Купівля японського автомобіля уживаного або без пробігу на ринку або з рук
Легенда з приводу дешевизни японських автомобілів підтверджується на ділі тими ж продавцями японських автомобілів - дійсно те, що вони привозять на продаж - це дешеві автомобілі.
Купуючи 2-х літрового «японця» за 6 тисяч у.о. знайте, що його вартість в Японії була приблизно 1500 у.е. - стільки може коштувати неабияк убитий комерційний автомобіль з пробігом далеко за 100 тис. Км, або реставрований автомобіль або - «потопельник» (тим більше, якщо він «свіжого» року).
Трилітрова машина після 96 року за 8-9 тисяч повинна викликати ще більші підозри - її ціна в Японії, в цьому випадку - 1,5-2,5 тис. Доларів, що нереально для автомобілів такого класу в хорошому стані.
Багато з продавців стверджують, що їхній автомобіль куплений на аукціоні. Хотіли б ми знати, де в Японії проходять такі аукціони - ми теж хочемо стати їх учасниками ...
«Перелопативши» десятки автомобілів, під час їх адаптації, ми мали можливість переконатися в різниці між якістю поставляються нами автомобілів та автомобілів, куплених на наших ринках - порвані подушки опор двигуна (а двигуни з підрамниками при адаптації ми демонтуємо), подваренний лонжерони, розбиті опорні підшипники стійок, гумки і «кісточки» стабілізаторів, що підтікають стійки, які просіли пружини - якщо ви купили автомобіль з такими дефектами - вважайте що вам пощастило.
Набагато гірше, якщо двигун був перегрітий, що дуже часто призводить до перегріву АКПП - цей дефект можна зустріти на потужних, турбированних автомобілях, усунення якого призведе до витрат, порівнянним з вартістю купленого вами автомобіля.
Визначимо найбільш істотні критерії, за якими слід оцінювати стан автомобіля, і який ви хочете придбати на ринку:
1. Як вже було сказано, дешевизна - це ще не привід для покупки автомобіля.
Майте на увазі, що митне очищення автомобіля з двигуном 2,0 л - 1855 у.о. 2,5 л - 2 315 у.о. 3,0 л -
4 580 у.о. 4,2 л - 6 410 у.о. і т.д. Доставка поромом з усіма витратами може коштувати 650 - 750 у.о. Доставка по ж / д в Москву - 1000 - 1300 у.о. Інші (накладні) витрати продавців можуть скласти до 1000 у.о. Плюс до цього - комісійні. Сумируется ці числа і ви зрозумієте, що вартість автомобіля в Японії дуже низька - і це явно неспроста. Особливо, це стосується спортивних автомобілів, автомобілів бізнес - класу та позашляховиків, які в Японії коштують відносно дорого (якщо вони якісні).
2. Якщо автомобіль вам все ж подобається і його ціна вас влаштовує, перше на що необхідно звернути увагу - це геометрія кузова. Битих і потім відновлених японських автомобілів на наших ринках - переважна більшість, цим і визначається їхня низька вартість. В цьому нічого страшного немає, японці теж люди і часто потрапляють в різні аварії, а такі автомобілі роками їздять по нашим дорогам. Головне, наскільки правильно відновлена геометрія кузова і встановлені щодо нього підрамники (хоча домогтися повного відновлення, у багатьох випадках, неможливо).
Результати тільки зовнішнього огляду вже дають уявлення про серйозність внутрішніх пошкоджень
силових елементів кузова - зазори між сполучаються поверхнями нерівномірні, погано закриваються двері, зміщені фари щодо капота і крил, нерівна дах і т.д.
Відкривши капот, в першу чергу зверніть увагу на стан елементів кузова в передній
1. Визначення ступеня фізичного зносу автомобіля і його вузлів.
Ще один позитивний фактор, характерний для автомобілів з Японії - це відносно невеликі пробіги у більшості з них. Проте, автомобілі з невеликими пробігами і в хорошому стані стоять в Японії відносно дорого. Наприклад, автомобілі з 2-х літровими двигунами і з пробігом 40-60 тис. Км і оцінкою 4,0 (Primera, Bluebird, Corona Premio, Caldina, Vista і т.д.) можуть коштувати в Японії від 400 до 700-800 тис. ієн (3335 - 5665 - 6665 у.о.) і вище. Відповідно двигун 2,5 л, а це бізнес-клас (Cefiro, Camry Gracia, Diamant, Gloria, Mark II і багато інших) - від 4,5 до 8,5 тис. У.о. і вище (4WD наприклад). У Москві, відповідно, такі автомобілі коштували б від 9 до 12 тис. У.о. (Середнього класу) і від 10,5 до 16 - 18 тис. (Бізнес-клас 99-00 року).
Спортивні автомобілі з невеликими пробігами в Японії коштують дуже дорого - тому до купівлі таких авто з рук слід ставиться вкрай обережно - великий пробіг для них небажаний і призведе до дуже великих витрат, в процесі експлуатації. Наприклад, Сaldina GT-T або Legnum VR-4 за 10 тис. У.о. MMC GTO або Nissan Fairlady 96-97 м за 12-14 тис. В Москві - це нереальна ціна, так як приблизно ці ж гроші коштують такі автомобілі (в хорошому сосстояніі) на аукціонах в Японії.
Ще один нюанс - остерігайтеся купувати з рук спортивні автомобілі з АКПП. По-перше, це само по собі вже нонсенс - АКПП на спорткарі, а по-друге, її бідну (АКПП) вже так до вас засмикали, що ваші «низькі» старти на широких московських вулицях вона недовго витримає. Незважаючи на те, що сучасні японські АКПП передають дуже великий крутний момент (у Supra SZ - R Twin Turbo - до 440 Нм) і дуже надійні, їх ресурс, приблизно в два рази менше ніж у двигуна, а вартість ремонту може бути в два і більше разів дорожче. Особливо це стосується типтроніком (Legnum - Galant VR-4, Caldina GT-T) які мало хто в Москві може обслуговувати і ремонтувати.
Звідси і випливає, що більшість продаваних на наших ринках автомобілів (якщо вони не биті) мають великі пробіги, ніж ті, які ви бачите на їх одометрах (як правило - 50 - 80 тис. Км) - це можуть бути автомобілі, які експлуатувалися в різних фірмах або куплені на приватних стоянках, де ніхто не дає ніяких гарантій, і коштують вони набагато дешевше. Але в цьому теж нічого страшного немає (не стосується спортивних автомобілів) - як правило, всі вони періодично обслуговувалися, і визначати їх пробіг за станом гальмівних дисків марно - вони можуть бути другими, або навіть третіми.
Послідовність дій при визначенні зразкового пробігу автомобіля в цьому випадку така:
· Сядьте, для початку, в салон і уважно огляньте його в області передніх сидінь - видимі потертості на кермі, дверних ручках, сидіннях і важелі перемикання КП можуть говорити про те, що на автомобілі їздила не тільки бабуся в магазин і назад а, як мінімум , і все її родичі. Стерті гумові накладки на педалях тільки затвердять вас в думці про те, що показаннями одометра не слід особливо довіряти.
· Відкрийте люк бензобака - іноді на ньому (з внутрішньої сторони) можна побачити кілька невеликих наклейок і за їх кількістю визначити, скільки разів автомобіль проходив ТО. Пробіг між ТО у бензинових автомобілів - 15 - 20 тис. Км. Помножте їх на кількість наклейок ...
· Наклейка (прямокутна) на лобовому склі по центру, бажано, повинна бути зеленою (інші кольори теж підуть - синій, жовтий, червоний - в останню чергу).
· Відкрийте капот і уважно огляньте двигун і АКПП. Легка його запиленість і відсутність підтікання масла з - під головки, відсутність слідів масла на стику двигуна і АКПП (в нижній частині), і кришки ременя ГРМ і двигуна (в нижній частині) - хороші ознаки, хоча і непрямі (все залежить від того, коли ці місця востаннє протирали). Краплі олії на піддонах картерів двигуна і коробки - готуйтеся до заміни сальників коленвала або коробки, а можливо, і до ремонту двигуна (в кращому випадку - заміні прокладок).
· Відкрийте кришку маслозаливной горловини двигуна і уважно огляньте її, а також, загляньте всередину горловини. Сліди коксу від згорілого масла на кришці і горловині можуть говорити про перегрів двигуна (я не говорю про суспензії темно - бежевого кольору в горловині та на кришці, яка утворюється в результаті попадання охолоджуючої рідини в систему змащення).
· Подивіться ще й на місця кріплення передніх стійок до кузова - їх поверхні не повинні мати тріщин.
· Крім того, вас повинно цікавити стан подушок опор двигуна, ременів, стійок, товщина гальмівних дисків - все це можна перевірити при огляді. Подивіться також на стан повітряного фільтра - особливо це стосується турбированних автомобілів. Брудний повітряний фільтр сприяє виходу з ладу турбіни. Крім того, турбовані автомобілі повинні бути оснащені турботаймером. Якщо його не було - це привід для занепокоєння - турбіна скоро може померти, адже ви не знаєте, як автомобіль експлуатувався раніше.
· Заведіть двигун при відкритому капоті - послухайте, як він працює. Шуми і вібрація, биття шківів, спрацьовування вчасно вентилятора при нагріванні двигуна, свист ременів - увімкніть попутно кондиціонер, потім, покрутіть рульове колесо від упору до упору (шум насоса гідропідсилювача керма) - всі ці дії дадуть вам багато інформації для роздумів. Не забудьте простежити, як швидко гасне лампочка тиску масла при запуску двигуна.
Натисніть на гальмо і поставте важіль АКПП в положення D - не повинно бути сильного ривка, а обороти двигуна, після цього, повинні бути стабільними.
· Витягніть щуп рівня масла в АКПП - подивіться, якого кольору масло (має бути світлим і прозорим). Якщо воно темне і має горілий запах - це погана ознака.
· Обов'язково перевірте автомобіль на ходу - особливо, оснащений АКПП і особливо - типтроником:
· При різкому рушанні не повинно бути брязкає металевих звуків (порвані подушки, розбиті ШРУСи і хрестовини і т.д.).
· Перемикання АКПП має бути без ривків, перевірте всі її режими - кік-даун, овердрайв, ручний, зимовий і спортивний (якщо вони є).
· Перевірте курсову стійкість автомобіля, його керованість - під час тест - драйву, досить точно можна визначити стан ходової частини - підвіски, стійок, стабілізаторів, сайлент-блоків і стан рульового управління - рульової рейки, наконечників, тяг. Послухайте на великих швидкостях все шуми (крім аеродинамічних, шуму покришок, музики і випуску) - низькочастотний гул може говорити про зношеному диференціалі, більш високий - про зношених колісних підшипниках. Крім того, АКПП теж не повинна видавати при розгоні значного шуму, особливо у автомобілів бізнес - класу.
· При поворотах прислухайтеся до звуків, що виходить від лівого і правого передніх коліс - стуки звідти (в залежності від повороту) можуть означати, що слід замінити ШРУСи.
· Слідкуйте також за відповідністю між оборотами двигуна, під час розгону, і швидкістю автомобіля - якщо обороти ростуть, а швидкість мало змінюється (як при сильно зношеному зчепленні), значить АКПП потребує ремонту.
· Перевірте роботу гальм, і по можливості, роботу АБС.
Як бачите, визначити стан автомобіля б / у в умовах ринку - не зовсім просте заняття (це тільки
суб'єктивна оцінка стану, яку більш-менш грамотно може виконати фахівець), а продавці мало зацікавлені в цій процедурі, тому краще звичайно довірити цю справу сервісів, тоді ризик покупки «убитого» автомобіля багаторазово зменшиться.
Є ще один хороший спосіб покупки японських автомобілів з рук, він називається «у вир з головою», або покупка автомобіля в кредит - купити автомобіль, якщо він вам сподобався, і в процесі експлуатації, поступово доводити його до розуму. На 70% відсотків, будьте впевнені, що як мінімум два роки у вас не буде істотних проблем - це стосується тільки автомобілів, доставлених нещодавно з Японії, і обумовлено їх винятковою надійністю і невибагливістю.
Проте, наша компанія пропонує комплексну послугу при підборі автомобіля на ринку, яка полягає в наступному:
2. Оцінці стану автомобіля, з виїздом наших фахівців до місця його стоянки (надалі - із застосуванням японського діагностичного обладнання).
3. Оцінка стану автомобіля по співвідношенню ціна / якість.
4. Підготовка купленого автомобіля до експлуатації.