Налаштування чутливості iso фотоапарата

«Відсутні сторінки керівництва до фотоапарата»

Поради по творчому використанню камери Джона Сенкевича

Частина 1: Налаштування ISO

[Налаштування чутливості або чутливості ISO]

Чутливість (або світлочутливість) по суті - кількість світла, яке повинно потрапити на датчик (матрицю) для формування зображення. Датчики зображення (матриці) призначені для роботи при певному рівні освітленості. Для зручності фотографів, які звикли до чутливості плівки, виробники створили датчики, які мають приблизно таку ж чутливість ISO як фотоплівка 100 одиниць. Щоб зберегти всі знайомим і зрозумілим, виробники фотокамер використовують систему нумерації, яка відповідає старій системі позначення чутливості фотоплівок.

Чутливість датчиків, звичайно, може коригуватися з урахуванням низького рівня освітленості. Підвищення чутливості, до ISO 200, наприклад, робить датчик вдвічі дошкульніше. Перехід на ISO 400 вчетверо підвищує чутливість в порівнянні з ISO 100. Підвищення ISO дозволяє знімати в умовах низької освітленості на коротку витримку для запобігання «розмитістю» - змазування зображення через струсів камери в ході зйомки. Зрозуміло, що кожен хотів би збільшити чутливість, щоб можна знімати на будь-якому бажаному поєднанні діафрагма / витримка.
Камери зі стабілізацією зображення дозволяють знімати на більш довгих витримках, запобігаючи змазування зображення. Наприклад, зі стабілізатором можна знімати скажімо, на 1/15 сек замість 1/60, що відповідає підвищенню ISO від 100 до 400. Іншими словами, не варто недооцінювати систему стабілізації зображення.

Підвищення чутливості при тій же витримці дозволяє знімати з меншою діафрагмою (мається на увазі отвір діафрагми, число її позначає буде більше). Це збільшує глибину різкості (зона різкості ззаду і спереду щодо точки фокуса). До речі, у нас в українському прийнята абревіатура ГРИП - глибина різкості, а у них там, в англійському, DOF - Depth of Field, глибина різкості.

Тоді чому б не знімати завжди на ISO 1600?
За збільшення чутливості доводиться платити. Разом зі зростанням чутливості зростає і «шум». Шум - строкатий, зернистий вид текстури, він з'являється на знімках, при зйомці на високих значеннях ISO.
Ніхто не любить шум, тому виробники фотокамер використовують контрзаходи. Зображення обробляються протишумними фільтрами і алгоритмами придушення шумів. Ця операція відбувається в «системі обробки зображень». Canon називає свою систему DIGIC, Panasonic - VENUS. Назва системи обробки зображень в камерах - бренд для маркетингових цілей, ну і показує різницю між поколіннями (DIGIC IV краще, ніж DIGIC III, наприклад).

Всі виробники фотокамер пригнічують шуми по-своєму, тому навіть у двох виробників камер при використанні одних тих же матриць (що буває дуже часто), результати можуть бути абсолютно різні, з-за відмінностей в системі обробки. Процес придушення шумів часто знижує чіткість зображення. Це варто повторити: придушення шуму є ворогом різкості. Тому можна сказати, що кожне зображення при низькій освітленості є компромісом між шумом і різкістю.

Але зашумленность сигналу є лише частиною рівняння (хоча і великою частиною). Рівень освітленості також є важливою змінною. Багато людей не розуміють цього, але зйомка на ISO 800 при яскравому світлі дасть кращі результати, ніж зйомка на ISO 100 в темряві. Але не зрозумійте неправильно - завжди краще використовувати настільки низькі ISO, наскільки умови дозволяють. Важливо розуміти, що шум є продуктом і високої чутливості і низької освітленості. У деяких випадках краще знімати на ISO 400 при яскравому світлі, ніж на ISO 100 в темряві. Це тому, що шум також зростає і в залежності від часу, а низькі ISO вимагають довгих витримок.

Залишати настройку ISO вашої камери в значенні «Авто» - помилка. Камера може використовувати більш високе значення, ніж це необхідно і на вашому знімку з'явиться зернистість або шум. Крім того, ви не можете точно контролювати настройки діафрагми або витримки, якщо ви не контролюєте чутливість.

Цифрові дзеркальні камери зазвичай вважаються краще, ніж компактні камери при високій чутливості. Це не завжди так, і деякі компакти непогано працюють при високому ISO - навіть при зйомці легендарного «чорного кота в темній кімнаті опівночі». Ви можете прочитати більше про технічні причини цього нижче в урізанні «Додатки для ботанів».

Вам не потрібно ніякого спеціального устаткування для цього вправи, просто ваша цифрова камера. Якщо вам пощастило мати штатив, його можна використовувати, але це на ваш розсуд.
Отже, вправа:
При звичайному денному світлі зробіть фотографії на кожному значенні ISO, яке пропонується в настройках камери, починаючи з найнижчого і до найвищого. Робіть тільки один знімок на кожному ISO, так буде легше порівнювати результати.
Повторіть ті ж дії в приміщенні при освітленості, яка є достатньою тільки для читання. Не турбуйтеся, якщо зображення, відзняті на низьких налаштуваннях ІСО розмиті - це нормально. Якщо хочете, зробіть зйомку в приміщенні на штативі, «розмитістю» буде менше.
Залежно від вашої камери, фактичного рівня світла і предмета зйомки, ви виявите, що шум зростає в міру збільшення ISO. На знімках поза приміщенням ефект буде менш вираженим, тому що там більше світла. Зняті в приміщенні зображення можуть виглядати, як поганий приклад пуантилізму - багато дрібних кольорових крапок, особливо помітних на однорідних ділянках і на кордонах кольорів.
Як ця вправа може допомогти вам? Ви повинні навчитися оцінювати рівень освітленості і використовувати налаштування ISO, які будуть давати прийнятний результат. Камери різних марок поводяться по-різному, тому важливо зрозуміти, як працює саме ваша камера. Як тільки ви освоїте оцінку рівня освітленості, ви будете знати, коли використовувати спалах або штатив.

Творча фотографія - як отримувати саме те, що ви хочете, а не як хотіти те, що ви отримуєте.

Додатки для ботанів

«ISO» це абревіатура Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization).

Цифровий шум, який з'являється, коли використовується висока чутливість ISO, почасти є результатом усереднення значень сусідніх осередків матриці (пікселів). Пікселі, які дуже щільно упаковані разом, мають дуже невеликий розмір і тому є більш гучними. Осередки 15-мегапіксельною матриці будуть дрібніше і щільніше упаковані, ніж у такий же за розміром, але 8-мегапіксельною. Тобто при одному і тому ж фізичному розмірі матриці на ній може бути різна кількість осередків.

При одному і тому ж кількості мегапікселів малі матриці мають велику щільність, менший розмір осередків і тому більше шумлять.

Матриця (як правило, CCD, але іноді CMOS) вимірюється по діагоналі, і розмірність виражається у вигляді дробу. Щоб заплутати вас ще більше, в знаменнику стоїть десяткова дріб. Матриця розміром 1 / 2.5 дюйма фактично дорівнює 0,40 дюйма, а матриця 1 / 1.6 дюйма (що може здатися менше) має діагональ 0,625. За інших рівних друга матриця буде давати менший шум.
Ви можете видалити більшу частину шуму від цифрового зображення під час пост-обробки за допомогою різних програм (Adobe Photoshop, наприклад). Але, як і у випадку з похміллям, завжди краще уникнути шуму, ніж його лікувати.