Силова рама, силова рама

Тренажер "Силова Рама". інша назва "Клітка" можна зустріти в Тренажерних залах. тільки - в найбільш великих і професійних Цей тренажер в сукупності з лавою для жиму лежачи може замінити собою весь тренажерних зал. І це не просто слова. Силова Рама є не тільки тренажером. який підстраховує спортсмена. але так само облаштовуємо так званої "щогли", всередину нього ставиться Лава і в такому варіанті складно знайти вправу - яке б не можна було виконати на цьому тренажері.
Існує багато різних виконань і варіантів Силовий Рами. Прості. з насадками для млинців. з "відкритим" верхом - без перекриття вгорі. Але в цілому конструкція у них однакова. сам каркас і страхують штирі. регульовані по висоті. які й покликані страхувати атлета при виконанні вправ.

На базі цих малюнків і фотографій. а також використовуючи старі креслення і схеми з радянських підручників. ми сконструювали свою власну. оригінальну Силову Раму. з більш зручною на наш погляд модифікацією її елементів. Зокрема. ми прагнули вибрати з усіх запропонованих варіантів найбільш оптимальний і домогтися простоти і компактності. в той же час значно посиливши її надійність.

Що стосується простоти і компактності. то ми не стали обладнати Силову Раму з заднього боку додатковим каркасом для навішування млинців (як це зроблено на правому нижньому і верхньому малюнку), так як в цьому випадку її розміри значно збільшуються і вона стає відчутно масивніше. вимагаючи більше вільного місця в тренажерному залі або в кімнаті. В останньому випадку це особливо важливо.

Така страхувальна конструкція більш надійна і безпечна. ніж на фотографіях вгорі. Вона здатна витримати значно більшу вагу, ніж просто штирі. І в разі. якщо штанга впаде на штирі - то невідомо чим це може закінчиться. тоді як при падінні штанги на профільну трубу - в першу чергу зігнеться саме вона, а штир нижче залишиться не пошкодженим.

Саме такий варіант виконання і був обраний для створення нашої Силовий Рами.

Далі варто відзначити. що замість передньої верхньої перекладини ми встановили сталевий круг (так називається штир), діаметром 30мм. Ця металева "балка" виконує функцію турніка. на якому так само можна виконувати багато різних вправ.

Надалі ми модернізували нашу Силову раму і встановили так звану "Щоглу" для всіляких тяг. Щогла не виробляють нами вручну. а купувалася у виробника спортивних тренажерів "Василь". Якщо бути більш точним. то вся робота модернізації полягала в свердлінні всього лише двох додаткових отворів в Силовий Рамі для кріплення цієї самої "Щогли. Більш докладніше про це ви можете прочитати в статті Щогла для тяги.

Спочатку Щогла в тренажерних комплексах фірми Василь призначалася не для цього.
Нижче ви можете завантажити базові креслення Силовий Рами. її основних елементів.

Вся конструкція силової рами виготовляється з профільної (квадратної) труби 4х4см.
Отже. спочатку відрізаємо чотири труби по 2м кожна. які будуть ребрами прямокутника силової рами. Кладемо їх на землю (на бетон в гаражі) щільно один до одного. Беремо вот такой вот кутник (на фото нижче) і через кожні 6 см (по кресленнях) відзначаємо отвори. Попередньо відступивши знизу або зверху 20см або 40см відповідно (за кресленнями). Спочатку вздовж прикладеної кутника Керн (або цвяхом) креслимо лінію на кожній з чотирьох профільних труб, по всій довжині через кожні 6 см. Потім розсовуємо їх окремо і за допомогою цього ж кутника на кожній лінії намічаємо Керн середину і ударом молотка по ній же робимо ямку.

Так потрібно зробити з кожною лінією на кожній проф. трубі. Таких ліній (для отворів) у мене вийшло 26, множимо на 4 труби. виходить 104 лінії - 104 намітки. При відстані між отворами в 6см і їх діаметрі в 28мм, відстань між краями отворів становитиме всього 4 см. Менше вже на мою нікуди, це дозволяє плавно регулювати страхують поперечини по висоті. Але необов'язково робити таке маленьке відстань між отворами, можна за бажанням змінювати дані креслень під себе на свій розсуд і зробити менше отворів. розташувавши їх далі один від одного.

Варто відзначити. що намічаємо ми тільки з одного боку профільної труби. з протилежного - не намічається. Так як під час свердління отворів на свердлильному верстаті свердло пройде наскрізь. Така кількість отворів звичайно краще свердлити на верстаті, та й діаметр досить великий - 28мм. Тому тут або купувати в гараж невеликий верстат як робив я (він стане в нагоді і для інших робіт) або нести в цех до слюсаря. Свердлити або спец свердлом на 28мм (продається не скрізь) або коронкою по металу.

Якщо такої можливості немає, то залишається один більш трудомісткий спосіб, але від цього не менш точний - свердлити за допомогою дриля. Повторюся, що це значно складніше і утомительнее, так як багато отворів, але можливо. Можна спробувати просвердлити отвори дрилем наскрізь, але швидше за все вийде не рівно, тому доведеться крім усього іншого перевертати все чотири балки і креслити ще 104 лінії з протилежного боку, щоб свердлити окремо з одного, окремо з іншого. Свердлити дрилем отвору такого діаметру можна тільки коронкою, свердлом не вийде. Дриль буде швидко нагріватися вже після третього отвору, тому для неї можна купити ось такий держатель-підставку (на фото вище), що емулює свердлильний верстат. Він досить дешево коштує і дозволяє значно спростити роботу, але зі свердлильним верстатом цю підставку все ж не порівняти з багатьох причин, наприклад наявність люфту, велика швидкість обертів дрилі, незручність натискання кнопки.

Тепер можна приступити до виготовлення поперечних сполучних балок, які будуть розташовані в конструкції силової рами паралельно підлозі. Всього їх 4 шт. Відрізаємо дві бічні сполучні труби по 810мм кожна (по кресленнях), і ще дві сполучні - які будуть з'єднувати ліву і праву сторони силовий рами по 1060мм (1м 6см) кожна, щоб було зрозуміло погляньте на креслення з розмірами силової рами. Далі потрібно приварити металеві пластини з кожного боку цих сполучних труб.

Нарізаємо 8 пластин довжиною по 10см кожна з металевої смуги. Ширина смуги 4см - по ширині профільної труби. Кожну розкреслюють Керн (або цвяхом) відповідно до малюнком вище і свердлимо отвори діаметром 11мм - під болти 10мм. Відразу слід сказати, що у всій конструкції силової рами використовуються болти діаметром 10мм. На малюнку в центрі зображено квадрат - це те місце, куди ставиться профільна труба. Залишилося тільки приварити її в цьому місці до пластини. Для того щоб труба була приварена до пластини рівно перпендикулярно її площині без нахилів, потрібно щоб профільні труби з обох сторін були рівно відрізані. Тоді при варінні метал сам стягнеться за формою країв. Для того щоб рівно відрізати метал, найкраще використовувати маятникових пилу.

У лещатах маятникової пилки надійно затискається профільна труба і відрізається великим розпилювальних кругом ідеально рівно. Можна так само виставляти будь-який кут різу крім кута під 90 градусів. Єдиним недоліком цього апарату є його вартість. Якщо коштів купити такий верстат нету, то можна купити ось таку спеціальну підставку для болгарки - розпилювальних стіл.

Це такий додатковий тримач за типом власника для дрилі (який ми описували вище), за допомогою якого можна виконувати ту ж роботу, що і за допомогою маятникової пилки. Знову ж таки розпилювальних стіл для болгарки значно поступається маятникових пилі, точністю, надійністю, розмірами відрізного кола, але все таки це краще ніж нічого, ніж просто болгарка, тим більше вартість такої підставки зовсім невелика в порівнянні з відрізною пилкою. Якщо ні того ні іншого в наявності немає, то можна зробити підставку для болгарки на крайній випадок самому.

Нарешті четвертий, останній, найпростіший спосіб, який зокрема використовував я, через відсутність перерахованих вище інструментів. Це спосіб ровненія зрізів по косинці. Спочатку креслимо лінії з усіх чотирьох сторін труби за допомогою цього кутника і по цих лініях просто відрізаємо трубу болгаркою, попередньо затиснувши її в лещатах. Потім міняємо відрізний круг болгарки на зачистной і перевіряючи кожну сторону зрізу за допомогою кутника (як на фото вище) робимо його рівним. Сточувати треба без фанатизму, щоб не зменшити довжину самої труби, просто підрівняти.

Отже, коли все рівно відрізано - приварюють пластини до профільних трубах.
Далі приступаємо до свердління отворів під болти зверху і знизу чотирьох довгих балок (які по 2м).

Свердлимо як показано вище за два отвори на відстані від верху 15мм і 85мм, що не на крізь. Це буде далека права профільна труба, якщо стояти обличчям до рами. Шайби потрібно буде накручувати на болти всередині цієї труби. Якщо просвердлити наскрізь, то болти всередині перетнуться. Ми ж будемо використовувати короткі болти - по 2 см. Не забувайте, що потрібно свердлити ці отвори з боку - щодо великих отворів по 28мм, які для страхувальних штирів. Точно так же свердлимо на дальній, лівої проф. трубі - тільки вже дзеркально.

Далі свердлимо такі ж отвори на цих двох балках знизу (фото вище). Тут ми свердлимо тільки два отвори - з одного боку, так як тут приєднується тільки одна поперечна балка. Знизу отвори свердлимо наскрізь, болти тут будуть 6см довжиною. Відстані від краю краще збільшити на 5мм, замість 15 - 20мм, замість 85 - 90мм, так як знизу проф. труба буде приварюватися до пластини, яка прикручується до швелеру, як видно на фото нижче. Теж саме, тільки симетрично проробляємо з далекої лівої проф. трубою.

Далі приступаємо до ближніх лівої і правої проф. трубі силової рами. Тут теж свердлимо тільки два отвори, на такій же відстані - 15 і 85мм. А попереду буде кріпиться турнік. Для турніка я використовував металевий коло діаметром 30мм, довжина - 1м 14см. У ближній, правою профільної трубі свердлимо коронкою великий отвір, діаметром 32мм, в який входитиме турнік. З протилежного боку свердлимо маленький отвір діаметром 11мм - для болта. Теж саме з ближньої, лівої проф. трубою, тільки симетрично. У самому турніку свердлимо неглибоке отвір діаметром 8-8,5мм, нарізаємо в ньому різьбу мітчиком на 10мм. Залишається тільки вставити турнік в проф. трубу і закрутити з протилежного боку болт на 10мм, довжиною 2 см.

Поки що нічого не скручуємо і не збираємо - потрібно ще виготовити страхують поперечини.

Відрізаємо від профільної труби (4х4см) дві поперечини довжиною 81см кожна (ріжемо рівно, як описано вище або рівняємо зрізи). Далі нам необхідно взяти профільну трубу побільше - 5х5см, і нарізати 6 прямокутників довжиною 12см, які будуть нанизуватися на "стовпи" (так би мовити), ребра силової рами. У всіх прямокутниках свердлимо отвори коронкою, діаметром 26мм, для штирів діаметром 24мм.

Далі відповідно до наведеними вище даними приварюють до профільної трубі 4х4см з двох сторін ці прямокутники (5х5см). Так само з другої. Виходять дві страхувальні поперечини, які вже можна надягати на ребра майбутньої силової рами. Залишилося ще два прямокутника 5х5см, які будуть служити власниками для штанги (на фото нижче).

Приварюють до кожного прямокутника смугу, шириною 4 см. Яку попередньо згинаємо ударами молотка затиснувши в лещатах, за тим же принципом що і власники для штанги лави для жиму лежачи. Довжина нарізки - по 14см. Можна приварити тільки з одного боку - з внутрішньої, можна з двох, як на фото, це на ваш вибір. Як тільки готове - теж одягаємо на ребра майбутньої силової рами.

Залишився завершальний етап приварити силову раму до основи. Для цього збираємо як конструктор все те, що ми вже виготовили, з'єднуємо все балки, закручуємо болти. Відрізаємо швелер довжиною 1м 20см (по кресленнях) або 1м рівно - щоб спереду не виступало зайвих 20см. Спочатку я робив довжиною 1м20см, побоюючись, щоб силова рама не перекинулася зі штангою вперед, але потім відпиляв ці 20см, за непотрібністю.

Приєднувати підставу силовий рами треба в такій послідовності: спочатку виготовити металеві пластини, просвердлити в них отвори, просвердлити отвори в швелері, прикрутити пластини до кожного швелеру, поставити зверху зібрану тільки що силову раму. вирівняти все, перевірити ще раз (так як може бути незначний люфт - похибка) і тільки тоді (в такому положенні) приварити профільні труби - ребра силовий рами до цих металевим пластинам.

Пластини нарізаються з металевої смуги довжиною по 12см кожна (по кресленнях), я використовував смугу шириною 6см, але сюди підійде як смуга 4см так і ширша 8см, яка буде вже по ширині швелера (це на ваш розсуд). Розкреслюють Керн (або цвяхом) пластину і робимо мітки для отворів відповідно до малюнком вище. Діаметр отворів - 11мм.

Отже, як тільки пластини готові кладемо їх на швелер, щоб намітити на ньому по 4 отвори під кожною пластиною. За бажанням для впевненості можна ще й поставити зверху силову раму. підсунути профільні труби щоб вони потрапили в розкреслені квадрати на металевих пластинах. Намічаємо отвори на швелері, обов'язково помічаємо де кожна з 4-ох пластин лежала (підписуємо або робимо насічки), щоб після свердління отворів в швелері повернути їх на ті ж місця.

Далі прикручуємо пластини до швелеру, ставимо нарешті зверху силову раму. Тепер вже більш скрупульозно все вирівнюємо, рухаємо профільні труби - ребра силовий рами точно в розкреслені квадрати на пластинах, перевіряємо рулеткою ширину усіх боків, ширина вгорі повинна збігатися з шириною внизу, ширина попереду - з шириною ззаду, і т.д. (Висловлюючись математичною мовою у нас повинен вийде прямокутний паралелепіпед :) Як тільки все виставлено - приступаємо до варіння. Все - силова рама готова. Залишається розібрати все, пофарбувати, привезти куди треба і зібрати.

Як вже було сказано вище, все елементи силової рами з'єднуються болтами діаметром 10мм. Отвори під ці болти відповідно 10,5-11мм, краще 11мм, щоб був невеликий люфт щоб можна було в разі наявності похибки трохи посунути з'єднуються конструкції і затиснути болти. Нижче на малюнку показано яких по довжині і скільки потрібно болтів, кількість болтів показано точками. Наприклад на розі біля турніка, потрібно 3 болта завдовжки 2 см: один - на турнік, два - на бічну поперечину.

На один болт ми підбирали по одній звичайній шайбі - з боку капелюшки і одній шайбі гровер - з боку гайки. Якщо шайб гровер у вас немає - то можна замінити їх звичайними шайбами, тоді їх потрібно буде купити в два рази більше - 68шт.