Mx3 - професійна led панель, мозгочіни

Всім доброго мозгодня. Уявляю третю, оновлену версію LED панелі.

І для початку трохи про те, чому це було зроблено.

По-перше, попередні панелі були яскравими, не питайте мене як, але мені вдалося отримати витрата енергії 1,13 Вт, в той час, як панелі були все ще функціональними; я сподіваюся, що це показує, як погана була яскравість. При професійному використанні це створює безліч неприємностей, найбільш важка з яких, коли інші ліхтарі потрапляли на панель, то розмивали її. Ліхтарі не обов'язково повинні були висвітлювати панель, досить було одного променя, і панель розмивали і затуманює. Отже, панель розмивало і змінювалося колірне сприйняття для очей.

Нові панелі 200W, значно поліпшені, і мають вихід 4200lm кожної. Їх чітко видно при денному світлі і колір залишається хорошим навіть в серпанку.

По-друге, попередні панелі мали проблеми з розташуванням. Вони могли бути використані тільки окремо стоять на підлозі з підставкою, але всі інші варіанти розміщення були приречені на невдачу. Хочете, щоб вони висіли на ферменной конструкції? Хочете панелі в іншій пропорції? Хочете менше? Хочете встановити на різній висоті? З попередніми панелями це було не можливо.

Нові панелі мають стандартний кріплення задній стороні. Вони можуть бути встановлені в будь-якому положенні, в будь-якому розташуванні, використовуючи стандартні методи фіксації, такі як підвішування на кроквах, стійках, деревах, і H-барах.

По-третє, управління було смішним для професійного використання. У мене була папка з різними комбінаціями коду: мій код передачі, вбудований код, мій впроваджений код, різноманітні скрипти, і так далі. Стандартні протоколи контролю, необхідні для професійного застосування не підходили.

Нові панелі використовують дані, що передаються по Art-Net, зі стандартним протоколом для цих типів панелей. sACN також може бути використаний. Це дозволяє використовувати стандартні програми, таких як madrix. Все це робить панелі універсальними, потужними і професійними, ними можна управляти дистанційно зі звичайною пульта освітлення з DMX. А контроль і розширене програмування під них стали дуже легкими.

По-четверте, була проблема з надійністю та підключенням. Як проводів використовувалися будь-які (часто не підходять) дроти, які попалися під руку. Це ускладнювало підключення, призводило до неполадок (в основному, короткого замикання).
Нові панелі повністю перевірені та укомплектовані. Працюють надійно, і немає необхідності підбирати дроти, найчастіше короткі.
По-п'яте, кульки для пінг-понгу і дерево легко спалахують. Хоча самі панелі не нагрівалися, інші складові були схильні до нагрівання, що могло стати причиною пожежі.
Нові панелі в повністю металевому корпусі, що майже виключає загоряння. І хоча, для полегшення свердління отворів лицьова сторона як і раніше з МДФ, вона оброблена антіпіреновим складом, що краще алюмінієвого чохла. 🙂

Всі ці проблеми не особливо важливі для невеликих інсталяцій або декількох дискотек, але все-таки, такі панелі не практичні, і не годяться для професійного застосування.

Крок 1: Планування і підготовка

щільність пікселів
Очевидно, що менша щільність пікселів дешевше, але це, як правило, знижує якість вироби. Їли ж вам потрібна низька щільність для спеціального ефекту, тоді необхідні більш яскраві світлодіодні модулі, які, відповідно, дорожче. Так само на щільність пікселів впливають і габарити самих світлодіодних модулів, деякі з них досить масивні (можна звичайно використовувати нові WS2812 світлодіоди, але вони не надійні і вимагають складних драйверів). Врахуйте довжину проводів LED-модулів, деякі виходять під кутом, а не перпендикулярно.

Більш висока щільність створює проблеми з розподілом потужності, це теж необхідно враховувати. Велика кількість пікселів звичайно підвищує яскравість, але це стосується тільки кількості світла, що поширюється, а не чіткості. Тобто якщо ви перебуваєте далеко від пікселів, зображення зливається в картинку, якщо ж ви перебуваєте поруч з пікселями, то самі модулі стають найяскравіше зображення, проте, я у мене ніколи не було проблем з видимістю. Хоча, очевидно, велика щільність дає більшу роздільну здатність ... Я починав з P50 (крок 50 мм), це достатнє розширення для тексту на одній панелі, але досить низьке, щоб отримати відмінний ефект.
форма
Якщо ви робите відносно невеликі LED-панелі, і їх багато, то ви можете зробити їх квадратними. Я зробив їх прямокутними в пропорції 4: 3, що вельми підходить для загального призначення, їх можна скласти в довгий банер або злегка прямокутний щит. Панелі можна застосовувати як окремий об'єкт або додатковий ефект в великої інсталяції. Вони можуть бути розділені і розташовані вертикально на задньому тлі як візуальна підкладка, позаду барабанної установки, позаду ді-джея, і так далі. Це також ідеальне рішення для ефекту великого еквалайзера. І багато чого іншого.
Розмір
Малий розмір панелей здорожує заповнення великих площ, проте, малорозмірні панелі легше монтуються і транспортуються. Тому необхідно знайти золоту середину для габаритів панелей. Спочатку я збирався зробити в два рази більше панелей, але на половину менших за розміром - це виявилося дорожчим, і монтаж проводився б повільніше. Так само я не хотів робити панелі дуже громіздкими, тому що не всі вертикальні лісу їх би витримали, і було б важко піднімати їх вручну (наприклад, мої перші панелі легко піднімає одна людина), тобто був би потрібний підйомник.

Крок 2: Матеріали

Після того як ви визначилися з усіма пунктами і характеристиками, необхідно придбати нижче наступні матеріали:

• серійні LED-модулі (будьте готові що деякі з них несправні)
• джерела живлення на 5 V (якщо ви застосовуєте такі ж модулі як і я, то 10А на 150 пікселів)
• міні-комп'ютер Raspberry Pi і SD-карти, по 1 на панель
• дворівневі коннектори Neutrix ethercon і Powercon TRUE1
• дроти і припій (багато ...)
• гвинтові клеми
• листовий метал
• гвинти
• фарба
• фанера і антипіренові обробка
• квадратний металопрофіль
• стандартні хомути для будівельних лісів

Крок 3: Металоконструкції

На цьому етапі самостійно або на замовлення необхідно виготовити металевий каркас панелей.

Який би форми не були ваші панелі, пустіть посередині по всій довжині металопрофіль, це додасть міцності, і профіль буде упором для лицьового боку. Ошпарити його з усіх боків.

Бічні стінки зробіть такої висоти, щоб внутрішні елементи панелей вільно туди поміщалися, і ще відігніть досить краю спереду, щоб можна було надійно прикріпити на гвинти лицьову панель. 5 - 7 см нормальна висота бічної сторони, щоб всередину помістилися трансформатори, проводи й все інше.

Самі трансформатори прикріпіть на велику і товсту металеву пластину, це послужить охолоджуючим радіатором, а вже пластини прикріпіть до каркасу панелей. Це найкраще ілюструє малюнок.

А тепер вам належить просвердлити багато отворів в лицьовій панелі під світлодіодні модулі, робота не важка, але довга ...

Крок 4: LED - модулі

Вставте світлодіодні модулі в отвори, розташуйте їх однозначно, як за шаблоном. При цьому чітко переконайтеся, де на модулях входять клеми, так як улюблені китайські брати часто не позначають їх. Зазвичай модулі мають намальовану стрілку-покажчик для позначення, але все одно переконайтеся. Після заповнення панелі модулями з'єднайте їх проводами (як правило по 50 штук в ланцюжку).

Далі потрібно додати загальний провід. Цей частина є дуже важливою, тому що якщо робота виконана неякісно, ​​то можуть бути проблеми з сигналом. Щоб краще зрозуміти - подивіться на другу картинку. Візьміть товстий провід (це важливо, тому що падіння напруги впливає і на потужність і на сигнал) і прокладете його між модулями (гострим ножем зніміть ізоляцію з загального проводу на перетинах з ланцюжками модулів, дивіться фото). Пропустіть провід по довгій стороні і припаяти до нього дроти заземлення.

Виконайте те ж саме з живильним проводом. Прокладіть його на протилежному боці і такої ж товщини (це дозволить підтримувати постійну напругу на світлодіодах, і запобіжить спотворення кольору). Якщо вам звичайно лінь, то можете використовувати додаються проводи харчування, але це знизить якість саморобки. Якщо вже робити роботу, то робіть якісно і правильно.

Крок 5: Мінікомп'ютер і трансформатори

Всі пікселі управляються мінікомп'ютером Raspberry Pi зі зламаної версією OLA. OLA має досить документації за описом, і ви без зусиль знайдете її. Тому я коротко опишу головне: по розгалуження передається SpiMux, створений в Hypher, який використовує обмінний буфер і дозволяє виводити на пікселі (SPI) більше 1 Юніверс DMX.

Мені довелося трохи зламати OLA, так як я жахливий кодер, але я впевнений, деякі з вас можуть зробити краще.

Після цього, і після настройки, потрібно приєднати проведення. Підключіть дата-кабель від пікселів до SPI лінії Pi. З'єднайте проводами харчування модулі, міні-комп'ютер, трансформатори і припаяйте клеми живлення. Втім, я залишу це на ваш розсуд, так як у вас може бути інша конфігурація, і скажу лише, що гвинтові клеми краще. Вони легко монтуються, і дозволяють застосувати «out» роз'єм останнього модуля як швидкий роз'єм дата-кабелю.

Прикручуємо лицьову панель з LED - модулями до металевого каркасу і дивимося що ви наробили. 😀

Крок 6: Я зробив це!

Вважаю, що все працює, і тепер потрібно налаштувати madrix (вона має власні хороші керівництва, які легко знаходяться в інтернеті).

У моєї сестри був день народження в гаражі, і я зголосився поставити світлове оформлення. Панель є насправді найбільш помітною річчю в кімнаті, але завдяки моїй паскудної камері все розмилося 🙂