Перегляд теми - як правильно заводити дизель

ES_Mits
"Білий дим з вихлопної труби
Білий дим з вихлопної труби - цілком нормальне явище для режиму прогріву холодного двигуна. Тільки це не дим, а пар. Вода у вигляді пари - ознака високої вологості в системі вихлопу. У ненагрітими випускний системі волога з повітря частково конденсується і стає видимою, причому на зрізі вихлопної труби зазвичай з'являється вода. А в міру прогрівання системи конденсат і пар зникають.

Однак при температурі нижче 10оС білий пар утворюється і на добре прогрітому двигуні, а при морозі в -20-25оС набуває густий білий колір з сизим відтінком. Так що чим холодніше навколишнє середовище, тим більш щільним виходить дим з випускної труби. Крім того, на колір і насиченість пара впливає вологість повітря: чим вона більше, тим пар гущі.

А ось поява білого диму в теплу пору і на добре прогрітому двигуні найчастіше пов'язано з попаданням в циліндри охолоджуючої рідини (наприклад, через негерметичну прокладку головки блоку). Вода, що міститься в охолоджуючої рідини, не встигає повністю випаруватися при згорянні палива і утворює досить густий білий дим (тобто знову-таки пар). Його відтінок залежить від складу охолоджувальної рідини, погоди і освітленості на вулиці. Інший раз він виглядає сизим, нагадуючи "масляний" дим. Відрізнити водяна пара легко: він відразу розсіюється, а після "масляного" диму в повітрі надовго залишається синюватий туман.

Щоб переконатися в тому, що проблема саме в системі охолодження, потрібно ряд цільових перевірок. Неважко уточнити, що з вихлопної труби дійсно викидається вода, а не масло. Для цього на добре прогрітому двигуні короткочасно закривають отвір вихлопної труби аркушем паперу. Краплі води з листа поступово випаруються і не залишать явних жирних слідів, та й на дотик вони не будуть жирними.

Далі при пошуку треба враховувати конструкцію двигуна. Рідина може потрапляти в циліндр не тільки при пошкодженні прокладки, але і при утворенні тріщин в головці або блоці циліндрів. Часом ці дефекти при роботі двигуна викликають потрапляння вихлопних газів в систему охолодження (іноді там навіть утворюється газова пробка), що і є основою для розпізнавання причини димленія.

Відкривши пробку радіатора або розширювального бачка, легко відчути запах вихлопних газів і помітити плівку масла на поверхні охолоджувальної рідини. Та й рівень рідини буде зниженим. Характерно, що в таких випадках після запуску холодного двигуна тиск в системі охолодження відразу підвищується (це легко відчути, стиснувши рукою верхній шланг радіатора). Швидко збільшується і рівень рідини в розширювальному бачку. Причому цей рівень нестабільний, і в бачку можна помітити вихід бульбашок газу, іноді з періодичним викидом охолоджуючої рідини з горловини.

Якщо двигун зупинити, то картина зміниться. Рідина починає йти в циліндр. Поступово вона проходить через поршневі кільця і ​​потрапляє в масло, в піддон картера. При наступному запуску масло перемішується з рідиною, утворює емульсію і змінює колір - стає непрозорим і більш світлим. Циркулюючи по системі змащення, така емульсія залишає на кришці головки і пробці маслозаливной горловини характерну піну від світло-блакитного до жовто-коричневого кольору. Це перевіряють, вийнявши масляний щуп і відкривши пробку горловини. Але якщо дефект (тріщина, прогар) невеликий, то ніяких змін може і не бути (трапляється, що масло залишається чистим, хоча піна на пробці утворюється).

І навпаки, якщо негерметичність в циліндрі суттєва, то рідина, накопичуючись над поршнем, навіть перешкоджає провороту колінчастого вала стартером в перший момент при запуску. В особливо важких випадках можливі навіть гідроудар в циліндрах, деформація і поломка поршневих кілець, самих поршнів, клапанів і шатунів.

У деяких випадках вдається більш точно визначити місце дефекту: потрапляючи в циліндр, охолоджуюча рідина активно чистить все, з чим стикається, тому і свічка запалювання буде виглядати зовсім свіжою. Якщо через отвір свічки подати в циліндр повітря під тиском (наприклад, через перехідник зі шлангом або спеціальний тестер витоків), то рівень рідини в розширювальному бачку почне підвищуватися (при перевірці необхідно повернути колінчастий вал в положення, при якому обидва клапана закриті, поставити автомобіль на гальмо і включити передачу).

Подальша діагностика можлива тільки після зняття головки блоку. При цьому оцінюють стан прокладки, площин головки і блоку, зовнішній вигляд камери згоряння, тарілок клапанів і днища поршня.

Прогар прокладки часто супроводжується деформацією площині головки, особливо якщо дефекту передував перегрів двигуна (наприклад, через несправність термостата, вентилятора і інших причин). Гірше, якщо явних дефектів не виявлено. Тоді необхідно перевірити головку на герметичність під тиском. Найімовірніше, на стінці камери згоряння буде виявлена ​​тріщина (частіше поблизу сідла випускного клапана).

Слід також уважно оглянути циліндр, опустивши поршень в нижню мертву точку. Тріщина в циліндрі - рідкісний дефект, але якщо вона є, то виявити її нескладно: тріщина розходиться (стінки "дихають"), і нерідко краю виявляються відполірованими поршневими кільцями.

Буває також, що охолоджуюча рідина потрапляє в циліндр через систему впуску (наприклад, через негерметичність прокладки впускного колектора, якщо вона одночасно ущільнює і канали підігріву колектора охолоджувальною рідиною). У подібних випадках тиск в системі охолодження не підвищується, запаху вихлопних газів в ній немає, але масло перетворюється в емульсію, а рівень охолоджувальної рідини швидко падає. Цих ознак, як правило, досить, щоб знайти дефект і не переплутати його з описаним вище, інакше буде марно знята головка блоку.

Всі неполадки, пов'язані з білим димом з вихлопної труби, вимагають не тільки усунення прямих причин. Оскільки дефекти, як правило, викликані перегрівом двигуна, то слід перевірити і усунути несправності в системі охолодження - можливо, що не працює термостат, датчик включення вентилятора, муфта або сам вентилятор, негерметичний радіатор, його пробка, шланги або з'єднання.

_________________
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel

їжджу а так і не знаю.
Прохання теоретикам і практикам підказати.
1.Надо чи вичавлювати зчеплення?
2.Накал свічок, чи достатній один раз?
3.Надо натискати на газ?
4.Через скільки хвилин можна їхати?
ще питання, у мене на холодну заводиться машина не з півоберта а десь через секунду або дві, але не більше. На теплу відразу. Як швидко повинен заводиться дизель після нічної стоянки?

1. У холодну пору року обов'язково. Влітку немає.
2. Якщо холодно то кілька разів, залежить від температури окр середовища і довго авто не заводилася. Так само при темп + 5 буде не зайвим пару раз.
3. Не треба, просто накрутити так званий підсмоктування, при необхідності звичайно можна і на педаль подачі натиснути якщо схоплює і не заводиться, але це вже залежить від стану двигуна,
паливної апаратури і т.д.
4. З власного досвіду, але бажано дати прогрітися до стійкої роботи на холостих, в подальшому при русі не напружувати мотор поки масла в агрегатах холодні, т.е.сільно НЕ газувати поки що називається машина не "поїде".
5. Справний дизель після нічної стоянки повинен заводитися з пів стусана. Але нічого вічного немає, тому їдь поки.

_________________
Будь-привід гарний за умови, що він повний!