Що таке гідроудар і трохи про кулак дружби

Всім привіт!
Нещодавно на драйві побачив пару статей про перенесення повітрозабірника в посадочне місце ВТФ, був здивований, безумовно, такого низького розміщення, так як чув пару раз про неприємну штуку, як "кулак дружби". Як завжди, в пошуках відповідей на хвилюючі питання буття, звернувся до всемогутнього інтернету, гугл мені на допомогу, знайшов пару цікавих статей з цього приводу, думаю, буде цікаво знати.

Гідроударів називається різке зростання тиску в одному з циліндрів двигуна (багаторазово перевищує допустимий), що відбувається в результаті попадання в нього значної кількості рідини, яка на відміну від підготовленої паливної суміші практично не стискається.

Причому для дизельних двигунів (а вони в порівнянні з бензиновими мають меншу камеру згоряння і істотно більш високу компресію) для виникнення гідроудару потрібно наявність набагато меншої кількості води, що потрапила в циліндр двигуна.

Вода може потрапити двома способами.

Перший - це коли ви на великій швидкості «влітає» в глибоку калюжу, вода буквально під тиском потрапляє в повітряний фільтр, а далі в камери згоряння.

Другий - це коли рівень води настільки великий, що вода сама затікає в повітропровід двигуна. Буває це рідко, проте буває, наприклад таким видом гідроудару, мають автомобілі з підтоплених районів Європи.

Після того як вода потрапила в циліндри двигуна, відбувається наступне. Вода рідина не стискається, як допустимо паливо або повітря. Після того як вода потрапила в поршень двигуна, на такті стиснення (клапана закриті), поршень рухаючись вгору впирається в водний бар'єр (своєрідний удар), тиск всередині циліндра зростає в десятки а то і сотні разів, але двигун намагається закінчити цикл і намагається довести поршень до верхньої точки. Таким чином, той циліндр, куди потрапила вода, практично миттєво зупиняється, впираючись - вдаряючись в цю водну пробку. Тут то і відбуваються гідроудар, відповідно критичні поломки двигуна, зазвичай це погнуті «шатуни», зламані поршні або пальці поршнів, але найскладніша поломка це розрив блоку двигуна, таке буває досить часто. Тепер уявіть, який тиск в циліндрах двигуна, якщо розриває блок

У циліндрі з рідиною при русі поршня вгору тиск наростає дуже стрімко. Максимальний тиск при цьому багаторазово перевищує допустимий. Сила тиску, прикладена до поршня, впливає через палець на шатун, викликаючи в ньому великі напруги стиснення. З іншого боку, інерція обертових частин двигуна (а при включеній передачі і інерція автомобіля, що рухається) додатково намагається провернути колінвал, ще більше збільшуючи навантаження на шатун.

Якщо сили інерції, що діють на деталі двигуна, невеликі, то шатун, поршень і палець можуть витримати прикладену навантаження (це буває вкрай рідко). Але найчастіше стержень шатуна стискається і згинається (втрачає стійкість). Внаслідок чого відстань меду центрами верхньої і нижньої головок шатуна зменшується, тобто шатун коротшає. Якщо сили інерції значні, то і шатун деформується сильно. При цьому поршень проходить через верхню мертву точку, колінчастий вал продовжує обертатися і поршень починає рухатися вниз. Якщо шатун зігнувся дуже сильно, то він може впертися в стінку циліндра - і двигун заклинить. Випадок не найстрашніший - досить буде замінити шатун, поршень і палець.

Набагато гірше, якщо при сильно скороченому відстані між отворами головок шатуна двигун продовжує обертатися. У такому випадку при наближенні до нижньої мертвої точки поршень своєї спідницею сідає на противаги колінчастого вала. Далі слід руйнування поршня, а можливо, і обрив шатуна (його уламок може пробити бічну стінку циліндра).

кулак дружби - це коли відривається поршень від шатуна і шатун пробиває стінку блоку

Гідроудар позначається і на інших деталях двигуна. Так, під дією високого тиску деформується головка блоку циліндрів (дуже рідко). У момент різкої зупинки двигуна за рахунок інерції газорозподільного механізму страждає ланцюг або ремінь приводу. При цьому значні навантаження відчуває і натягувач ланцюга (ременя). А тому всі перераховані вище деталі і вузли теж можуть зажадати заміни.

Колінчастий вал, навпаки, страждає досить рідко. І тільки при дуже великих масштабах руйнування інших деталей він може деформуватися або ламатися. До речі, при розбиранні двигуна дуже легко визначити, що стало причиною поломки шатуна і заклинювання колінчастого вала - гідроудар або масляне голодування. При масляному голодуванні руйнування шатуна відбувається в результаті перегріву і "прихоплювання" вкладишів колінчастого вала. У цьому випадку на нижній головці шатуна добре видно "кольори мінливості" і задираки. При гідроударі ж нижня головка шатуна залишається абсолютно нормальною.

Що робити при зупинці двигуна?

Так як же бути, якщо при перетині калюжі, броду, болота двигун раптом різко зупинився? Ні в якому разі не варто намагатися відразу ж запустити двигун. Для початку слід відкрити кришку повітряного фільтра. Якщо під кришкою виявиться вода, то практично зі стовідсотковою впевненістю можна говорити про те, що причиною зупинки двигуна став гідроудар. В цьому випадку необхідно вивернути свічки і спробувати вручну провернути двигун.

Припустимо, вам вдається зробити повний оборот колінчастого вала двигуна і ви відчуваєте, що поршень не стосується противаг колінчастого вала. Це означає, що шатун не деформований або деформований незначно. Тепер можна спробувати прокрутити двигун стартером. Але увага! Якщо чути стукіт - негайно зупиніть двигун і припиніть всі спроби його запустити. Адже якщо знаходиться в аварійному стані двигун запуститься, то навіть після нетривалої роботи за рахунок великих навантажень, що виникають від дотику поршнем противаг, відбудеться їх руйнування, що веде до набагато більш тяжких наслідків. Якщо ж стуку немає, то, продув циліндри, можна загортати свічки і намагатися запустити двигун. Але оскільки існує ймовірність деформації головки двигуна, то "тягнути на базу" слід дуже обережно, ретельно контролюючи температуру охолоджуючої рідини і тиск масла. Надалі двигун слід піддати частковому розбиранні для контролю деталей: найімовірніше, буде потрібно заміна шатуна і поршня, а також фрезерування площини головки блоку циліндрів.

А ось з дизельним двигуном все набагато складніше. Через відсутність швидко знімаються свічок запалювання продути циліндр від води досить важко. Та й страждає дизель, як правило, набагато сильніше. Тому, знявши кришку фільтра і переконавшись в наявності під нею води, невдалому "підводникові" залишається тільки буксирувати автомобіль в сервісний центр.

Ремонт двигуна після гідроудару.

Ремонт двигуна, котрий пережив гідроудар, мало відрізняється від звичайного капітального ремонту.
Сказати що це дорого, це не сказати нічого! Це дуже дорого! Гаразд, якщо у вас погнуло «шатуни», це півбіди потрібно міняти всю поршневих-шатунную групу, що вже не мало! Але от якщо у вас розірвало блок двигуна, то вам потрібен буде не тільки новий блок циліндрів, а й нова поршневих-шатунная група, плюс це все потрібно якісно зібрати і поставити в підсумку, ціна вийде дуже великий. Ремонт разом із заміною блоку двигуна може вийти від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, все залежить від класу вашого автомобіля. Простіше купити новий двигун. Самі ремонт двигуна після гідроудару, ви не зробите, якщо тільки ви не досвідчений майстер по двигунах.

Велике значення має і те, скільки часу простояв автомобіль після гідроудару. Адже під дією води в циліндрах двигуна починається інтенсивна корозія, і вже через місяць може знадобитися розточування блоку.

Як уникнути гідроудару двигуна?

І знову ж таки все просто.

1) Не потрібно «літати» по глибоких калюжах на високих швидкостях, є дуже високий шанс потрапляння води на повітряний фільтр, а потім в циліндри двигуна.

2) Також не потрібно переоцінювати свій автомобіль, коли на маленькому автомобілі, ви практично вплав намагаєтеся подолати глибоку калюжу, схожу на мале озеро - болото.

А взагалі як кажуть бувалі водії, якщо «ллє як з відра» і дороги перетворилися на річки, то краще перечекати таку погоду вдома. І машина буде ціла, і ви себе вбережете від всяких неприємностей у вигляді ям під водою. Однак якщо їхати все-таки довелося, то запам'ятайте одне правило, по глибоких калюжах їдемо, чим повільніше - тим краще. Бажано, якщо будете їхати 5 - 7 км / год, на першій передачі, не більше! А так, краще об'їжджайте глибокі калюжі!

Шноркелем спочатку називалася трубка, використовувана нирцями для того, щоб здійснювати дихання під водою. В автомобіль ця деталь перекочувала після проведення тестових випробувань в армійській техніці (використовувалася для руху бронетехніки по дну річок або наприклад для таємного руху підводних човнів на невеликій глибині). Використовується для того, щоб значно збільшити глибину подоланих водних перешкод (стандартний заборник на "сухопутних крейсерах" розташований під переднім крилом на висоті приблизно 80 см - 1 м в залежності від розміру коліс). Шноркеля випускаються тюнінговимі фірмами, народними умільцями, а також, в окремих випадках, виробниками автомобілів.

Підводячи підсумок в цій статті - гідроудар двигуна, хочу вас ще раз попередити, ну не ганяйте ви по глибоких калюжах, проїдьте їх акуратно! Особливо це стосується пацанів на занижених машинах, типу «спортивних», які носяться скрізь і завжди, пригальмуєте перед калюжею, щоб потім не було нестерпно боляче, відновлювати вбитий двигун!