Правильна експлуатація дизельного двигуна взимку, газу ру

Дизелі через значні ступенів стиснення і більш високих, ніж у бензинових двигунів, пускових обертів вимагають наявності в акумулятора підвищеної потужності (про ємності мова не йде), яка характеризується величиною пускового струму.
В результаті в зимових умовах не рекомендується використовувати акумулятори з пусковим струмом нижче 320 А на дизелях. хоча на бензинових двигунах АКБ з меншими пусковими струмами проблем не створюють.

Проблеми можуть виникнути з акумулятором, який прослужив на дизелі більше 3 років. Але не поспішайте його викидати. Якщо переставити такий акумулятор на бензиновий двигун, як все стає на свої місця і акумулятор може з честю прослужити ще кілька років свого нового, бензиновому одному.
Такі казуси також слід враховувати.

• Обов'язково потрібно перевірити рівень електроліту. Влітку це якось забувається, а іноді виявляється, що в акумуляторі сухо.
• Особливу увагу слід приділяти вивідним клем АКБ і стартера. а також наконечників проводів, які обов'язково потрібно очистити від окислення.
  При низьких температурах ємність акумуляторної батареї з природних причин значно знижується, до цього додаються високі перехідні опори в електричних ланцюгах.
• Не завадить покрити клеми шаром пластичного мастила, щоб якось захистити їх від дії солі, якою багато на дорогах взимку.
• В системі живлення слід злити відстій з фільтра і паливного бака.
• Якщо дизель влітку працював з димком, є сенс перевірити і при необхідності відрегулювати кут випередження впорскування палива. Збій цього параметра може сильно ускладнити запуск холодного двигуна. При відсутності досвіду самостійно регулювати кут упорскування не слід, краще звернутися на станцію техобслуговування.
• Подумати, може бути, варто видалити сіточку з заборника в паливному баку. Ця сіточка - прекрасний організатор пробок. Як би не довелося компресором продувати у зворотний бік паливопровід бака. Хай вже краще солярка йде в паливний фільтр.

Для автомобілів з пробігом понад 100 000 км зимовий запуск може сильно ускладнити недостатня компресія в циліндрах дизеля. Причина - зношені поршневі кільця і ​​гільзи циліндрів.
Якщо стовпчик термометра рідко опускається до позначки -25 ° С, то використання всесезонних моторних масел не створює складнощів в роботі дизеля. Бажання полегшити життя стартеру і акумулятора застосуванням масел зі зниженою в'язкістю по SAE 10W-30 заперечень не викликає.

Про аерозольних балончиках з легкозаймистими речовинами для пуску моторів потрібно запам'ятати: дизельні двигуни можуть сильно постраждати від передозування. Навіть 1 см3 такого складу здатний переламати всі поршні - занадто великі виникаючі навантаження (склад запалає занадто рано).

Експлуатація дизеля при низьких температурах повітря

Справжні випробування для дизеля починаються, коли на вулиці мороз нижче -25 ° С. У Сибіру і на Крайній Півночі накопичений багатий досвід експлуатації дизелів в зимовий час. Там в сильні морози техніку взагалі на ніч не глушать, а через паливні баки пропускають різні змійовики і труби, по яких циркулює гаряча вода з системи охолодження, а то і вихлопні гази.

Не завадить зняти батарею і занести її в тепле приміщення. В іншому випадку ємності акумулятора для повноцінного запуску вранці може не вистачити. У гіршому випадку, якщо щільність електроліту не була доведена до зимової норми, він ризикує замерзнути з усіма витікаючими наслідками. Перед тим як заглушити двигун, не забути влити в маслокартер бензин (доза - один стакан). Бензин розріджує масло і на деякий час знижує його в'язкість.
Після ранкового запуску і нормального прогріву він випаровується і випаровується через систему вентиляції картера. В цьому і полягає вся хитрість. Але такий спосіб слід розглядати тільки як короткочасну міру. Бензин прискорює окислення масла, так як розкладає містяться в ньому присадки.

Антизадирні і протизносні властивості масла погіршуються, а на деталях інтенсивно відкладається нагар. І ще: бензин не повинен бути етилованим. Запуск дизеля шляхом буксирування автомобіля. Інструкції з експлуатації забороняють запускати дизель з буксира. Однак не варто забувати, що на техніці в приводі газорозподілу коштують потужні шестерні. На засніженій чи обледенілій дорозі колеса легко прослизають, додати сюди замерзле масло в моторі, коробці передач і так далі. В результаті, коли буксировщик розганяється і на буксирі автомобілі починають відпускати зчеплення, щоб за допомогою трансмісії провернути колінвал, ривків не уникнути.

В таких умовах ремінь газорозподілу може перескочити через кілька зубів, а то і взагалі порватися. І все-таки, якщо тільки поганий стартер або слабкий акумулятор, запуск з буксира можливий. Звичайно, акумулятора повинно вистачити сил, щоб включити електромагнітний клапан подачі палива на паливному насосі і змусити попрацювати свічки розжарювання і підігрів паливного фільтра. Не завадить також підігріти масло в картері, хоча б за допомогою паяльної лампи. Взагалі кажучи, взимку виявляються всі хвороби дизеля, які влітку не помітні.

Зимове дизельне паливо

Багато автолюбителів вважають, що частка проблем, пов'язаних із зимовою експлуатацією дизеля, виникає через використання не відповідає сезону дизельного палива. Стандартом встановлені три його основні марки.

Найпоширеніше - літнє (Л), діапазон його застосування - від Про оС і вище. Зимове дизельне паливо (3) застосовують при негативних температурах повітря (до -30 ° С). При більш низьких температурах слід використовувати арктичне (А) дизпаливо. Відмінною рисою дизельного палива є температура його помутніння.

Фактично це температура, при якій починають кристалізуватися парафіни, що містяться в солярці. Вона дійсно каламутніє, а при подальшому зниженні температури стає схожою на кисіль або застиглий жир. Дрібні кристали парафіну забивають пори паливних фільтрів і запобіжних сіточок, осідають в каналах трубопроводів і паралізують роботу двигуна. Для літнього палива температура помутніння рівна - 5 ° С, а для зимового становить -25 ° С
Зимова солярка не відрізняється від літньої ні кольором, ні запахом. І все ж, як показує досвід, дизель взимку можна експлуатувати і на літній солярці. При відсутності зимового дизельного палива використовують суміш літнього і гасу. Наприклад, при температурі повітря від -20 до -30 ° С рекомендується застосовувати суміш, що складається з 80-90% літнього палива і 10-20% гасу.

Доведено, що навіть тривала експлуатації дизеля на такій суміші при негативних температурах не робить істотного впливу на його деталі і вузли. Замість гасу в дизельне паливо можна додавати бензин, проте цей спосіб слід розглядати як крайній захід. Справа в тому, що при роботі на такій суміші погіршуються показники дизеля, підвищується жорсткість його роботи, що вплине на довговічність деталей циліндропоршневої групи. До того ж дизпаливо є мастилом для точних деталей паливного насоса і форсунок.
Додавши бензин, ви не поліпшите змащувальних властивостей, так що занадто захоплюватися бензином не слід. Якщо є теплий гараж, це добре, але ставити туди машину слід з повним баком, так як більший обсяг палива краще зберігає тепло і повільніше остигає.
Під час стоянок при цьому способі експлуатації автомобіля не можна вихолоджувати непрацюючий двигун більше 2-3 годин. Слід оголосити війну воді, яка міститься в паливі. Взимку вона кристалізується ще раніше парафінів.
Багато дизельні іномарки мають датчики з індикацією на панелі приладів. Якщо контрольна лампочка сигналізує, що пора злити вміст відстійника, це потрібно зробити, не відкладаючи. Взагалі не слід чекати загоряння індикатора або орієнтуватися на конкретний пробіг (рекомендують 3 000 км), а зливати відстій не рідше ніж раз на місяць.
У продажу є спеціальні депрессаторние присадки до дизельного палива. Ці присадки не тільки знижують температуру загусання палива. Вони, крім того, видаляють з палива воду. За грубими розрахунками, витрати збільшаться на 7-8 доларів на півтонни столярки. Добре, якщо в конструкції передбачений підігрів дизпалива в паливному фільтрі. Справа в тому, що для робочого процесу використовується не все паливо. Значна його частина по дренажному трубопроводу повертається в бак або фільтр і злегка підігріває знаходиться там запас. Такий підігрів повинен включатися в роботу автоматично, незалежно від температури в фільтрі, але перевірити це не перешкодить.

Перевірка свічок розжарювання дизеля

Для дизеля зима починається, коли стовпчик термометра опускається до позначки + 5 ° С. Тільки до цієї температури повітря дизель удається абияк запустити з непрацюючими свічками розжарювання. При більш низьких температурах це неможливо, навіть якщо пустує всього одна свічка. Отже, свічки розжарювання повинні забезпечити в камері згоряння необхідну для нормального сумішоутворення і самозаймання температуру.

Треба сказати, що зі своїм завданням, особливо на віхре- і форкамерних дизелях, свічки справляються достатньо ефективно. Про роботу свічок розжарювання сигналізує індикатор на панелі приладів, який повинен загорітися, а через деякий час згаснути, як би вказуючи, що повітря в камері згоряння готовий до прийому порції дизельного палива.

Досвід показує, що довіряти цим індикатором не варто. Він може спалахнути, навіть якщо перегорів запобіжник і не спрацювало реле блоку управління свічками. Що стосується надійності свічок, то після 5 років експлуатації може перегоріти внутрішня спіраль розжарювання. Для перевірки свічку слід вивернути з голівки, напругу від плюса акумулятора подати на клему свічки, а мінус - на корпус.

У справної свічки відразу нагрівається гартівна трубка. Через 10 секунд вона розжарюється і починає світитися, в іншому випадку - свічку слід замінити. Якщо свічки розжарювання на легкових дизелях зустрічаються повсюдно, то ефективніші і такі необхідні взимку передпускові обігрівачі - вкрай рідко. І це зрозуміло, адже більшість дизельних іномарок розраховане на клімат Центральної Європи і до наших зим зовсім не пристосоване.