Поширені помилки при будівництві

Всі погодяться з тим, що вчитися на чужих помилках набагато розумніші, ніж на своїх, за які доводиться і самим же розплачуватися. При будівництві, найменший відступ від технології, єдине не врахований обставина може обійтися дуже і дуже дорого. Адже ваш будинок може стати просто-напросто не придатним для будівництва, а в кращому випадку експлуатація вашого будинку буде для вас занадто висока. Буває, що будівельники мають низьку кваліфікацію прагнуть спростити собі роботу або заощадити гроші замовника можуть чимось знехтувати, можуть щось втратити, замінити «що належить» на те, «що згодиться», виключити «зайву» технологічну операцію.

Тріщини в газобетоні

У газобетонних блоків багато достоїнств, через що вони є одним з найпопулярніших матеріалів для заміського будівництва. Газобетон не горить, газобетонні блоки великі, але легкі, завдяки чому будівництво йде швидко, і будувати будинок з газобетонних блоків можна навіть поодинці.

Але при всіх своїх перевагах газобетон - досить крихкий матеріал. Саме тому, будуючи будинок з несучими газобетонними стінами, треба не просто класти балки перекриттів на край кладки з газобетону, а робити монолітний бетонний пояс, щоб навантаження від балки була розподілена за великою площею, а не зосереджена водної точці.

Для реалізації виконання такого бетонного пояси і передбачені U-образні газобетонні блоки. U-образні блоки кладуться поспіль, в утворилося поглиблення в стіні укладається арматура і заливається бетон. Край U-образного блоку з боку приміщення при необхідності слід підрізати, щоб на нього не припадала навантаження від балки. З боку вулиці місце розташування бетонного пояси утеплюється пінополістиролом або іншим утеплювачем, щоб не утворювався місток холоду. Замість бетонного монолітного пояса можна використовувати і широкий металевий куточок зі сталі достатньої товщини.

Стрічковий фундамент зі стовпчиками

Ф ундамент може бути стрічковим, а може бути стовпчастим, але деякі будівельники дуже часто об'єднують ці дві технології в одну, чим порушують одну найважливіших характеристик фундаменту - його однорідність в горизонтальній площині.

У стрічковому фундаменті, посиленому стовпчиками, ні про яку однорідності мови не ідет.В кращому випадку, стовпчики виявляються марними, оскільки при промерзанні грунту вони в буквальному сенсі слова повисають на стрічці, яка виштовхується нагору грунтом, що промерз. Утворилися під стовпчиками порожнечі поступово замиваються, в результаті чого вже влітку стрічка виявляється висить на стовпчиках. Можлива і найгірша ситуація, коли міцності стрічки не вистачає на те, щоб висмикнути за собою стовпчики, і тоді виникають надлишкові напруги і тріщини.

Єдино виправданим варіантом поєднання обв'язки стовпчастого фундаменту є ростверк, який являє собою залізобетонний монолітний пояс, який піднятий над рівнем грунту на 10 см. Тобто ростверк спирається на грунт безпосередньо, а через стовпчики, сам не торкаючись землі.

Низький цоколь в дерев'яному будинку

До оли для дерев'яного або каркасного будинку в якості фундаменту вибирається монолітна плита, будівельники дуже часто роблять цоколь недостатньо високим, а іноді не роблять взагалі. Тобто нижній вінець зрубу кладеться прямо на плиту, яка сама вище рівня землі всього на 10-15 сантиметрів. В результаті влітку висока трава з росою, а взимку мокрий сніг стосуються колод в нижніх вінцях, які, природно, намокають і починають пліснявіти, а потім і гнити.

Всі існуючі варіанти просочень для дерева при такій кількості вологи просто не впораються зі своїм завданням. У гарному будинку відстань від грунту до нижнього вінця за рахунок цоколя має бути не менше 50 см, а якщо взимку не планується розчищати сніг навколо будинку, то краще метр. Найчастіше ця проблема зустрічається в разі монолітної плити, але іноді і в разі стрічкового фундаменту півметровий зазор не витримується. Більш того, в цьому році мені попався на очі будинок на пальовій фундаменті, в якому палі були вище рівня землі всього на десять сантиметрів.

Ризики з використанням склопакетів в неопалюваних взимку приміщеннях

Про бично навіть не виникає питання про те, які встановлювати вікна в заміському будинку. звичайно ж, зі склопакетами. Переваги склопакетів (хороша звукоізоляція, низька теплопровідність) відомі всім, так що вибір на їхню користь очевидна.

Але якщо будинок взимку не опалюється, наприклад, тому що ви приїжджаєте в нього тільки по вихідним, то скла в склопакеті можуть «злипнутися» (навіть після підвищення температури і «разліпанія» стекол в місці їх контакту один з одним залишиться біла пляма) або зовсім тріснути. Причому це буде не гарантійний випадок, оскільки не були дотримані умови експлуатації. Швидше за все, в компанії, що встановила склопакет, посилатимуться на ГОСТ 24866-99 пункт 8.8. трактуючи його так, що склопакети не можна експлуатувати в неопалюваних приміщеннях.

Звичайно, злипання і тріщини від морозу в склопакетах трапляються не дуже часто. Наочним підтвердженням цього можуть служити сотні тисяч склопакетів на балконах будинків, які явно не опалюються, а вікна стоять собі цілими з року в рік. Проте, як і в випадку з падіннями літаків, нікому не хочеться потрапити в ті самі частки відсотка, у яких неприємність все ж станеться.

Тому, вибираючи склопакет для не опалювального взимку заміського будинку, варто враховувати, що за цим параметром в групу ризику потрапляють склопакети або великих розмірів (більше 2 кв. М) з тонким склом (3-4 мм), в яких відбувається злипання, або вузькі склопакети (співвідношення сторін більш ніж 1: 3) або просто маленькі, які тріскаються. Відбувається це зазвичай при температурах нижче -40 ° і в поєднанні з істотною вітрової навантаженням на скло.

Фізика процесу тут проста. Простір між стеклами герметично, а оскільки склопакет виготовлявся на виробництві при плюсовій температурі, то сухе повітря або інертний газ (найчастіше аргон), яким заповнений простір між стеклами, має певний обсяг. При істотному зниженні температури обсяг газу між стеклами зменшиться, в результаті чого скла прогнуться назустріч один одному аж до контакту або руйнування.

Щоб мінімізувати ризики, краще використовувати в неопалюваних будинках склопакети із стеклами 4 мм і товщі, рамку вибирати шириною не 10, а 14 і більше мм, не робити завеликих склопакетів, а також вузьких або занадто маленьких.

Тріщини в бетонних доріжках

У нашому кліматі на ділянці без садових доріжок не обійтися. Найцікавішим варіантом з точки зору ціна / результат є бетонні доріжки, які заливаються прямо на ділянці по гравійної подушці. Не будучи верхом естетики, вони, тим не менш, дозволяють ефективно вирішити проблему з переміщенням по ділянці. Єдине, про що часто забувають люди, заливаючи на своїх ділянках бетонні доріжки, це температурні шви.

Шви треба робити не рідше ніж через кожні 1,5-2 метра. Якщо їх не зробити, а залити довгу доріжку як єдиний елемент, то вона неминуче дасть тріщину після першої ж зими. Справі не сильно допоможе навіть армування, оскільки аж надто погане поєднання малої товщини і ширини доріжки і її довжини.

Друга проблема таких довгих конструкцій полягає в тому, що якщо ви раптом вирішите демонтувати або зрушити доріжку на пару кроків в бік, то зробити це без її істотного руйнування буде неможливо. Та й просто руйнування доріжки при її демонтажі зажадає значних зусиль і спеціальних інструментів (відбійний молоток, болгарка з диском великого діаметру). Якщо ж доріжка буде з температурними швами, тобто фактично складатися з окремих плит, то її демонтаж або перенесення на нове місце не створить таких великих проблем.

Відсутність продуманого планування ділянки

Про те, що будівництво будинку без проекту загрожує значними складнощами, знають всі. А ось про необхідність планування самої земельної ділянки згадують тільки після початку будівництва будинку, коли можливість раціонального планування вже істотно обмежена. При випадковому плануванні можуть виникнути проблеми, наприклад:

1. Відсутність достатнього місця під парковку щонайменше двох автомобілів. Дуже добре, коли є місце припаркувати чотири машини, щоб вашим гостям не довелося кидати авто десь за межами дільниці. Але навіть якщо гості у вас бувають дуже рідко, то для двох машин все одно має бути місце. Нехай зараз машина в родині одна, але в майбутньому автомобіль з'явиться у кожного члена сім'ї. В умовах заміського життя це зручніше. Своя машина буде у ваших дітей, коли вони виростуть. Навіть для мікроавтобуса швидкої допомоги краще знайти місце на своїй парковці, ніж перегороджувати їм всю уліцу.Прі цьому треба, щоб парковка декількох машин була не просто теоретично можливою, але і зручною для швидкого виїзду кожного з автомобілів без необхідності перестановки інших.

2. Місце для снігу. Влітку мало хто згадує, що через деякий час неминуче прийде зима і все завалить снігом. Якщо ви плануєте приїжджати взимку в свій заміський будинок, то треба передбачити місце, куди ви будете відкидати сніг з доріжок і парковки. Якщо парковка затиснута між парканом і будинком, то сніг доведеться вивозити звідти на тачці або кидати через паркан, чому навряд чи будуть раді сусіди.

3. Не слід планувати доріжки, паркування, а також садити кущі та дерева вздовж скосів даху, так як скочується звідти сніг з льодом має іноді масу і швидкість, достатні не тільки для того, щоб поламати кущі і призвести до травмування людей, а й щоб пошкодити автомобіль.

4. Куди ведуть доріжки. А ось з науковістю доріжок якраз краще не поспішати. Старовинне правило говорить, що доріжки не треба планувати, а треба просто почекати, коли люди протопчуть їх там, де вважають оптимальним для своїх частих маршрутів. Ось саме за такими стежками і слід вже укладати тротуарну плитку або інше покриття. Причому доведеться дочекатися закінчення будівництва і почати жити в будинку, оскільки маршрути будівельників зовсім не обов'язково збігатимуться з вашими.

5. Вікна будинку навпроти. Якщо захопливість спостереження за життям сусідів може скласти гідну конкуренцію телевізору, то, звичайно, можна розташовувати вікна свого будинку навпроти сусідських. У всіх інших випадках це не саме виправдане рішення. Глуха стіна, звернена до сусідського будинку, буде більш вірним виходом.

6. Фасад будинку до вулиці. У селах фасад будинку завжди був звернений до вулиці, а за будинком був захований хлів з худобою і купою гною. У сучасному ж селищі, якщо у вас немає хліва, який краще заховати від сторонніх очей, фасад розумніше сфокусуватись на вашому обличчі до зони відпочинку вдома, щоб він радував саме вас, а не швендь по вулиці перехожих. Особливо прикро, коли красивий фасад будинку, звернений до вулиці, закривається двометровим глухим парканом.

7. СНИП. Плануючи ділянку, непогано б знати про існування будівельних нормативів і правил протипожежної безпеки, недотримання яких може призвести до знесення будинку за рішенням суду, якщо на то раптом трапиться позов «доброзичливих» сусідів або наглядових органів. Найважливіші з них полягають в тому, що будинок повинен стояти не ближче 3 метрів до кордону ділянки і не ближче 5 метрів до червоної лінії (краю проїжджої частини) вулиці. Мінімальна відстань між дерев'яними будинками в залежності від поверховості коливається від 8 до 15 метрів, між кам'яними становить 6 метрів. При цьому длясуда буде правий той, хто раніше зареєстрував свій будинок.

Свердловина під будинком

Про чень багатьом подобається ідея побудувати будинок прямо над свердловиною з водою. Резони наводяться такі: це дозволяє зменшити ризики, пов'язані з можливим промерзанням водопровідних труб при експлуатації свердловини в зимовий період, а крім того, з-під будинку насос зі свердловини вкрасти набагато складніше, так само як і кинути в свердловину що-небудь, здатне її зіпсувати. Але при всіх плюсах у цього рішення є і вагомі мінуси.

Найважливіший - втрата можливості ремонту свердловини за допомогою великої техніки, яка необхідна для того, наприклад, щоб здійснити промивку свердловини або для того, щоб дістати впав в неї насос. Якщо підвал низький, а свердловина глибока, то навіть витягнути трубу і погружной насос, не пошкодивши їх, виявляється не завжди можливо. Але це лише потенційно небезпечні випадки, які при акуратній експлуатації свердловини і наявності деякого везіння можуть і зовсім не наступити в осяжний період часу.

Ще однією можливою проблемою може стати шум від насоса. Особливо сильний у вібраційних заглибних насосів, гул працюючої техніки перейде без особливих втрат по трубі свердловини на фундамент будинку, а звідти-на несучі елементи, і буде докучати усім, хто знаходиться в будинку. Дана особливість призводить до того, що насос треба буде вибирати не стільки по продуктивності, надійності або ціною, скільки за рівнем видаваного ним шуму.

Про крутих сходах і правильних сходинках

Р їдко в якому сучасному будинку використовується тільки один поверх. Найчастіше їх два, точніше, один повноцінний поверх і житлова мансарда. Дійсно, раціональний підхід до будівництва диктує виправданість саме багатоповерхових конструкцій. Котедж в два-три поверхи має менший за площею, а значить, і менший за вартістю фундамент, його простіше опалювати, і на земельній ділянці, який зазвичай зовсім не такий великий, як хотілося б, багатоповерхова конструкція дозволяє більш раціонально розпланувати розміщення всіх будівель. Мінусом такої раціональності є сходи.

При проектуванні господареві будинку доводиться вибирати між компактністю сходи і зручністю користування нею. Найкомпактніша сходи, з числа мають право вважатися зручними, займає порядка12 кв. метрів площі будинку (по 6 метрів на кожному поверсі). Миритися з втратою такого обсягу площі будинку буде важко будь-кому дбайливому господареві. Тому дуже часто сходи на другий або цокольний поверхи робляться надмірно крутими і мають вузькі, але високі щаблі.

Економія місця ніби як досягнута, але з'являється інша проблема - не зручність користування сходами. На момент проектування і будівництва ця проблема часто не видається достатньо серйозною, але згодом другий поверх починає відвідувати всі рідше і рідше. Люди похилого віку і діти не можуть підніматися і спускатися зі сходів без ризику падіння, а то і просто тому, що це вже (або ще) їм не під силу. Особливо небезпечною сходи стають в нічний час. Упевнений: якби, вирішуючи, який буде сходи і чи потрібна вона в будинку взагалі, люди думали не тільки про миттєві витратах, але й про ризик можливих травм, то всі сходи були б зручними і безпечними, а в якихось будинках і зовсім б вирішили обійтися одним поверхом. Крім того, незручна сходи є однією з найчастіших причин відмови від покупки будинку, якщо ви коли-небудь вирішите його продати.

Якщо без сходів все ж не обійтися, то слід враховувати граничні розміри її ступенів і ухил. Так, безпечним і зручним вважається кут нахилу сходів в межах від 23 до 37 градусів. 45 градусів є все ще допустимим, але це та межа, за яким безпечний спуск стане можливим тільки спиною вперед. Глибина і висота ступені розраховуються виходячи з середнього розміру кроку дорослої людини, який зазвичай дорівнює 60-ти сантиметрів.

Є навіть формула, що дозволяє вираховувати оптимальну залежність висоти ступені від її ширини, згідно з якою сума ширини щабля й двох її висот повинна дорівнювати розміру кроку, тобто 60-ти сантиметрів. На сходинку нога повинна міститися повністю, тобто ширина сходинки повинна бути не менше 20 і не більше 32 сантиметрів. Нависання одному щаблі над іншою небажано, але якщо без цього не обійтися, то воно не повинно перевищувати 5 сантиметрів. Ширина ж самої драбини не повинна бути менше 80 сантиметрів.