Свічки запалювання

Свічки бувають:
-мідні, з платинової наліпкою 1-й, 2-мя (одинарна-подвійна платина), з тонким плат. електродом, з іридієвим електродом
-зустрічаються одноелектродні, 2-3-4-х електродні,
-з вбудованим резистором - без резистора,
-з мікрофоркамерой - це V-образний надріз на центральному електроді.
-з біметалічними електродами

В основному на Мондео використовуються (одноклубниками) мідні (з мікрофоркамерой і без) і платина 1-2-х нашлепние, з одним електродом. Зустрічаються і тонкоелектродние.
Виробники свічок запалювання гарантують їх безперебійну роботу до 20-30 тис. Км пробігу. Більш досконалі, з біметалічними електродами, живуть 40-60 тис. Км. Ще довговічніше вироби з тонким центральним електродом з платини або двома посиленими платиною електродами. Ці працюють до 80-90 тис. Км!
А на іридієвих загрожують навіть 150 тисячним пробігом!

1. як перевірити працездатність свічки
-найпростішими перевірками типу «іскрить - НЕ іскрить»,
-вимірювати опір вбудованих резисторів і розкид по комплекту. ВК - 0,05. Великий розкид = низька якість виготовлення.
Відсутність опору - не робоча свічка.
-посмотреть, як іскрить свічка при прокручуванні двигуна від стартера - бажано на темному тлі. Відразу визначаться і колір, і стабільність.
-Колір іскри.
Ідеальний варіант - яскрава біла іскра, потім, у міру погіршення, - блакитна, синя, рожева, що не міняє свого положення.
Найгірший - червона «стрибає» іскра: вона сама «холодна».
З процесом згоряння це пов'язано приблизно так: початковий осередок полум'я формується в искровом проміжку свічки, а потім з певною швидкістю рухається по камері згоряння. Від цієї швидкості залежить все - і потужність двигуна, і економічність, і токсичність. На неї впливають десятки різних параметрів - від форми камери до розташування клапанів, а також від розміру вогнища займання (лінійно!) І від температури, причому квадратично! Тому за кольором іскри можна точно передбачити поведінку двигуна.
- перед установкою свічок треба все-таки проміряти і скорегувати іскрові зазори

- Герметичність свічок.
на цей серйозний дефект вкаже темний поясок навколо шестикутника - він з'являється через деякий час після роботи свічок на двигуні.
Від таких краще відразу позбуватися.
- положення мікрофоркамери (це V-образний надріз на центральному електроді). На «китайців» вона часто орієнтована не вздовж центрального електрода, а «від китайського ліхтаря» ...

2. Якого кольору повинна бути свічка.
однозначно білого!
допускаються різні відтінки. Чим далі колір свічки від білого - тим гірше вона буде працювати!
Свічки мають видимі смужки-пробої вимагають заміни-очищення.

3. Як чистити свічки.
перетворювачем іржі, Сіліт - Бенг.
Замочувати на добу - двоє (максимум) до повного розчинення нальоту.
Після промити великою кількістю води, загорнути в газету.

Зустрічається ще чорний сажі - масляний наліт який вищеописаним способом не видаляється.
В цьому випадку свічки можна прожарити.
Наприклад на газовій плиті 1год або до повного відлущування відкладень.
За цілісність свічки можна не боятися температура її саме очищення 400 градусів!
На кухонній плиті Ви навряд чи стільки дасте.

Перший спосіб не допомагає від другої причини, а другий від першої. Тому можливо їх послідовне застосування.

4. Чому свічки працюють неефективно?

-"Йде іскра" - пробої на ізолятор (як міністерство внутрішніх справ у циліндрі, так і зовнішній під ковпачком ВВ проводів.
Тривалий час йде іскра залишає сліди - смужки біля центрального електрода, на зовнішньому ізоляторі, буквально вигризені смужки на наконечниках ВВ проводів.
-слабка іскра, перебої в іскро освіті - через несправності системи запалювання, генератора, слабкого акумулятора, зносу електродів свічок.
причому холодна свічка на повітрі може виглядати цілком справної! А нагрівшись, під тиском "давати збої".
... Спробували простежити витоку іскри в барокамері. Результат спантеличив: всі свічки, охолонувши, показали відповідність вимогам Оста і, що ще цікавіше, відсутність пробоїв по рудому ізолятора!
чим вище температура в циліндрах (читай, навантаження на двигун), тим швидше "іржава" окис відновлювалася в чисте залізо, тобто в відмінний провідник
через 5-10 хвилин "відпочинку" при вимкненому двигуні доріжка-провідник окислюється, зникала і працездатність свічки відновлювалася.
Немов "плаваючий" дефект ...

... ПРИСАДКИ-диверсантів.
Для збільшення октанового числа бензину в нього додають антидетонатори. Найефективніший - тетраетилсвинець (ТЕС). Всього дві склянки етилової рідини - і з тонни бензину АІ-80 виходить тонна АІ-95. Але як не приваблива така раціоналізація, сполуки свинцю виключно отруйні (не дарма етилований бензин забарвлений) - виробництво отрути згорнуто. Крім шкоди нашому здоров'ю, свинець смертельний для каталітичних нейтралізаторів сучасних автомобілів.
Нішу заповнили екологічно чистіші добавки: метил - трет - бутиловий ефір (МТБЕ), залізовмісні присадки на основі хімічної сполуки, званого ферроценов. Останні дуже улюблені недобросовісними (а часом і незаконними) виробниками бензинів, хитро зробленими працівниками заправок, бензовозів. Ефективність присадок досить висока (до 60% від ТЕС), вони недорогі, легко розчиняються в бензині. І все б добре, але передозування "заліза" викликає червоний наліт на ізоляторах електродів.
У гонитві за прибутками паливні махінатори щедро "покращують" низькооктановий бензин. У автомобілістів, наштовхнувшись на таке зілля, починаються проблеми. Спочатку ізолятор центрального електрода набуває яскравий цегельний колір. Пізніше він темніє до бурого з чорними включеннями. З цього моменту цілком справний двигун починає хандрити: знижуються розгінна динаміка і максимальна швидкість машини, підвищується витрата палива, так як іскра йде і свічки перестають регулярно запалювати горючу суміш.
Очевидно, справа не в "фірмовості" свічок. Передозування "залізного" антидетонатора однаково убивча і для дешевої, і для дорогою свічки.

5. Який зазор між електродами повинен бути.
рекомендований!
... або трохи менше (це дозволяє трохи знизити вплив негативних впливів і трохи відтягнути очистку-заміну).
Але не більше! А то іскра буде неефективною.

Зетек - 1.30
Дюратек НЕ 1.8, 2.0 - 1,37
Дюратек 2.5, 3.0 - 1,30 (ВСЕ виробники свічок пропонують ТІЛЬКИ! Платину).
Якщо ж мідь то - 0.90
Ка. Дюратек 8V 1.3 - 1.30мм.

я знайшов кілька варіантів зазору. Ось основні:
-рекомендований виробником автомобіля (це вони вище)
-рекомендований виробником свічок
-практичні рекомендації майстрів-фахівців-практиків.

6. Відмінність міді від платини
Зрозуміло платина краще.
Переваги міді - дешевизна.
Переваги платини:
-необхідно меншу напругу для нормального іскроутворення (стабільність роботи при малому напрузі, критичних режимах)
-не відбувається вироблення електродів і як наслідок погіршення іскроутворення
-зменшений центральний електрод - зменшує ймовірність "зісковзування" іскри
-велика хімічна і температурна стійкість.
-довге життя і працездатність

також бувають свічки з технологіями саме очищення, Лазер-платинум (Моторкрафт) (прогресивная технологія нанесення платини), Іридієві свічки (ще більш стійкий матеріал ніж платина, дозволяє зробити електрод ще тонше), свічки із страхувальними бічними електродами (зменшують ймовірність пробою на ізолятор) .

7. Участь свічки в проблемах морозного пуску.
Найменші проблемки в мороз обертаються великими бідами.
Чим гірше стан свічки тим менше шансів на запуск.
А в сильні морози шанс може бути всього один ...

8. Якими свічковими ключами користуватися.
Головне без карданчика!
Карданчик перекручується, перекошується і легко ламає ізолятор свічки.
Рекомендую магнітну, свічковий головку + тяга і комірець 1/4 (із набору інструментів).
Є перед очима випадок як на 2.5 позривали свічковий різьблення ...
Здогадуєтеся будь-що лікування обійшлося?
Раз в 50 дорожче магнітної головки + інструмент.

-Як закручувати:
Спочатку акуратно центруя вкручувати "від - руки".
Виймаємо ключ, дивимося на свічку - рівно стоїть?
Затягуємо комірчиком не докладаючи скільки-небудь великого зусилля. Просто до упору.
Усе! НІЯКИХ доворотом - ДОТЯЖЕК!
Свічки на Мондео без шайб-прокладок! Просто конусні. Вичавлювати там нічого!

9. Термін життя свічки
Перефразуємо.
Що в свічці зношується?
-вигризати іскрою метал
-свічка втрачає герметичність (просто з часом).

На Форд використовується два типи свічок (Моторкрафт Платина): подвійна платина і звичайна платина. Ті свічки, що подвійна платина (за специфікацією Форд AYRF22PP), повинні працювати на більшому зазорі - 1,3 мм. а звичайна платина (AYFS22PP1) працює на меншому зазорі 1 мм. Зазор на свічках регулювати не можна, так як може порушитися платиновий елемент, рідні (Моторкрафт) свічки йдуть з правильним встановленим зазором 1 мм або 1,3 мм. Рідні Моторкрафт подвійна платина - вкрай рідкісні і дорогі свічки, вУкаіни їх практично немає.
Позначення РР в маркуванні свічки Motorcraft позначає «подвійну платину» (див www.motorcraft.com). Є 3 види - P, PP, E, EE, F. Р і Е - «одинарна платина», РР і ЇЇ - «подвійна», F і FE - особлива (відмінна, або взагалі просто клас - синонімів багато) (finewire) - останній писк (читай, найдорожчий).
Свічка AYRF рекомендована для Зетек, які ставили на Мондео,
AYFS йде на нові Фокуси з тим же двиглом. Технологічно, кінці електродів на обох однакові - з платини там дві наліпки, через які іскра і подається. Технологічно обидві взаємозамінні, тому перша зустрічається рідше, за ціною відрізнятися не повинні, просто у нас якщо чогось рідше зустрічається - відразу ціна скаче ...
PS: Є думка що Регулювати зазор на свічках МОЖНА, просто, як все витончені і дорогі вироби свічка з платинової накладкою вимагає дбайливого й уважного звернення - її можна пошкодити і щіткою при чищенні, наприклад. При роботі з контактом важливо не допустити деформації майданчики, на яку наварено платиновий п'ятак - інакше злетить через напруг металу.