Робимо електрогітару стратокастер

Отже, сьогодні ми закінчимо наш інструмент. Тема заняття - установка бриджу, кілків, виготовлення пікгард і покриття.

Н ачнем з з'єднання грифа і корпусу. Взагалі, для свердління отворів є вкрай бажаним свердлильний верстат. Він забезпечить перпендикулярність отворів. Якщо його немає, то придбайте стійку для дриля як мінімум.

У цьому проекті я використовував кріплення не через некплейт, а через 14-міліметрові шайби. Вони дозволяють зробити п'яту грифа будь-якої форми і виглядають круто.

Спочатку розмічаємо п'яту на корпусі і свердлимо «індексні» наскрізні отвори свердлом 2-3 мм. Вставляємо гриф в паз і через отвори розмічаємо його.

Після цього свердлом фоснера діаметром 15 мм (діаметр залежить від застосовуваних вами шайб кріплення) робимо поглиблення приблизно на 6 мм. Далі свердлом по дереву діаметром 5 мм рассверливаем отвори. Щоб уникнути відколів на виході свердла - прикріпіть дощечку маленької струбциной до поверхні кишені під гриф. Зверніть увагу, що отвори в корпусі досить великі. Це необхідно, щоб гвинти для кріплення проходили вільно крізь отвори в корпусі і дозволяли щільно «притягнути» гриф до корпусу. Якщо зробити гвинти угвинчуватися в корпус, то при з'єднанні може виникнути зазор. Далі свердлимо глухі отвори в п'яті грифа. Глибина і діаметр отворів буде залежати від застосовуваних гвинтів (довжина гвинтів зазвичай 35-40 мм).

Тепер необхідно просвердлити настановні отвори для хардтейл Веселки (в даному випадку Gotoh). Є простий спосіб визначення місця розташування бриджу. Для цього прикрутіть гриф до корпусу, щодо ладів відзначте «лінію мензури» на корпусі. Прив'яжіть до крайніх сідел бриджу нитки, кінці ниток закріпіть скотчем на тому місці, де повинен бути нульовий лад. Нитки імітують 1 і 6 струну. Від ниток до краю грифа має бути близько 3-3.5 мм. Запас регулювання сідел вперед (до грифу) повинен бути близько 3 мм. Перевіряючи перпендикулярність бриджу осьової лінії за допомогою куточка, розташуйте бридж таким чином, щоб сідла були на лінії мензури. Відзначте голкою центри кріпильних отворів. Приберіть бридж і просвердлите глухі кріпильні отвори. Зніміть сідла з бриджу і прикріпіть станину бриджу гвинтами до корпусу. Гриф для зручності тепер можна зняти.

Тепер найцікавіше - отвори під струни. Не завжди стійка для дриля має виліт, що дозволяє зробити ці отвори. Якщо ви будете дрилем свердлити ці отвори наскрізь, то невеликі похибки і відхилення призведуть до непередбачуваного результату позаду корпусу. Я вимірюю відстань до лінії кріплення струн на корпусі і креслю цю лінію з іншого боку. Потім просто свердлю отвори з 2-х сторін назустріч. Перед цим необхідно просвердлити отвори під втулки для струн. Рада - вибирайте розміри фурнітури під розміри доступних інструментів. Діаметр втулок - 8.3 мм, що відповідає свердла 8 мм.

Тепер просвердлите отвори під кріплення ременя. Решта отвори (кріплення пікгард і гнізда) будемо свердлити після покриття.

Просвердлите отвори під колки в голові грифа. Відстань між центрами отворів - 25 мм, діаметр отворів 10 мм.

Тепер потрібно виготовити верхній поріжок. З усього різноманіття матеріалів уваги, на мій погляд, заслуговують кістка (природна і штучна) і графіт. Штучна кістка однорідніше, ніж природна, і позбавлена ​​«принад» типу шарування, пор і іншого. Кость - класичний матеріал для порогів / підставок. Полірована кістка добре ковзає, що позитивно відбивається на стабільності ладу. Графіт м'якший матеріал, але не вимагає полірування пазів. Я розмічаю поріг за допомогою пластикового порогу, що є шаблоном. Не має сенсу відразу робити остаточні пропили, так як поріг (глибину пропилів) потрібно налаштовувати при зібраної гітарі і натягнутих струнах. Підготуйте проріз під поріг за допомогою прямокутного надфіля і вклейте поріг. Надфілем вирівняйте виступаючі краї порожка з накладкою.

Тепер виготовимо пікгард. Це краще зробити перед покриттям інструменту, щоб була можливість що-небудь поправити, наприклад, поглибити або розширити пази під датчики, темброблок.

Розмітимо пластик для пікгард за шаблоном і випиляємо електролобзиком. Проробимо те ж саме з фанерою.

Робимо «бутерброд з шаблону, пластика і фанери так, щоб пластик був затиснутий між шаблоном і фанерою і фрезеруя. Після цього свердлимо отвори і знімаємо шаблон.

Проріз під свитч можна зробити дремелем, ручним лобзиком або надфілем. Фаску я робив вручну за допомогою циклі.

Далі необхідно розпаяти пікгард і «приміряти» його на корпус. Якщо все в порядку, то можна приступати до покриття.

Для початку необхідно відшліфувати інструмент. Спочатку видаляються сліди від електроінструменту (фрези, електро-рубанка). Абразив поступово зменшується до 320-го номера. Вм'ятини, якщо такі присутні, необхідно намочити і нагріти будівельним феном. Вода випарується і підніме зім'яті волокна. Плоскі поверхні треба шліфувати бруском, щоб уникнути завалів. В самому кінці шліфування необхідно «підняти ворс». Деталь змочується мокрою ганчіркою і сушиться феном. Після цього відшліфована поверхня знову стає шорсткою. Необхідно сошлифовать ворс перед фарбуванням.

Тепер власне покриття. Існує велика кількість типів лакофарбових матеріалів (ЛФМ). Розповідати про кожен докладно я не буду, обмежуся короткими характеристиками деяких.

Нітроцелюлозний лак. Вінтажну покриття. З віком схильне до пожовтіння і розтріскування.
Акрилові лаки. Сучасне покриття. Відрізняються гнучкістю, безбарвністю і твердістю. Двокомпонентні лаки необхідно наносити протягом декількох годин. Якщо перерва між шарами був більше, то при шліфування та полірування можуть проявити «річні кільця», помітні під певним кутом. Сідають протягом місяця, «виділяючи» пори. Дуже популярне покриття.
Поліуретанові лаки. Стандарт для серійних інструментів, так само успішно використовуються в майстернях. На відміну від акрилу, не так сильно сідають і більш тендітні.

Слід розрізняти грунтове покриття і фінішне. Грунтові лаки мають гарну адгезію до дерева, а ось твердість - не їхня коник. Фінішні лаки тверді і добре блищать, але адгезія до дерева - гірше. Це не означає, що він відразу відвалиться. Часто інструмент покривають одним лаком. Конкретні рекомендації до процесу нанесення можна почерпнути з інструкції до ЛФМ. Покривати найкраще краскопультом, тонкими шарами, не допускаючи патьоків. Товщина покриття повинні складати 0,2-0,3 мм. У разі якщо покриття наноситься «апельсиновою кіркою», необхідно шліфування 500-1000 номером між шарами. Якщо планується глянсове покриття, то лак потрібно наносити, поки не закриються пори.

Після покриття гітара повинна «просохнути» протягом тижня. За цей час розчинник повністю випарується з шарів покриття, і лак стане твердіше.

Лак вишкурівается до рівномірно матового наждачкою №1500. Далі полірується пастою №1 до тих пір, поки не зникнуть подряпини від наждачного паперу. Після цього - полірування пастою №2, поки покриття не стане глянсовим. Полірування можна робити як вручну, так і за допомогою дрилі і полірувальних машин. Головна умова - не перегрівати лак. У самому кінці, після полірування пастою №2, можна пройтися пастою №3, а й без неї покриття виходить блискучим.

Акуратно збираємо гітару. Свердлимо останні отвори для кріплення кілків, пікгард і гнізда. Ставимо струни і допрацьовуємо поріжок. Існують спеціальні надфілі, але при їх відсутності можна зробити пилки з лез канцелярських ножів різної товщини і пилки для нігтів. Треба просто нанести на них насічки алмазним надфілем. Пропили робляться під кутом, щоб точка дотику була на краю порожка. Висота струн над першим ладом повинна бути трохи більше, ніж висота над другим ладом, при притиснутою на першому ладу струні. Занадто високе розташування струн - складніше грати, не дозволить точно інтонувати. Занадто низька - гарантований брязкіт. Тому пиляти треба потроху і дуже акуратно. Після пропила необхідно відшліфувати пропили наждачкою 500-1500, а потім відполірувати прорізи полиролями №1 і 2.

У наступній статті - DIY, верстат для намотування датчиків.