Обрізка карликових дерев

За своїми біологічними особливостями плодові дерева на карликових підщепах мають ряд суттєвих відмінностей від сильнорослих. Вони значно менше за розміром, раніше починають плодоносити, раніше відмирають.

Карликові дерева більш вимогливі до умов зростання, ніж сильнорослі. Разом з тим, при правильному догляді за грунтом і надземною частиною їх, вони відрізняються більш регулярною врожайністю, ніж сильнорослі дерева однакових з ними сортів.

Для кращого прояви всіх своїх позитивних якостей карликові дерева більшою мірою, ніж сильнорослі, мають потребу в правильній обрізку і формуванні крони.

Досліди і спостереження показують, що без правильної обрізки і формування, не можна створити високоврожайних і довговічних карликових насаджень.

Формування карликових плодових дерев починається в розпліднику і продовжується в саду. Основне завдання його - створити міцний скелет дерева і добре освітлену крону. У практиці застосовується кілька способів формування крон: нізкоштамбовая ярусна, нізкоштамбовая разреженно двоярусне і нізкоштамбовая без'ярусной. Основна відмінність їх - в способі розміщення основних скелетних гілок на стовбурі.

При формуванні ярусной крони гілки розташовуються ярусно і розвиваються з суміжних нирок, розташованих на відстані 2-4 сантиметрів одна від одної, в залежності від особливості сорту. При формуванні розріджено-ярусної крони гілки розташовуються через одну нирку, а при без'ярусной більш рідко, на відстані 6-18 сантиметрів одна від одної.

Обрізка карликових дерев починається з часу їх посадки в сад. У рік посадки її завдання - забезпечити успішну приживлюваність дерев, відновити рівновагу між надземною частиною і пошкодженої при викопуванні підземної і врегулювати силу зростання скелетних гілок крони.

При регулюванні сили росту необхідно прагнути, щоб розташовані нижче основні гілки крони були розвиненіші, ніж розташовані над ними. Це досягається відповідною обрізанням їх.

Досвід і практика показують, що найбільш успішно відрегулювати силу зростання окремих гілок і стовбура можна в молодому віці карликового плодового дерева - в розпліднику і в перші два роки в саду. Якщо вчасно не вдалося цього зробити, то у дорослого дерева виправити помилку вже майже неможливо.

У перший рік після посадки молоді карликові дерева з ярусной і разреженно-ярусної кроною обрізають так.

Яблуні дворічки, сформовані по ярусні (1) і без'ярусной (2) способу.

При більш-менш однаковою силі розвитку всіх бічних гілок саму верхню з них обрізають приблизно на 25-30 сантиметрів від її заснування; всі інші - приблизно до рівня її зрізу. Якщо ж сама верхня бічна гілка крони значно сильніші за інших, і наздоганяє у розвитку центральну, її вкорочують ще сильніше, на 20-25 сантиметрів від основи. Центральна гілка повинна бути вище інших на 20-25 сантиметрів.

У ярусной кроні залишають не більш чотирьох бічних гілок, інші вирізують на кільце. В першу чергу видаляють слаборозвинені і звисають вниз, а також відходять від стовбура під гострим кутом і залишають міцні, найбільш вдало розташовані.

У без'ярусной кроні саму верхню бічну гілку обрізають на 20-25 сантиметрів від її заснування.

У дерев з без'ярусной кроною вже в перший рік після посадки на центральному провіднику можна закласти ще

1-2 основні гілки (всього їх має бути 7-8). Розміщують їх на відстані 20-30 сантиметрів один від одного. У дерев з ярусной і разреженно-ярусної формами крони нові скелетні гілки закладають не в перший, а в другий рік, так як там треба сформувати не окремі сучки, а групу гілок, другий ярус.

Спостереження показали, що наступні скелетні гілки на стовбурі, при зазначених формах крони краще розміщувати не ярусом, а розріджено, через 3-5 нирок одна від одної. При такому розміщенні досягається краще висвітлення крони. Нижня гілка другого ярусу повинна розташовуватися від верхньої гілки першого ярусу не ближче, ніж в 50-55 сантиметрах.

Нові гілки розміщують не ближче 45-50 сантиметрів від стовбура і один від одного. Згодом так само розміщують скелетні гілки третього порядку на гілках другого. Коли з нирок прищипнути пагонів розвиваються нові - довжиною в 5-7 сантиметрів, їх знову прищипують над другим листом біля основи. Особливо необхідно це робити у зимових сортів, так як у них пагони закінчують зростання пізніше, ніж у літніх.

Нові скелетні гілки закладають у вільних місцях крони так, щоб вони не розташовувалися безпосередньо над нижніми, тобто не мали б одних з ними напрямків. Всі інші пагони, що розвинулися на стовбурі, прищипують так само, як і на основних гілках крони, з метою перетворити їх в плодові.

Наші дослідження показали, що перетворити ростові пагони в плодові гілочки шляхом прищіпки простіше, ніж шляхом обрізки. Прищіпки не послабляє зростання молодих карликових дерев і краще готує їх до плодоношення.

Крім цього, на другий рік після посадки у молодих карликових дерев, незалежно від способу формування, пагони продовження центральної і двох нижніх гілок вкорочують на 1/3 довжини приросту, пагони продовження двох верхніх бічних гілок, а також гілки другого порядку і знову закладені скелетні гілки - на 1/2

На кожній з обрізаних гілок починають розвиватися по кілька пагонів. Ті з них, які слабкі і невдало розташовані, прищипують. Залишають тільки центральний втечу гілки (пагін продовження) і ті з бічних, з яких будуть формуватися гілки другого порядку.

На третій рік після посадки пагони продовження скелетних гілок у карликових дерев сортів з високою здатністю до розгалуження, при сильному прирості вкорочують на 40-45 сантиметрів, а у сортів зі слабкою здатністю до розгалуження - на 35-40 сантиметрів від основи (а іноді і більше ). При більш слабкому прирості (у першої групи сортів не більш 40-45 сантиметрів, а у другої групи - 35-40 сантиметрів) їх не вкорочують або вкорочують тільки на 2-3 нирки, з метою посилити розгалуження для кращого формування крони. Те ж саме роблять і в подальшому, до закінчення формування крони, тобто, ще 6-9 років. Починаючи з третього року треба вже систематично проріджувати крону, тоді як в перші два роки після посадки проріджування крони у карликових дерев полягає в укороченні прищипнути однорічних пагонів, які переплітаються або ж проникають в область інших, затінюючи крону. Вкорочують також і минулорічні пагони, чомусь не прищипнути. Після укорочення вони повинні мати в довжину 20-25 сантиметрів.

Після закінчення формування карликові дерева при гарному догляді здатні давати ще достатній приріст однорічних пагонів - 30-40 сантиметрів до повного плодоношення і близько 20 при його настанні. Це забезпечує подальше збільшення врожаю.

У плодоносних дерев, які мають достатній однорічний приріст, основним способом обрізки є щорічне проріджування крони - вирізка поламаних, густо розташованих і зростаючих в середину крони гілок і гілочок, і укорочення переплітаються.

Якщо приріст однорічних пагонів слабкий, 15-18 сантиметрів або менше, то, крім проріджування крони, з метою посилення росту, виробляють омолоджуючу обрізку всіх скелетних і полускелетних гілок: у дерев, ще не вступили в період повного плодоношення, на 2-3-річну , а у дерев старшого віку - на 3-5-річну деревину.

Вкорочують їх гострим секатором над добре розвиненими Плодушки, залишаючи шипик в 0,5 сантиметри завдовжки. Плодушки, над якими коротшають скелетні ВЗТЕІ, повинні бути розташовані на одному з сильних торішніх приростів, не менше 25-30 сантиметрів завдовжки.

Омолоджуюча обрізка є сильнодіючим засобом і її можна проводити один раз в 5-6 років.

Правильна обрізка подовжує продуктивний період життя карликових дерев.