Регулювання ременя і клапанів ваз-2108 і ваз-2109

Згідно сервісній книжці через кожні 15 тисяч кілометрів пробігу необхідно перевіряти стан ременя в приводі розподільного вала і при необхідності регулювати його натяг.

Виконуємо це в наступному порядку. З повітряного фільтра знімаємо заборник холодного повітря (фото 1), відвертаємо три гвинти кріплення передньої кришки, що захищає ремінь (фото 2), і знімаємо кришку (фото 3). Оглядаючи ремінь, звертаємо увагу, чи цілі його зуби, чи немає відшарувань гуми від тканини, інших небезпечних дефектів - надрізів, тріщин і т. П. Неприпустимо також замаслення ременя (зазвичай через течу масла через сальники розподільного або колінчастого валів), оскільки міцність його при цьому різко знижується.

Якщо ремінь не має таких дефектів і пробіг його не досяг гранично допустимого - 60 тисяч-кілометрів, перевіряємо натяг, закручуючи праву гілку (фото 4) зусиллям пальців (1,5-2кгс). При нормальному натягу він закручується на 90 °, а якщо кут більше, ремінь треба підтягти. Для цього послаблюємо гайку, що кріпить вісь натяжної ролика (фото 5), і повертаємо, зазвичай на 10-15 °, проти годинникової стрілки ролик (фото 6), натягуючи ремінь і перевіряючи вільною рукою ступінь натягу. Для остаточного контролю треба повернути колінчастий вал на два оберти (обертаючи вивішене за допомогою домкрата переднє колесо) і, якщо потрібно, знову відрегулювати натяг.

Щоб замінити ремінь, далі чинимо так. Обертаючи колінчастий вал, поєднуємо мітку на шківі розподільного валу з відігнутим вусиком на задній кришці ременя (фото 7), а мітку на маховику - з вирізом на шкалі (фото 8), які видно в вікні картера зчеплення після видалення з нього гумовою заглушки (розташована зверху). Знімаємо ремінь і шків приводу генератора з колінчастого вала. Потім послаблюємо натяг зубчастого ременя, повертаючи ролик (див. Фото 6) за годинниковою стрілкою, і знімаємо ремінь. Надягаємо новий ремінь, спочатку на шків колінчастого вала і шків насоса, заводимо на ролик і натягуємо на шків розподільного валу (фото 9). Перевіривши збіг міток (в обох місцях), натягуємо ремінь роликом, як було розказано раніше, встановлюємо шків і ремінь приводу генератора.

Схема приводу розподільного вала: 1 - шків колінчастого вала; 2 - шків привода насоса; 3 - натяжна ролик; 4 - задня кришка; 5 - шків распредвала; 6 - зубчастий ремінь; А - мітка (вусик) на кришці; В - мітка на шківі; С і D - мітки на кришці масляного насоса і шківі колінчастого вала (вони погано видно на автомобілі, тому користуємося відповідними їм мітками на маховику і шкалою, як зазначено в тексті).

Чому ставлю мітку на шківі ГРМ а на маховику немає мітки?

Мітка є на маховику, просто дуже часто вона дуже тонка, і не помітна. Викриття першу свічку, і підійміть перший поршень в самий верх, це можна зрозуміти по викрутку, вставленої в отвір свічки. Якщо мітку не знайдете знайдіть найвищу точку першого поршня, це і буде мітка на маховику. А найкращий спосіб, орієнтуватися по мітки шестерні коленвала. Але ці мітки можна побачити, тільки знявши шків коленвала. Вище є схема ГРМ і мітки відзначені буквами C і D.

Цю мітку буває дуже важко помітити, якщо маховик навіть злегка запилений, так як вона дуже тонка і ледь помітна. Але якщо побачите, то вдарте по ній товстої викруткою, щоб легше було шукати.

А якщо двигун ремонтував не дуже добрий майстер, то він міг неправильно прикрутити маховик, тоді мітка буде внизу. У цьому випадку не можна по ній виставляти ремінь ГРМ.

Регулювання клапанів ВАЗ-2108 І ВАЗ-2109

Згідно сервісній книжці їх слід перевіряти і при необхідності регулювати через кожні 30 000кілометров пробігу. Необхідні зазори між кулачками розподільного вала і штовхачами клапана (0,2 ± 0,05 мм у впускних і 0,35 ± 0,05 мм у випускних) встановлюють підбором регулювальних шайб, вкладених в поглиблення на денце штовхача.

Ці шайби товщиною від 3 до 4,25мм з інтервалом 0,05 мм повинні надходити на СТО і продаватися в магазинах при деяких САЦ. Стало бути, щоб відрегулювати зазори самостійно, треба спочатку визначити товщину необхідних шайб, придбати їх, а також виготовити пристосування для стиснення і фіксації клапанних пружин. Цим доцільно займатися колективно, на стоянках або в кооперативних гаражах, де є можливість повторно використовувати шайби, замінені на іншому двигуні, обмінюватися новими. До речі, відповідаючи на численні запитання про можливість самостійного виготовлення шайб, повідомляємо, що завод не рекомендує це робити в зв'язку з тим, що важко виконати деталі, що відповідають технічним вимогам за механічними властивостями.

Отже, маючи набір пластинчастих щупів, пристосування, пінцет, приступаємо до роботи.

Знімаємо заборник фільтра для холодного повітря (див. Фото 1), від'єднуємо товстий шланг вентиляції картера від кришки головки циліндрів і два тонких - від карбюратора.

Відвертаємо три гайки на кришці головки блоку (фото 10) і знімаємо кришку (фото 11), попередньо отстегнув і піднявши замок кріплення кришки воздухофильтра і демонтувавши передню кришку ременя (див. Фото 2). Вивішуємо за допомогою домкрата праве переднє колесо, підклавши під обидва лівих упори. Видаляємо з ванн головки масло (фото 12), що покриває регулювальні шайби.

Обертаючи вивішене колесо автомобіля за годинниковою стрілкою, поєднуємо мітку

на зубчастому шківі розподільного вала з міткою (дзьобом) на задній кришці ременя (див. фото 7), а потім повертаємо колесо далі, щоб мітки розійшлися на 2,5-3 зуба на шківі розподільного валу (це відповідає такту робочого ходу в першому циліндрі ). Вимірюємо набором щупів зазор (фото 13) у першого і третього кулачків распредвала. Якщо він не підходить, закріплюємо штангу пристосування на шпильках головки блоку. Повертаємо штовхач прорізом до себе і, утримуючи його в цьому положенні викруткою, натискаємо на важіль пристосування до повного стиснення пружини клапана (фото 14) і фіксуємо потім штовхач другим пристосуванням - розпіркою (фото 15). Пінцетом через проріз штовхача виймаємо регулювальну шайбу (фото 16). Якщо на її площини не видно цифри, що позначають товщину, вимірюємо її мікрометрів. Далі обчислюємо товщину необхідної шайби і вкладаємо її в штовхач. Знявши пристосування - розпірку, перевіряємо зазор. Щупи 0,2 і 0,35 мм (відповідно для впускного і випускного клапанів) повинні входити з легким защемленням.

Пристосування, що застосовуються при регулюванні клапанів: вгорі - штанга; зліва - пристрій для стискання пружин; праворуч - розпірка.

Регулюємо таким же чином зазори інших клапанів, послідовно повертаючи розподільний вал на 90 ° і вимірюючи зазори попарно у кулачків № 5 і 2, 8 і 6, 4 і 7.

Закінчивши регулювання, встановлюємо всі деталі на свої місця.

Чому жере ремінь ГРМ?

Зазвичай починає жерти ремінь ГРМ через трьох причин.

Перша причина, ремінь перетягнуть, починає жерти передній край ременя ГРМ, двигун працює зі свистом, або писком.

Друга причина, рідкісна, крива шпилька ролика натяжителя, замініть шпильку або вирівняні.

Третя причина, найпоширеніша, великий знос підшипника помпи, помпу перекошує і край ременя ГРМ починає зношуватися про ролик натяжителя. Міняйте помпу, це перша ознака що помпа скоро зламається

Чому рветься ремінь ГРМ?

Ремінь ГРМ рветься через декілька причин.

Перша, дуже туго обертається помпа, через зношування підшипника, зніміть ремінь ГРМ і покрутіть помпу рукою, якщо відчуєте, що помпа дуже туго крутиться, або сильно бовтається в сторону, значить треба міняти помпу.

Друга причина, натяжна ролик також починає виходити з ладу і туго крутиться, через що ремінь ГРМ починає сильно грітися і рветься, міняйте ролик.

Третя причина, великий знос шестерні на коленвале або на распредвали, при великому зносі цих шестерень на зубах з'являються гострі грані, вони і ріжуть ремінь ГРМ, міняйте ці шестерні.

Четверта причина, сильно перетягнуть ремінь ГРМ, ознака, двигун працює з виттям, або писком, звільніть ремінь ГРМ.

Як поміняти ролик натягу ГРМ на ВАЗ?

Поміняти ролик натягу ГРМ не складно. Але багато хто стикається з такою проблемою, при спробі зняти ролик він впирається в кузов двигуна. А все тому що просіла подушка двигуна.

Просто підставте домкрат під двигун і бажано його уперти в кріплення генератора, підійміть двигун домкратом, і натяжна ролик ГРМ легко зійде зі шпильки, також легко одягнеться і новий ролик.

Як натягнути ремінь ГРМ?

Останнім часом ролик натяжки ГРМ випускають під спеціальний ключ, і для багатьох заміна і натяжка ременя перетворюється на муку. Підкажу дуже простий спосіб натяжки таким роликом ременя ГРМ без спец ключа.

Поставте ремінь ГРМ на шестерні і ролик, потім злегка притягну ролик, вставте в отвір ролика шматочок від цвяха або сталістой дроту, між гайкою і цим цвяшком вставте викрутку і обертанням натягніть ремінь ГРМ, затягніть гайку кріплення ролика. УСЕ!

Нижче фото, де показано як вставити викрутку.

Фото. Натяжка ременя ГРМ

Ознака хорошою натяжки ременя ГРМ

Заведіть двигун, нехай він працює на холостих обертах. Добре натягнутий ремінь, буде йти як струна, якщо ремінь смикається на холостих обертах, натягнутий слабо. Якщо ремінь йде на холостих обертах як струна, але з'явився виття в двигуні, перетягнуть.

Ремонт шпильки натяжителя ременя ГРМ на ВАЗ

Ремонт шпильки в принципі нескладний.

Якщо зірвана різьба під гайкою, то можна підкласти товстіший шайбу замінити гайку і затягнути ролик, але в усьому потрібна міра, не можна перетягувати, так як можна зірвати будь-яку різьбу.

Якщо зірвана різьба в голівці і шпилька не тримається, перше, викрутити її і очистіть різьблення, і постарайтеся вкрутити її якомога глибше, якщо не вийшло і вона не тримається.

То друге, замовте токареві шпильку з одного боку з різьбленням на 12мм це те місце що вкрутите в головку, а решту довжину з різьбленням на 10мм, наріжте мітчиком в голівці різьблення 12мм і вкрутіть цю шпильку.

ВАЗ 2115 двигун ремінь ГРМ коли міняти?

За заводської інструкції ремінь ГРМ міняють через 60тисяч кілометрів, але раджу через 40чисяч кілометрів. Так як ремінь ГРМ не такий дорогий, замінити його не складно, краще не ризикувати, а поставити новий ремінь і їздити спокійно.

На ходу розірвався ремінь двигуна на Пріорі, поміняв ремінь колінвал крутить ніякого шуму тільки не заводиться в чому причина?

Співчуваю, але тут причина одна, якщо двигун стартер крутить швидше ніж зазвичай, значить ремінь не відразу порвався, а проскочив на зірочках, тим самим збилися мітки, клапана погнулися про поршні. Таке бачив багато разів, доводиться знімати головку, міняти погнуті клапана на нові.

Або помилилися з мітками, також може не стало іскри з-за того що могли випадково зачепити штекер або провід, перевірте іскру на свічці, якщо все правильно то значить проскочив ремінь погнув клапана.

Чому ріже ремінь ГРМ?

Швидше за все ремінь ГРМ ріже довгий болт, закручений в кришку. Заведіть двигун без кришки, якщо ремінь нічого різати не буде, укоротите бічні болти кріплення кришки.

Чому дуже сильно гріється ролик ГРМ?

Значить немає мастила в ролику, але краще такий ролик поміняти на новий.

Чому скрегіт ременя ГРМ у ВАЗ 2108 по захисту причина?

Значить погнутий залізний пильовик до якого кріпиться кришка ременя, відіжміть її рукою так щоб пропав скрегіт.

Чи варто міняти ролик натягу при заміні ременя ГРМ ВАЗ 2109 інжектор?

Зазвичай ролик довго ходить, якщо не свистить легко крутитися, то не треба. Але якщо є зайві гроші, то можна поміняти ролик при зміні ременя, гірше не буде.

Як поміняти шпильку ролика натяжителя ГРМ?

Найпростіший спосіб викриття шпильку ролика показаний на фото нижче. Для викручування шпильки потрібно взяти дві гайки накрутити їх на шпильку стягнути між собою, і ключем викрутити шпильку. Якщо шпилька не зривати за допомогою двох гайок, накрутіть три як на фото, шпилька точно зірветься. Якщо на шпильці зірвана різьба в центрі то накрутіть на неї три гайки стягніть між собою, викручуйте шпильку.

Є головки з двома отворами під шпильку (на фото стрілкою показано другий отвір), ці головки підходять для різних двигунів, наприклад для ВАЗ 2108 1100 кубів або ВАЗ21083 1500 кубів. Для движка ВАЗ 2108 1100 кубів шпилька ролика закручується в верхній отвір, для движка ВАЗ 21083 в нижній отвір.

Фото. Відкручування шпильки ролика.

Зняття ролика зі шпильки

Ролик старого зразка під гайковий ключ легко можна зняти для заміни не цілком, а витягуючи по частинах як показано на фото нижче. Також можна і вставити новий ролик, але обов'язково потрапте віссю натяжної ролика в завзяте кільце.

Фото. Зняття ролика зі шпильки

Дефект ременя ГРМ

Найнебезпечніший дефект ременя ГРМ показаний на фото нижче. Зазвичай при візуальному огляді ременя звертають увагу на його стертих зовні або збоку. Але цей дефект не бачити при візуальному огляді, так як ремінь виглядає як новий без вад. Але його можна визначити так, проведіть пальцем по внутрішній частині ременя ГРМ проти годинникової стрілки, якщо хоч один зуб на ремені відійде в сторону як показано на фото нижче, терміново міняйте на новий.

Якщо не змінити такий ремінь вчасно, він може проскочити через відірвалися зубів на шестернях, це може погнути клапана.

Фото. Дефект ременя ГРМ

Жере ремінь ГРМ

На фото нижче показаний знос ременя ГРМ, винна помпа, помпа ще працює, але підшипник помпи має люфт, через це ремінь стягує в сторону. Міняйте помпу і ремінь ГРМ.

Але не завжди винна помпа, іноді натягнути ремінь ГРМ роликом за годинниковою стрілкою як ремінь перестає жерти.

Фото. Знос ременя ГРМ.

Перевірити помпу можна так, звільніть ролик натягу ременя ГРМ, покачайте рукою шестерню помпи, якщо люфт близько міліметра то вистачає натягнути ролик ГРМ за годинниковою стрілкою як ремінь ГРМ перестає жерти.

Фото. Ролик натяжки ременя ГРМ натягнув за годинниковою стрілкою.

На фото нижче бачите як вирівнявся ремінь по шестірні після того як ролик ГРМ натягнув за годинниковою стрілкою. В цьому випадку помпа ні до чого, вистачить зношений ремінь замінити новим.

Фото. Показаний ремінь ГРМ після натяжки ролика за годинниковою стрілкою.

Чому, ремінь поставив по мітках але двигун не розвиває потужності?

Такі випадки часті, помилилися на один зуб як двигун буде не розвивати повної потужності. Приклад, проскочили на зуб вперед, двигун заводиться, даєш газ а він ледве розкручується, але варто повернути трамблер в бік плюса як двигун починає розвивати потужність. Але по нормальному трамблер повинен стояти в центрі по мітках на трамблере, з невеликим відхиленням або на плюс або на мінус це залежить від налаштування запалювання. якщо трамблер доводитися відводити в самий край то це ознака що помилилися при встанови ременя ГРМ.

Якщо помилилися на зуб назад, то двигун почне заводитися дуже туго, відчуття що його закушує, також з'явитися детонація при натисканні на газ (дзвін у двигуні).

Виникає питання, чому так відбувається, дивишся на мітки все правильно але двигун працює не правильно, вся справа в тому що мітка на бляшаному пильовику по якій виставляється шестерня распредвала може бути злегка загнута як вниз так і верх, ось через це бувають помилки.

Фото. Мітки трамблера при правильно встановленому ремені ГРМ.

Головне, при заміні ременя і правильно поставленому запалювання не збивається, але це зрозуміло по карбюраторних двигунів з трамблером.

На інжекторі це просто не визначити, так як комп'ютер сам підлаштовує запалювання, але якщо відчули що двигун став працювати гірше або загорілася несправність на панелі, можна змінити положення ремінь на зуб.

Показано як натягнути ремінь генератора і прибрати писк, як натягнути ремінь ГРМ і прибрати стук распредвала. Так як ремонт відбувається на холодне не прогрітому двигуні, двигун працює нестійкий. Движок працює на газі метан, ідіоти зробили дуже великі зазори в клапанах, тому залишилися клацання. Хоча коли двигун прогрівся до робочої температури став працювати м'якше. Але найцікавіше, цей двигун машини ВАЗ 2114 вже пройшов 180 000, і ще в прекрасному стані, навчилися робити машини і у нас.