Стоячи-відкладний комір

Комір шалеві типу або шалька.

Шалеві коміри можуть мати найрізноманітніші форми отложной частини. Головною особливістю цього виду коміра є те, що верхній комір кроїться разом з подбортами. Шалеві коміри широко використовують в жіночій і в чоловічому одязі - це блузки, сукні, жакети, халати, смокінги та ін.

Для побудови викрійки шалевим коміром нам знадобитися форма основи сукні. Якщо у вас ще немає викрійки на свою фігуру, ви можете її побудувати, скориставшись нашою покроковою інструкцією.

З креслення основи переду скопіюємо лінію плеча, горловини і лінію середини переду.

Від лінії середини переду вправо відкладаємо ширину борту. У виробах з однобортний застібкою, наприклад в блузці, ширина борта дорівнює 1,5-2см від лінії середини переду. У виробах з двобортною застібкою або в банних халатах, ширина борта може доходити до 10 см.

У нашому прикладі ширина борта дорівнює 2см. Відкладаємо цю величину від точки В4 вправо, ставимо точку З повагою та від неї вниз проводимо лінію, паралельну лінії середини переду.

Горловину у плечових швів розширюємо на 0,75-1см. Від точки В3 вліво по плечовому шву відкладаємо 1 см, ставимо крапку С1. Поєднуючи її з точкою В4 плавною кривою, отримуємо нову лінію горловини переду.

На таку ж відстань необхідно розширити і лінію паростка (горловина спинки). По лінії плеча спинки вправо від точки А4 відкладаємо 1 см і ставимо точку С2. Оформляємо нову лінію паростка, поєднуючи точки А і С2 плавною кривою.

Повертаємося до передньої частини.

Лінія згину лацкана.

Точка початку лінії згину лацкана знаходиться по краю борту, на 1,5-2см вище рівня першої петлі. Місце положення першої петлі визначається відповідно до фасоном вашого вироби.

Відзначаємо у себе на кресленні точку початку лінії згину лацкана і ставимо крапку Л.

Щоб визначити напрямок лінії згину лацкана, на продовженні лінії плеча від точки С1 відкладаємо відстань, рівну висоті стійки мінус 0,5 см. Висота стійки в середньому приймається 3см.

Відкладаємо це відстань від точки С1 вправо на продовженні лінії плеча і ставимо крапку С3. Крапку Л і С3 з'єднуємо, отримуємо лінію згину лацкана.

Лінія втачіванія і ширина коміра.

З точки С1 вгору проводимо лінію, паралельну лінії згину лацкана. На цій лінії від точки С1 вгору відкладаємо довжину паростка, яку вимірюємо сантиметром, поставленим на ребро за лекалом спинки від точки А до С2 (Дивись рис.4) і ставимо точку С4.

З точки С1 радіусом, рівним відстані С1С4, проводимо дугу, на якій вліво від точки С4 відкладаємо висоту стійки, в нашому випадку - 3 см і ставимо точку С5. Точки С5 і С1 з'єднуємо прямою.

Ширина коміра ззаду може бути різною, в нашому прикладі вона дорівнює 8 см. З точки С5 під прямим кутом відкладаємо 8см і ставимо крапку С6.

Лінію ушивання коміра остаточно оформляємо плавною кривою С5, С1, В4, С, дотримуючись правило: до лінії середини коміра лінія ушивання повинна підходити під прямим кутом.

Всі побудови цього розділу можна зробити за допомогою циркуля.

Лінія відльоту коміра.

Лінія відльоту може бути різноманітної форми. У нашому прикладі лінія відльоту має стандартну класичну конфігурацію і проходить плавною лінією від точки С6 до точки С.

Лінія внутрішнього краю подборта.

Ширина подборта може бути різною в залежності від фасону, від виду застібки, тканини тощо. Але не повинна підходити ближче ніж на 1,5-2см до краю петлі.

У нашому прикладі ширина подборта дорівнює 6 см. Відкладаємо від краю борту 6см на рівні першої петлі і ставимо крапку С7. Точки С1 і С7 з'єднуємо плавною кривою. Від точки С7 вниз лінія подборта триває паралельно лінії краю борту.

Нижній комір може бути як відрізним, так і суцільнокроєним з поличкою вироби.

При виготовленні лекала коміра не забудьте, про різницю між верхнім і нижнім коміром.

Нагадую. Лекало верхнього коміра по лінії відльоту має бути більше лекала нижнього коміра на 1 3мм. Чим товще тканина, тим більше повинна бути ця різниця. Це робиться для того, щоб при відверненні отложной частини від стійки верхній комір міг вільно без затягувань і деформацій обігнути нижній комір - це раз. Щоб в процесі викидання лінія сточування НЕ визирала з боку верхнього коміра, тобто для освіти переканта по всьому відльоту - це два. І в кінцевому підсумку, щоб забезпечити хорошу посадку коміра, а звідси і зовнішній вигляд всього вироби.

Після виготовлення лекала коміра краще все-таки перевірити його на недорогий тканини, щоб переконатися в тому, що він виглядає саме так, як ви припускали.

Ми пропонуємо як приклад кілька варіантів різної конфігурації лінії відльоту коміра, які можна сконструювати на цій же основі. Не обмежуйте себе інструкціями, прислухайтеся до своїх бажань і творіть собі в задоволення.

Про премудростях розкрою і особливості технології обробки комірів ми також готуємо окрему статтю.