок з опілкобетона своїми руками? Матеріал застосовують для виготовлення стінових модулів. які стають основою зовнішніх стін малоповерхових будівель і при монолітному будівництві.

Вапняно-цементний розчин повільніше набирає міцність, ніж чисто цементний. Вводити в опилкобетон вапно в якості в'яжучого безглуздо, тільки щоб поліпшити легкоукладальність

Облаштування несучої основи

якщо характер грунтів не пучиністий, можна вибрати мелкозаглубленних підставу;
тип фундаменту може бути стрічковим або пальових;
ширина стрічки приймається за 400.0-600.0 мм;
глибина закладення 600.0-1200.0 мм;
захистити кладку допоможе облаштування цоколя висотою 0.5 м, виконаного з червоної цегли;
руберойдом, бітумною мастикою або іншим матеріалом проводиться гідроізоляція.

Підготовка розчину

В якості основного матеріалу можна використовувати перлітовий або цементний розчин. Обидві суміші дозволяють скорегувати дефекти геометрії модулів. Середня товщина шва становить 1 см. Запобігти тепловтрати допоможе розрив шва дерев'яними планками.

кладка стін

Основні принципи полягають у наступному:

роботи починаються від кута з найвищою позначкою;
технологія робіт відповідає кладці піноблоку, газоблоку, цегли. Кожен блок виконується з перев'язкою. Професійна кладка не містить вертикальних швів;
орієнтиром служить натягнутий шнур;
розчин наноситься на бічні сторони і поверхня блоку;
кожен 3-4 ряд армується, для чого допустимо використовувати склопластикову або металеву сітку;
над прорізами монтуються перемички, із застосуванням металевих швелерів або бруса. Опорні частини заступають на 45-50 см по обидві сторони. У модулях виконуються пази-канали, які відповідають перетину перемичок.

На останній ряд фіксується мауерлат, після чого закладаються балки перекриттів, вибудовується кроквяна система і лати для покрівлі.

монолітний варіант

При реалізації монолітного опілкобетона потрібно сколотити опалубні щити висотою 50-100 см, товщина дощок повинна становити 35 мм. Якщо деревина не покрита плівкою, її можна зволожити водою, до того, як буде укладатися матеріал.

Якщо опилкобетон трамбуется вручну, він виходить менш міцний. При використанні повнотілої модуля або моноліту це не критично. Однак, при роботі з порожнистими блоками, ризиковано

Опілкобетонних суміш викладається в опалубку шарами по 150 мм, кожен з яких ретельно трамбується, для чого використовується механічна трамбування. Незручність роботи полягає в тому, що розчин неможливо залити, так як у нього щільна консистенція.

Разопалубка проводиться через 2-4 доби, якщо середньодобова t не опускалася нижче + 20 градусів. Кінцевий термін залежить від марки матеріалу, - чим вона вища, тим раніше знімаються щити.

Перестановка системи реалізується так, щоб щити перекривали покладений шар на 20 см. Обштукатурювання проводиться після повного висихання матеріалу, тобто, приблизно через 4-6 місяців. Перед роботами стіни зволожуються. Штукатурний розчин можна приготувати з портландцементу, піску та вапна (1: 9: 2).

Монолітне будівництво будинку з тирси своїми руками рекомендовано проводити в весняний період, щоб до осені конструкція набрала необхідну міцність.