Ручки з нульовим зусиллям - ваз-2108 lada samara

Евроручкі, евроручкі! Це звичайно здорово і попсово популярно, але на дворі 21-е століття: добу електроніки, а ми все з механікою і залізяками. Ось так і народилася ідея зробити електровідкривання дверей. Забігаючи вперед, скажу, що ідею втілити вдалося, але не все було легко.

Спочатку зауваження. Внутрішню тягу відкривання дверей залишаємо на місці на випадок аварії і збою в електропроводці - залишимо тут стару добру механіку, хіба мало вискочити треба. Втім, і до неї можна придумати вмикач (паралельно зовнішньому), але я цього поки робити не став.

Якщо коротко, суть конструкції. У двері встановлюється активатор, який смикає тягу, коли ми натискаємо на гачок ручки дверей зовні. Активатор буде спрацьовувати тільки тоді, коли сигналізація знята з охорони.

Активатор кожних дверей заживлюємо по окремій мережі: "плюс", запобіжник і реле, що спрацьовує від сигналізації (зазвичай канал Disarm). Бортова схема потрібна для надійності: в разі пошкодження одного борту, залишається в дії іншого - так виключаємо варіант з блокуванням дверей, адже неприємно залишитися безпорадним зовні власної машини. Номінал запобіжників: 10А - з запасом. Провід перетином 0.5 мм2. Реле будь на 10А і вище. Замість реле я застосував MOSFET'и (польові транзистори), вони і місця менше займають. Можна використовувати IRF9540, радіатори не потрібні.
Провід тягнемо в двері, проводимо по низу дверей до задньої стінки, там ставимо ножовий "мама"-роз'єм.

активатори

Активатор потрібно ставити вертикально вниз в задній кут двері так, щоб він тягнув вниз важіль відкривання, до якого раніше була прикріплена тяга зовнішнього гачка (тягу видаляємо). Ставити активатор на внутрішню горизонтальну тягу безглуздо - потрібно занадто велике зусилля. Тягу активатора можна зробити з велоспіци. На місця з'єднання тяги можна крапнути герметика, щоб тяга не бовталася і не гриміла.

У мене поставлені звичайні активатори на 5-6 кг. Вони справляються, хоча при установці нового ущільнювача дверей спрацьовування було через раз. Для надійності краще застосувати посилений активатор на 8-10 кг. Соленоїд ставити точно не варто: він громіздкий і слабкий. Є ще варіант використання втягує реле стартера, але це вже крайній і невиправданий випадок.
Провід активатора потрібно трохи змінити, припаявши роз'єм PHU-2 і кільце "маси", див. Фото.

Геркони в ручці

Пора подбати про те, як будуть включатися активатори. Як вмикача використовуємо геркони. Геркон буде стояти в порожнині гачка ручки, а магніт - в поглибленні зсередини самої ручки. Процес відкриття дверей буде колишнім: натисканням на гачок, тільки сила натискання тепер мінімальна, адже тяга відключена. Фактично вистачає легкого потягування мізинцем, і двері відщіпає на кілька сантиметрів, завдяки пружності ущільнювача.

Виготовляємо блок геркона. До геркона (наприклад, МКА-10104) припаюємо 2 дроти, ховаємо в термотрубкі (див. Фото), вкладаємо в гачок (там є відмінна порожнину) і заливаємо герметиком (можна і приклеїти додатково). Геркон відмінно поміщається разом з проводами перетином 0.5мм2, рухам механіки не заважає.

На інший кінець проводів (довжина близько 17 см) ставимо роз'єм WF-2. Мінусовий (!) Провід зачищаємо на відстані 2-3 см від ручки і припаюємо трос діаметром 1 мм і довжиною 45-50 см. З іншого боку троса робимо кільце, яке теж можна пропаять - це буде аварійний трос відкриття (див. Нижче).

Як магніту використовуємо неодимовий диск розміром 10 * 1 мм, який приклеюємо і заливаємо герметиком в ручці. При такому магніті геркон спрацьовує на половині ходу гачка, що дає надійне спрацьовування і виключає випадкове відкриття дверей від вібрації. Увага: слід уважно підійти до підбору положення магніту по поздовжній осі ручки: у геркона є "мертві зони", де він не спрацьовує! Крім того, і самі магніти бувають неякісними, тому ви маєте перед установкою спробувати впевненість і надійність спрацьовування.

З ручки демонтуємо тягу відкриття дверей (тягу блокування замка залишаємо, вона тут ролі не грає), а на шток штатної пружини гачка чіпляємо пружину, виготовлену наприклад з розтягнутою пружини карбюратора ВАЗ-2101 або будь-якої зручної (див. Фото). Ця пружина потрібна для допомоги слабкої пружині замку, якої важко витягати шток активатора при поверненні. Особливо (і важливо!) Це помітно, якщо намагатися відкрити двері, замкнені замком. У мене на одних дверей зусилля вистачало без пружини, а на іншій - ні. Так от якщо двері заблокувати, пару раз спробувати відкрити, то без пружини важіль замка не повернеться на місце, і двері будуть не розблоковувати і не відкрити! Пружина дозволяє уникнути цього.

Ручку встановлюємо як зазвичай, трос пропускаємо між підсилювальної балкою і зовнішньої панеллю двері. На кульку важеля замку, де раніше була тяга, надягаємо пружину, трос, тягу (в такій послідовності). Тяга повинна заклацнути і сидіти надійно, не дозволяючи іншим елементам вислизнути. Зверху змажемо герметиком. Пружина повинна сидіти майже без натягу, інакше активатора буде важко її розтягувати.

Конструкція виходить непомітною: неможливо расмотреть ні магніт, ні геркон. Магніт можна тільки намацати, знаючи, що він там стоїть.

Тег video не підтримується у вашому браузером.

блоки управління

Блок управління - то, що стоїть між герконом, харчуванням і активатором. Найкраще тут використовувати таймер, що перетворює постійний сигнал 12В в одноразовий імпульс. Я не встиг налагодити такий таймер, тому поставив звичайне реле, яке при замиканні геркона подає харчування на активатор. Неприпустимо живити активатор безпосередньо через геркон: активатор споживає близько 5.5А, а максимальний струм геркона 2А! Працювати буде, але недовго - контакти геркона можуть залипнути.

Блок управління має 3 роз'єми: HU-2 на геркон, PWL-02 на активатор і ножовий "тато" на "плюс" харчування.

Аварійне відкривання

По суті все, пристрій готовий, залишилося тільки подбати про екстрених випадках. Отже, у нас або сіл геть акумулятор, або раптом вийшли з ладу обидві ланцюга відкривання. Крім того, при цьому ключі залишилися в машині, і через багажник не пролізти. Імовірність такого невелика, але все ж є.
Бити скло не потрібно. Чим-небудь гострим (а може і нігтем вийде) розкопуємо герметик в гачку, дістаємо геркон разом з проводами, акуратно витягуємо дроти з дверей, поки не здасться трос, далі тягнемо трос до натягування і смикаємо (не тягнемо, інакше трос може заклинити!) . Двері повинні відкритися механічно. Після цієї процедури трос краще замінити або випрямити.

Тег video не підтримується у вашому браузером.

Враження та досвід використання

Звикаєш відразу. Спочатку трохи "кидається в вуха" клацання-брязкіт спрацьовування активатора (замки безшумні), але до цього швидко звикаєш. Зате двері відкриваються шикарно - можна сказати, що засувок ніби немає, двері самі лягають в руку, ще й підштовхують її.
Експлуатація взимку до -20 градусів показала надійність конструкції. У морози після мийки і т.п. гачок ручки може заїдати і не повертатися з-за попадання снігу з водою всередину ручки. Як і в випадку зі звичайною ручкою, це припиняється після стабілізації морозів.
Влітку проблем ніяких, хоча має сенс поставити посилені активатори - іноді все ж доводиться натискати на гачок двічі.

Матеріали і вартість

Дуже багато часу і нервів було витрачено на експерименти і пошук рішень - це було найважче і оцінки в "баксах" не підлягає. Повторити буде набагато простіше.

На 2 двері знадобиться: