Схема водяного опалення (проста), складання її своїми руками інструкція, фото і відео-уроки,

За якими ознаками можуть відрізнятися схеми водяного опалення? Як може бути реалізовано опалення багатоквартирного або приватного будинку? З яких елементів воно складається? Давайте спробуємо розібратися.

Зазвичай на увазі лише опалювальні прилади. Сьогодні ми постараємося з'ясувати, що ховається, так би мовити, за лаштунками.

Класифікація

Почнемо з огляду властивостей, якими розрізняються різні схеми.

Послідовна і променева розведення

У першому випадку радіатори монтуються до загального трубопроводу. Послідовна розводка не означає, що кожен радіатор розриває основний розлив. Навпаки - дуже часто між його врізки монтується байпас, що дозволяє регулювати температурний режим опалювального приладу незалежно від інших.

Важливо: при установці будь-дросселирующей арматури байпас обов'язковий. В іншому випадку ми станемо регулювати прохідність НЕ підводки радіатора, а всього контуру.

Променева (колекторна) розводка означає, що на подаючому і зворотному трубопроводі монтуються гребінки з дроселями або вентилями, від яких теплоносій розлучається парою підводок до кожного опалювального приладу. Недолік такого рішення очевидна: витрата труби багаторазово збільшується.

• Управління температурним режимом робиться дуже зручним. З однієї точки власник будинку або квартири може регулювати тепловіддачу кожного радіатора.
• Кожна пара ведучих від колектора труб обслуговує тільки один опалювальний прилад. Раз так - можна обійтися меншим діаметром труби, який, в свою чергу, дозволяє укласти підводку в стяжку або простір між лагами чорнової підлоги. Труби не будуть залишатися на увазі і псувати дизайн приміщення.

На фото - колектор опалення.

Однотрубні і двотрубні схеми

Різницю між ними легше пояснити на прикладах.

Типова однотрубна система опалення - Ленинградка. проста розводка, що представляє собою прокладене по периметру будинку кільце розливу. Опалювальні прилади розривають його або, що правильніше, підключаються паралельно.

Що дає така реалізація опалення?

• Дешевизну. Зрозуміло, що одна труба обійдеться дешевше двох.
• Виняткову відмовостійкість. Поки теплоносій циркулює в контурі - зупинка його руху в окремому опалювальному приладі і його розморожування неможливі в принципі.

Ціна цих якостей - великий розкид температур на радіаторах, максимально близьких до джерела тепла і віддалених від нього. Втім, тепловіддачу легко вирівняти дросселями або варіюванням кількості секцій у батарей. Крім того, контур повинен бути нерозривним: двері або панорамне вікно доведеться обводити розливом знизу або зверху.

Варіанти горизонтальної однотрубної схеми.

У разі двотрубного опалення ми прокладаємо два незалежних розливу - подає і поворотний. Кожен радіатор являє собою перемичку між ними.

Важливо: балансування двотрубного опалення дросселями обов'язкове. Інакше весь обсяг теплоносія піде через ближні опалювальні прилади; далекі можуть бути розморожені. Прецеденти були.

Тупикові і попутні схеми

У тупиковій розводці подає розлив досягає далекої точки контуру, після чого теплоносій повертається до вихідної точки по обратке, рухаючись в протилежному первісному напрямку.

Однак в тому випадку, якщо опалювальний контур оперізує по периметру весь будинок або квартиру, теплоносій може повернути у вихідну точку і продовживши рух в тому ж напрямку. У цьому випадку схема називається попутної.

Зрозуміло, підрозділ за цією ознакою можливо тільки у двотрубних схем.

Верхній і нижній розлив

Типова для п'ятиповерхівок радянської споруди схема - коли в двотрубної системі опалення обидва розливу розташовані внизу, в підвалі. Кожна пара з'єднаних на верхньому поверсі стояків служить перемичкою між ними. Це так званий нижній розлив.

Нюанс: під розливом у професіоналів розуміється і напрямок руху теплоносія, і труба, по якій він рухається до стояків.

У будинках з верхнім розливом подає трубопровід винесено на горище. Перемичкою між подає і зворотним трубопроводами служить КОЖЕН стояк.

Яка схема краще? Трубно сказати однозначно.

• При нижньому розливі вся запірна арматура і нарізні сполучення знаходяться в підвалі. Витоку не затоплять квартири.
• З іншого боку, запуск циркуляції в опалювальній системі ускладнюється багаторазово. Завоздушіваются адже перемички між парними стояками; а вони знаходяться в квартирах, доступ до яких часто проблематичний.

У разі верхнього розливу все повітряні пробки витісняються в знаходиться у верхній точці трубопроводу, що подає розширювальний бак, звідки повітря стравливается через вентиль або автоматичний воздухооотводчік.

Одна зі схем верхнього розливу.

Природна і примусова циркуляція

Давайте уявимо собі якесь замкнуте обсяг, заповнений водою. А тепер помістимо в нього нагрівальний елемент будь-якого типу. Що станеться з рідиною?

Нагрівшись, вода в повній відповідності з законами фізики розшириться, зменшить свою щільність. Після чого буде витіснена оточуючими її більш холодними і щільними масами в верхню частину судини.

Саме цей ефект лежить в основі роботи гравітаційної системи опалення. Як вона влаштована?

• Після котла розлив піднімається вертикально вгору, формуючи розгінний колектор. У його верхній точці монтується воздушнік (в разі відкритої системи без надмірного тиску - розширювальний бак відкритого типу).
• Інша частина контуру проходить з невеликим постійним ухилом по контуру будинку. Остигає вода проробляє шлях через розлив самопливом, віддаючи тепло опалювальних приладів. Досягнувши котла, вона повторно нагрівається - і далі по колу.

Така схема відмовостійкості і енергонезавісима, однак має ряд недоліків:

Примусову циркуляцію в автономних схемах забезпечує малопотужний циркуляційний насос. В підключених до центрального опалення будинках він не потрібен: перепад тиску між подає і зворотним трубопроводами теплотраси зазвичай становить не менше 2 кгс / см2.

Цікаве рішення - схема, побудована як гравітаційна, але з врізаним в неї насосом. Причому останній не розриває основний контур, а врізається паралельно йому. Між врізками розлив забезпечується вентилем або зворотним клапаном (виключно кульковим, що володіє мінімальним гідравлічним опором і не вимагає великого перепаду для спрацьовування).

Можлива робота і з примусовою, і з природною циркуляцією.

Запропонована схема здатна працювати в двох режимах:

1. При наявності електроенергії насос забезпечує швидкий і рівномірний прогрів всіх опалювальних приладів. При цьому байпас закритий (вентилем або спрацювали зворотним клапаном).
2. Без електрики відкривається байпас, після чого система продовжує працювати вже з природною циркуляцією.

Така реалізація дозволить вам обігріти свій будинок і не боятися відмови опалювального обладнання через відсутність енергопостачання.

устаткування

Отже, ми збираємося своїми руками змонтувати водяне опалення. Які основні елементи включатиме наша схема?

Найбільш дешеві в експлуатації побутові газові котли опалення. У Підмосков'ї витрати на опалення магістральним газом будинку площею 200 м2 не перевищують 3000 рублів на місяць.

Котли можуть бути енергозалежними (з електронним розпалом) і незалежними (використовують ПЬЕЗОРОЗПАЛ і пілотний пальник). Перші помітно економічніше - запальний пальник витрачає до 20% загальної кількості газу.

На другому місці по економічності - твердопаливні котли. Вугілля і дрова будуть прекрасним рішенням там, де немає магістрального газу. Однак використання твердого палива на увазі часті завантаження: в добу вам доведеться розтоплювати котел як мінімум двічі.

Є, втім, ряд способів вирішити цю проблему.

Нарешті, соляровим і електричні котли мало відрізняються за видатками на опалення. Вони забезпечують максимальну вартість кіловат-години тепла. Крім того, не скрізь можна забезпечити необхідну для опалення електрикою потужність.

Орієнтовні витрати на опалення з різними джерелами тепла.

Їх вибір залежить від того, чи йде мова про центральному або автономному опаленні.

Оптимальний матеріал для ЦО - це сталеві труби декількох типів.

• Чорна сталь дешева, проте схильна до корозії. Крім того, сталеві стояки і підводки вимагають великих витрат часу і сил на монтаж. З'єднання найчастіше виконуються зварюванням.
• Оцинкована сталь захищена цинковим шаром від корозії; збирати підводку з оцинковки буде правильним ТІЛЬКИ на різьбах. Сварка порушує захисне покриття, в тому числі всередині труби.
• Нарешті, прекрасний матеріал - гофрований нержавіюча сталь. Труби з'єднуються компресійними фітингами з силіконовим ущільнювачами і легко гнуться.

Чому саме сталь? Тому, що в системі ЦО ви не захищені від перевищення розрахункової температури і гідроударів. Краще переплатити при монтажі опалення, а не при усуненні наслідків прориву брудного окропу.

А ось автономне опалення має на увазі, що всі параметри постійні та підконтрольні вам. Звідси і вибір матеріалів:

• Металопластик з прес-фітингами.

Важливо: компресійні фітинги з накидними гайками на опаленні та гарячій воді краще не застосовувати. Після декількох циклів нагріву та охолодження вони починають текти.

• Поліпропілен. Бажано - армований: армування не тільки збільшує міцність труби на розрив, але і зменшує її теплове розширення.
• Зшитий поліетилен. Крім міцності, ці труби мають ще однією перевагою: вони гнучкі і поставляються в бухтах довжиною до 500 метрів, що корисно при променевої розводці з укладанням труб в стяжку.

Так з'єднуються труби із зшитого поліетилену.

опалювальні прилади

І тут варто розділити центральне і автономне опалення.

У системах ЦО краще застосовувати сталеві трубчасті радіатори, сталеві конвектори та біметалічні радіатори. Алюміній небажаний.

Причому не тільки з точки зору міцності: інструкція із застосування алюмінієвих радіаторів особливо обумовлює здатність цього металу до прискореного руйнування в поєднанні з мідним водопроводом. Метали утворюють гальванічну пару.

Оскільки ви не можете знати, з чого зроблені підводки у сусідів - краще не ризикувати.

А ось для автономного опалення алюмінієві радіатори беззастережно є найкращим вибором.

Безпека

• Розширювальний бак. Він вміщує надлишок теплоносія при його розширенні, супутньому нагрівання.
• Запобіжний клапан - додаткова страховка від переповнення контуру. Клапан спрацьовує і скидає надлишок теплоносія, коли його тиск досягає заданого порогового значення.
• Манометр або термоманометр встановлюються для візуального контролю параметрів.
• Автоматичний або ручний воздушнік монтуються в верхніх точках контурів і в повітряних кишенях.

Схема монтажу групи безпеки.

висновок