Розрахунок матеріалів для будівництва будинку з піноблоків

1. Піноблок d = 300мм;
2. Панель Сайдінговие;
3. Утеплювач мінераловатний d = 50 мм,
4. Повітряний проміжок d = 20-50мм;
5. Бетонний армований пояс h = 200мм;
6. Утеплювач екструзійний d = 30-50мм;
7. Перекриття монолітне;
8. Покрівля з ондуліна;
9. Фундамент збірно-блоковий h = 1.8м;

Блочно-збірний фундамент

Вибір певного типу ФБС-блоку випливає з перетину капітальних стін будівлі. Для приватного будівництва прийнятна товщина ж / б блоку 30 або 40 см. Перетин збірних фундаментів м.б. менше кладки стін будівлі, так як вони набагато міцніші.

При влаштуванні блокового фундаменту на міцних і сухих геоподосновой, будівельні блоки можна встановлювати прямо на вирівняне піском або Шебнем підставу будівельного майданчика.

З метою збільшення площі опори, з тим, щоб знизити можливі просадки нижчого шару, фундаментні блоки слід монтувати на укладені заздалегідь подушки ФЛ.

Для земель з низьким рівнем підземних вод допустимо з'єднувати ФБС - блоки. НЕ арміруя їх, за умови, що знизу і зверху них повинна бути виконана залізобетонна стяжка висотою 10-20 см з арматурою Ø10.

Залізобетонні блоки є відомим будівельним матеріалом, який дає можливість за короткий час виконати фундамент будівлі.

Залізобетонні блоки класифікуються за типами: ФБС - блоки суцільні, ФБВ - з пазом. ФБП - пустотні. Виробниками ФБС - блоки поставляються висотою до 650 мм, довжина змінюється в інтевале 0,9-2,4 м. Поперечний розмір буває 30-40-50-60 см.

І все ж, фундамент з роздільних елементів, по набору важливих властивостей, а це також: опірність змінним впливів і економічність, віддає першість іншого класу - цельнобетонному армованому основи.

Вибір блоків ФБС, як матеріалу для виконання фундаменту, зазвичай мотивується дефіцитом часу або всесезонні проведення будівництва.

У випадках, коли невідома структура подстилающих пластів, варто для надійності, натомість подушок ФО, влаштувати армовану бетонну опору.

Монтаж блоків-подушок починають від кута будинку, при цьому спершу вони встановлюються під фасадні стіни, а вже потім для внутрішніх.
На підсипку з піску або щебеню або встановлені бетонні подушки в шаховому порядку збираються бетонні збірні блоки, що закріплюються цементним розчином.
Монтаж бетонних блоків проводять щодо кутів, по розбіжним під 90 ° напрямками, поєднуючи осьові ризики по геодезичного обладнання. Збірні блоки направляють автокраном на вирівняний шар з розчину.
Монтаж слід починати з фіксації блоків-орієнтирів на перехресті осей і вдома. До установці стінових блоків слід приступати лише після вивірки орієнтації блоків-орієнтирів за рівнем і горизонту.
Орієнтацію в площині контролюють зняттям лінійного розміру фрагментів нульового циклу і відстаней по діагоналі, а висотний рівень - по рівню або теодоліта.
Отвори для проходу в будинок трубопроводів реалізують, розсуваючи блоки, з подальшим закладенням бетоном.

ПІНОБЛОЧНИХ кладка з навісним фасадом з сайдингового профілю і міжшаровим Теплоізолювання

Кладка з пінобетону

В даний час, пінобетон - це досить популярний, недорогий і екологічно чистий кладочний матеріал, який по відношенню до інших бетонних блоків, має підвищену паропроникністю і пористістю.

Сьогодні, через недосконалість технології, блоки з пінобетону, на відміну від газосилікату. звичайно не мають точними розмірами, і тому, вони викладаються на звичайну цементно-вапняну суміш. У свою чергу, присутність значних прошарків розчину між пінобетонними блоками, поряд зі зростанням собівартості монтажу, сприяє створенню "містків" холоду і погіршення теплозахисних властивостей фасаду.

Відповідно до будівельними стандартами, для середньо-російської області країни досить однорядной зовнішньої стіни з пінобетонних блоків товщиною 40 см із зовнішнім мінераловолокнистих тепловим екраном, шаром п'ятдесят міліметрів.

За пожежної безпеки, звукоізоляції, теплоізоляційної здатності пенобетонний блок багаторазово перевершує глиняну цеглу.

Чистову обробку кладки з пінобетону має сенс починати лише через кілька місяців (а буває, і після закінчення року), через значну усадки пінобетонних блоків - до 3 мм на метр стіни і неминучого осипання штукатурного шару, через це, для термінової облицювання житлових приміщень ПІНОБЛОЧНИХ будинків оптимальне використання гіпсокартонних або гипсоволоконних фальш-панелей.

Зовнішня обробка стін з пінобетону не повинна перепиняти вологоперенос з дому в атмосферу, тому, неприпустимо пеноблоковие стіни покривати пінопластом, ліцевать піско-цементною сумішшю, фарбувати плівкотвірними фарбами.

При зведенні пінобетонних кладок необхідно врахувати масу нормативів і будівельних особливостей, в іншому випадку, замість економії на матеріалах, можна знайти намокають, досить прохолодні, а буває і зовсім небезпечні конструкції.

Піноблоки можливо стругати, руйнувати, фрезерувати, свердлити, пиляти звичайною пилкою в умовах будмайданчика.
За рекомендацією технологів, слід армувати склопластиковими сітками кожні чотири-п'ять рядів піноблоків, а також опорні місця перемичок і місця під підвіконням.
З метою встановлення арматурних прутів, на поверхні складених піноблоків вирізаються плоскошліфувальної машиною штроби в товщину і в глибину 3 * 3 см, які при монтажі арматури заливаються клеющим складом для пінобетону.
До монтажу нижнього ряду блоків з пінобетону необхідно підійти особливо уважно, уточнюючи по нівеліру в процесі монтажу вертикальність і горизонтальність стіни.
Трохи виступає або нерівний блок потрібно підтесати під необхідний рівень за місцем його установки.
За останнім ряду піноблоків, в дерев'яній опалубного підготовці, робиться армована бетонна стяжка, товщиною - 20 см. За зовнішній стороні бетонна заливка теплоекраніруется 50-мм панеллю з екструзійного пінопласту.

Оздоблення з ПВХ сайдинга

Так як ПВХ сайдинг досить значно змінює лінійні розміри при коливаннях температури, то важливо передбачити нежорсткими прикріплення вінілових панелей.

Важливо відзначити, що полівінілхлоридний сайдингову профіль буде функціонувати довгий термін і зберігати симпатичний зовнішній вигляд, тільки при пунктуальному виконанні інструкції по монтажу.

Виробники пластикового сайдингу (такі фірми, як: Gentek, Georgia Pacific, Mitten, Альтапрофіль, Varitek, Vytec, Орто, Tecos, Snowbird, Docke, Nordside, FineBer, Holzplast) пропонують багату гаму кольорів і відтінків, що дає можливість кожній будівлі залишатися дійсно самобутнім .

ПВХ сайдинг під час пожежі тільки оплавляється, займаючись при нагріванні не менше 390 ° С (для дерева: 230-260 ° С), скоро самозатухая при зменшенні вогнища нагріву, при цьому обсяг шкідливих викидів не більш, ніж при згорянні споруди з дерева.

Полівінілхлоридний сайдинг стійкий до механічних, хімічних, погодних дій, важкозаймисті, не гниє.

Типовими будівельними операціями споруди складної пеноблоковая стіновий конструкції з навісним фасадом з вінілового сайдинга і проміжним Теплоізолювання служать:

Пеноблоковая несуча кладка робиться на піско-вапняної суміші, перетином 390 мм, додатково кожні 5-6 рядів блоків, зони спирання перемичок, зони перетину стін посилюються арматурою.
За зовнішньої поверхні кладки, з метою кріплення сайдінгових панелей, прикріплюються дерев'яні бруси, попередньо оброблені антисептиком, що виступають на 50 ... 70 мм, через кожні 1/2 метра.
Ніші між балками заповнюються плитним базальтоватним тепловим екраном, наприклад, Isover, Ізорок, П-125, ППШ-200, ізомін, Ursa, Rockwool, Knauf, П-175, далі, по стійках навішується вітро- і гідрозахисна мембрана, наприклад: Ізоспан, Ютавек, Tyvek.
Поверх дифузійної гідрозахисної тканини, по стійках, з метою формування вентильованого каналу, по якому виводяться волога з утеплювача, встановлюються оцинковані стійки або дерев'яні рейки, що виступають на 3-4 см.
На підготовлену обрешёточную конструкцію збирається облицювання з сайдінгових панелей.

Деякі технологічні моменти закріплення ПВХ сайдинга:

Сайдингові панелі установлюються так, щоб вільно переміщатися з одного боку в бік, для цього, не потрібно до упору затягувати гвинти в фіксують отворах.
Установка пластикових профілів ведеться від низу до верху, за інструкцією, насамперед прикріплюється прихована стартова рейка.
При кріпленні наступної панелі сайдинга, зафіксуйтекришку її за замковий виступ з нижнім рядом і, без витягування, зафіксуйте саморізами.
Забивати гвоздики або вкручувати саморезних гвинти в сайдингову профіль бажано в центральну точку наявних технологічних канавок, для того, щоб не перешкоджати термічним розширенням і стисканням і, відповідно, не провокувати точкове викривлення поливинилхлоридного пластика.
З метою забезпечення термічних стиснень або розтягувань сайдингового профілю слід забезпечувати зазори, близько 10 мм, в місцях сполучення сайдінгової пластини і фурнітури (Н-профілю, лиштви, внутрішнього кута, зовнішнього кута і т.д.), а також в місцях введення вуличних мереж (кабелі, кронштейни, труби, дроти).
З метою зробити непомітними стики, установку вінілових панелей бажано робити, починаючи з тильної стіни будівлі, переміщаючись до фасадній стороні, причому кожна наступна панель сайдинга буде перекривати вже встановлену в даному ряду, приблизно на 20-30 мм, з тієї ж причини, що виконуються стики , для з'єднуються рядів, слід зміщувати, відносно один одного.

Монолітне ж / б перекриття

Так як монолітні бетонні перекриття мають досить пристойний вага, їх можливо влаштовувати тільки в цегляних домоволодіннях з потужними стрічковими, плитними і збірно-блоковими фундаментами.

Технологічний цикл виготовлення монолітного залізобетонного перекриття складається з наступних основних стадій: споруда заливальної форми, приготування арматурного каркаса і заливка бетонної суміші. При цьому від робочих потрібно точне дотримання конструкторських викладок в плані типорозмірів арматурних прутів і марки бетонної суміші, і, крім того, передбачається наявність відповідного досвіду та експлуатування технологічної техніки.

У разі індивідуального домобудівництва, застосування монолітного залізобетонного міжповерхового перекриття доцільно, в основному, в таких випадках, де не можна встановити готові ж / б вироби, це, наприклад: важкодоступні для вантажних машин місця або непрямокутної архітектурні ансамблі.

Геометричні розміри бетонного перекриття задаються розрахунком, при цьому, як правило, вертикальний розмір плити вважається не нижче, ніж 0,033 від відстані між опорами.

Перелічимо основні аспекти при спорудженні ж / бетонного перекриття (висота панелі - 20 см, довжина прольоту не більше 600 см):

Так як опалубочная конструкція зобов'язана тримати вагу свежеуложенного бетону (500 кг на 1 мsup2), то для заливки плити рекомендується застосовувати пофарбовані фанерні листи, товщиною близько 1,8 ÷ 2,2 см, підтримувані металевими трубостойки діаметром, Ø45. 50 мм, або опорами з бруса, розмірами не менше 10х10 см ,.
З відступом від бортів заливальної форми - не менше 30 ÷ 50 мм, за допомогою термообработанной дроту марки Вр-1,2 Ф2, з арматурного прокату перідіческі профілю, марки А400, А500 Ø12 ÷ 14мм, в'яжуть 2 решітки, верхню і нижню. За допомогою прикручують стоячих ребер з арматурного прокату з гнутими торцевими частинами, арматурні гратчасті яруси поділяють один від одного, в межах перетину перекриття.
З метою створення з двох сторін закривають бетонних шкаралуп, коструктів з арматури повинен бути по товщині на 5,0-6,0 см нижче заливальної форми, тобто як би бути притоплену в обсязі плити. з цієї причини, нижній сітчастий пояс укладається на полімерні вставки товщиною 25 ÷ 30 мм, а вищерозміщена решітка, в ході заливки, переховується бетонним розчином, такої ж товщини.
Слід зауважити, що бетон для заливки зобов'язаний робитися обов'язково на якісних дрібнофракційних щебеневих матеріалах і мати клас міцності В20-В30 (М250-М400), тому найкращий шлях - прібретенія бетону фабричного походження.
Необхідно провести укладання бетону за один прийом, поки бетон не став тверднути.
Для повноцінного застигання забетонувати монолітного перекриття, необхідно зберігати сприятливі температуро та вологості умови. Розбирати опалубну конструкцію дозволяється тільки через 30 календарних днів.

ондулінові дах

Головні козирі ондулінові покрівельного покриття - доступна собівартість і зручність монтування. З істотних недоліків, справедливо зауважити досить швидкоплинною потускнение розмальовки, а також певну горючість целлюлозо-бітумного матеріалу, в зіставленні з металлочерепичной покрівлею.

Покрівля укладається на жорстку основу, зроблену з обрешёточного шару і кроквяних елементів.

При будівництві індивідуальних будівель, часто виконується двох або трьох-пролітних конструкція з похилими кроквяними фермами і проміжними несучими стінами.

Відстань між кроквяними ногами виконується близько 0,60 ... 0,90 м при перетині крокв 50х150 ... 100х150 мм; п'яти крокв закріплюються на мауерлатний брус розміром 10х10 ... 15х15 см.

Стандартні рекомендації щодо виконання мягкошіферного покрівельного покриття:

Крок укладання обрешёточной конструкції і поперечне перекриття полотен м'якого шиферу обумовлюються нахилом покрівельного ската: коли кут більше 15 °, то перекриття складе 17 см, а крок розміщення обрешітки - 300-350 мм.
Укладання гофролистів бітумного шиферу краще виробляти з нижнього краю боковини покрівлі, протилежної до основного напрямку вітрового потоку, з метою уникнення їх підняття при поривах вітру.
Вищерозташованих ряд викладається від центральної осі першого гофролиста нижчого рівня, для того, щоб не допустити в ділянках перекриттів 4-х сусідніх полотен зайвого нашарування, що веде до виникнення нещільності.
Гофролисти бітумного шиферу прибиваються по низу в кожну хвилю, по 2-м проміжним обрешётним дошках - в непарні гребені хвилі, а верх перекривається перехлестом вишележащего листа або гребеневим профілем. Для кріплення кожного гофролиста вистачить близько двох десятків нержавіючих цвяхів: довжина -73,5, Ø3,0 мм або само нарізними шурупів: розмір -65,0, Ø5,5 мм з еластомірними шайбами.
В межах ряду, перекриття гофролистів досить влаштовувати в одну гофру, а при куті покрівельного ската менше 10-11 градусів - в дві хвилі.
Установку коникових профілів виконують з боку настилу листів єврошиферу, внахлест на 20 см, з забиванням цвяхів в кожен підйом хвилі підлягає хвилястого полотна.
З метою оформлення торцевих ділянок даху вживають чіпцовие куточки, монтаж яких ведуть з надкарнізного краю, з нахлестом 0,2 м.

Швидко подивитися вартість необхідного проекту споруди можна за допомогою представленого інтерактивного калькулятора.