Налаштування дискових механічних гальм

Механічні гальма складаються з Тормон диска (ротора), адаптера, яким гальмівна машинка прикручується до штанів вилки або пір'ям заднього трикутника і самої гальмівної машинки (калипера).

Загальний сенс настройки полягає в декількох кроках:

закріпленні адаптера
вирівнюванні і закріпленні положення калипера щодо ротора двома регулювальними болтами положення
закріплення гальмівного троса з регулюванням ходу гальмівної ручки.

Після установки ротора на втулку і колеса на місце, затягуємо болтами (ексцентриком) вісь. Так як механіка більш чутлива до зміщення осі колеса, я рекомендую затягувати ексцентрик, безпосередньо сидячи на байку або притискаючи вилку велосипеда, щоб після дропчіка не з'явилося звук тертя ротора про колодку.
По суті справи, становище калипера на дискової механіки доводиться регулювати при кожному знятті-установці колеса.
Не навпаки! Іноді, щоб не регулювати положення гальма, намагаються відрегулювати положення колеса за допомогою затягування ексцентрика з різною силою. Це в корені невірно!
Згодом, затяженіе ексцентрика змінюється, що швидко призведе до того, що доведеться все налаштовувати заново. До того ж, положення колеса без навантаження (при перевернутому байці) і з байкером зверху - різний.

Прикручуємо міцно адаптер (перехідник; використання фіксатора різьби вітається), прикручуємо до нього калипер (машинку), але шестигранники положення машини не затягуємо (калипер повинен «плавати»).

Нерухому колодку висуваємо на пів обороту гвинта, який регулює її положення.

! У ХАЕС (Hayes) перед тим як крутити регулювальний болт, треба вивернути блокуючий шестигранник, а після закінчення настройки всього гальма закрутити його назад.

Злегка притискаємо пальцем калипер з боку нерухомої (внутрішньої колодки), так щоб площина внутрішньої колодки точно збіглася з площиною ротора.

Акуратно по черзі поступово прикручуємо болти кріплення калипера. Площина колодки не повинна зміститься відносно площини ротора! Операцію, описану в цьому абзаці, краще проводити з повністю від'єднаними сорочкою і тросом.

Затягнувши обидва шестигранника положення, відвертаємо запасені пів обороту регулювального болта, крутимо колесо і перевіряємо взаєморозташування ротора і колодки на просвіт або по звуку.

Якщо ротор НЕ тре, то можна трошки присунути колодку рег. болтом і навпаки, якщо тре - відсунути, за допомогою цих перевірок регулювальним болтом вибираємо положення статичної колодки найближчим до ротора, але без чирканья про ротор.
Крутимо важіль (до якого тросик прикручується), тим самим, притискаючи рухливу колодку, при цьому ротор повинен злегка зміщуватися до статичної колодці, але ні в якому разі не перегинатися.

Встановлюємо сорочку і трос на місце в важелі так, щоб зовнішня колодка була притиснута, і злегка притягуємо болтиком, плавно натискаємо на ручку до моменту, в який гальмо повинен починати схоплювати, таким чином, трос прослизне в кріпленні важеля, і у вас буде менше мороки з регулюваннями ходу ручки.

Затягуємо кріплення троса, обертаємо колесо, якщо колодка тре, доведеться трохи закрутити регулювання на ручці, або навпаки викрутити при занадто великому ході.

Рекомендую налаштовувати гальмо так, щоб регулювання на ручці була мінімально викручені, краще перезакрепіть тросик у важелі калипера, це збереже різьбу ручки від пошкоджень.

До речі у Avid і Tektro є корисна фіча, іменована регулюванням натягу поворотної пружини. При доглянутих сорочках і тросах, послаблюючи натяг (викручуванням шестикутника) можна отримати відчуття гальма близьке до дешевої гідравліки, або навпаки, закрутивши при загиджених або не дуже грамотно прокладених сорочках, тим самим змусити ручку повертатися у вихідне положення.

Розглянемо налаштування дискової механіки на прміере Tektro IO.

Це механіка славиться своїм часто гнеться ротором і досить часто збивають настрйокамі, але зате вона досить проста в регулюванні.

1 - гвинт кріплення троса
2 гайка регулювання натягу троса
3 - гвинти положення площини калипера, використовувані для настрйокі
4 - гвинт регулювання положення статичної колодки

Від'єднуємо приводний трос. Для цього відгвинчуємо шестигранником фіксуючий гвинт №1.
Відсуваємо внутрішню колодку. Для цього шестигранником послаблюємо регулює гвинт №4. Робиться для того, щоб колодка не заважала виставляти калипер, потім ми її посунемо назад ля кращого гальмування.
Послаблюємо два болти кріплення калипера №3. Повністю відкручувати не треба. Каліпер повинен легко рухатися в регулюючих пазах.
Встановлюємо калипер. Виставляємо калипер так, щоб гальмівний диск йшов точно посередині прорізи, не між колодками а саме посередині прорізи. Знайшовши такий стан, притримуючи руками калипер, щоб не зісковзнув, підтягуємо черзі болти кріплення калипера (не сильно, але щоб трималося). При цьому велосипед повинен стояти строго вертикально.
Підводимо внутрішню колодку. Загвинчуючи регулювальний гвинт положення внутрішньої колодки №4, підводимо колодку максимально близько до диску, але щоб не зачіпало його.
Кріпимо тросик. Натягуємо важіль приводу гальма, вставляємо тросик в проріз і фіксуємо його там гвинтом №1.
Перевіряємо правильність установки калипера. При натисканні на ручку гальма диск повинен відхилятися рівномірно, без перекосів.

Відхилення диска за напрямками позначеними стрілками повинно бути однаково. Якщо одна зі сторін диска відхиляється на більшу відстань ніж інша, слід поліпшити фінансове становище калипера, як було описано вище.

Зняття напруги. Після установки калипера, для зняття внутрішніх напружень в ньому слід віджати на початку один болт кріплення калипера (стежити щоб калипер не зрушив при цьому) і тут же затиснути. Потім те ж саме виконати з другим болтом.

Перевірка установки калипера. Після зняття напружень ще раз переконуємося в правильній установці калипера: диск посередині прорізи, і при натисканні на гальмо откланяется рівномірно.

Підводимо колодки до диска. Колодки підводимо до диска максимально близько, але щоб диск не зачіпав. Зовнішню колодку підводимо або регулювальної гайкою на кермі або гайкою №НА самому гальмі (байдуже), або іспользуяю гайку кріплення троcіка №3.

Налаштування перемикачів скорастей

На гірських велосипедах встановлюється безліч типів перемикачів, але принцип їх роботи і послідовність регулювання в більшості своїй однакові.

Частина перша. Вступ.

Як прийшла зима. і стало неможливо їздити на літній гумі, перед мною постала проблема - знадобилися шиповані покришки. Розглянувши варіанти заводських шин від Nokian і цінами на них, я твердо вирішив зашипована гуму самому.

Рама велосипеда.
Сучасні рами виготовляють із сплавів стали (HiTen, Cromo), алюмінію, титану так само існує клас рам з полімерних матеріалів, таких, як карбон.
Універсальні кріплення на рамі.

1. Навчіться дивитися вперед. Як би це тривіально не звучало, але саме цю прописну істину весь час доводиться повторювати знову і знову.

Час роботи: Близько години

Вартість: В межах вартості вилки і рульової.

Інструменти: 5- і 6-мм шестигранники, напрямна для пилки, лещата, ножівка, напилок, густе мастило, дерев'яний (краще гумовий) молоток, торцева фреза для рульового стакана (пошукай в місцевому магазині), ганчірка, інструмент для запресовування рульової колонки ( підійде і дерев'яна болванка), інструмент для опресовування нижнього кільця рульової (або відповідна міцна трубка з кольорового металу)