Mitsubishi sigma - своїми силами

У моторному відсіку.

У журналі "За кермом" прочитав статтю, в якій запам'ятав фразу - "Власнику екзотичної машини ММС Сигма заміна свічок обійшлася в 500 $". Розуміючи, що свічки пора міняти, я щосили намагався відстрочити вирішення цієї проблеми. Дійсно 3 свічки знаходяться в недоступному місці і їх заміна, на перший погляд, здається досить проблематичною. Але, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Озброївся декількома свічковими ключами різної довжини і воротка, а головне терпінням, замінив свічки. На все пішло 40 хвилин. Навісне обладнання при цьому знімати не треба.

Свічки запалювання "Champion" RN10Y4 за 30 000км. проблем не виникало.

Можливі варіанти: Вosh-WR6DPX. BERU-Z28.

Найкращий варіант - NGK BPR6ES-11.

Ця процедура не може викликати великих проблем.Фільтр знаходиться на перегородці, що відокремлює моторний відсік від салону з боку КПП. Від'єднати його від магістралі не складно, але попередньо необхідно відключити АКБ, а місце роз'єму обмотати ганчіркою. Це необхідно для того, що б не допустити розбризкування бензину і, не дай бог - загоряння, тому що магістраль знаходиться під тиском.

Фільтр можна застосувати не оригінальний за ціною в 2 рази нижче оригіналу, але при покупці фільтру не по VIN- коду, рекомендую мати з собою старий фільтр тому можуть виникнути проблеми через відмінності в різьбових з'єднаннях. Тобто фільтр по виду Ваш, але спосіб його підключення до магістралі інший. На корпусі фільтру є написи "IN" і "OUT". Приєднувати так- "IN" до баку, "OUT" до форсунок.

Це і зовсім елементарна задача. Обов'язково має бути від'єднано пружинні держателі і зняти верхню кришку пластмасового корпусу фільтра. Під нею фільтруючий елемент, який і міняємо.

Я застосовую масло Fully synthetic motor oil MOBIL- 1 SAE 5W30 API G5

Машину експлуатую в місті, нескінченні пробки, часті поїздки на короткі відстані при негативних температурах змушують міняти масло через кожні 7 000 км. До речі сказати, ММС класифікує подібну експлуатацію як важку і рекомендує більш часту заміну масла.

Для заміни масла на цьому автомобілі не обов'язково використовувати яму або підйомник. Досить наїхати передніми колесами на бруски 50 мм і доступ до масляного фільтру, і пробці картера забезпечений. Відкручуємо пробку картера головкою або накидним ключем, а фільтр - руками. Зливаємо масло в плоску ємність і утилізуємо. Прикручуємо новий фільтр, попередньо змастивши чистим маслом ущільнювальне гумове кільце. Заливаємо близько 4 л. нового масла. Процес завершено.

Фільтри використовую фірми "Champion" F-110

Терміни заміни моторного масла на легкових автомобілях:

Легкі вантажівки та мінівени

Експлуатовані в нормальних умовах: 10 000 км або 12 місяців

Експлуатовані в важких умовах: 5 000 км або 6 місяців

Експлуатовані в нормальних умовах: 15 000 км або 12 місяців

Моделі з бензиновими двигунами, які експлуатуються у важких умовах: 7 000 км або 6 місяців

Моделі з дизельними двигунами, які експлуатуються у важких умовах: 6 000 км або 6 місяців

Раджу звернути увагу на цю деталь моторного відсіку, тому що ця деталь схильна до найбільшої корозії в зв'язку з близькістю акумулятора. Для збереження цього місця Вашого автомобіля раджу зняти подіум з автомобіля і обробити його і прилеглі до нього деталі антикорозійним матеріалом. На дно подіуму необхідно постелити гумовий килимок. Це необхідно для того, що б АКБ не стикалася з корпусом автомобіля. Після цієї не хитра операції ви так само помітите, що клеми акумулятора перестануть окислюватися.

Колодки на цій машині змінюються дуже легко, набагато легше і швидше, ніж, наприклад, на класичних Жигулях.

Послаблюємо гайки коліс, піднімаємо автомобіль домкратом, знімаємо колесо.

Не треба знімати весь гальмівний механізм з маточини, досить зняти один стягнутий болт і повернути механізм навколо другого болта для доступу до колодок. Утапливаем поршень для того, що б звільнити місце для нових колодок. Встановлюємо колодки. Принцип заміни передніх і задніх колодок однаковий.

Гранична товщина передніх накладок, мм 2.0

Гранична товщина задніх накладок, мм 2.0

На колодках встановлені металеві сигналізатори, які при досягненні цих значень починають видавати не приємний звук під час руху автомобіля.

Що б підтягти ручне гальмо необхідно відкрити підлокітник на консолі КПП. Витягти днище підлокітника. Відкриється регулювальний отвір.

Наконечники рульових тяг (зовнішні).

За допомогою знімача відокремлюємо тягу від маточини. Відвернути наконечник від тяги буде легше, якщо тягу тримати газовим ключем. При відкручування вважаємо кількість обертів. Новий наконечник вкручувати на таку ж кількість обертів.

Після цієї операції робимо в майстерні сходження коліс.

Негативне сходження (розбіжність коліс), mm [°] 0 + 3.0

Розвал коліс 0 + 30 '.

Мені довелося поміняти ці важелі через люфтів в кульових опорах, які виникли в результаті розривів гумових ущільнювачів. Операція доступна, яку можливо зробити самому. Бажана яма. Єдине, що необхідно, так це те, що остаточне затягування болтів кріплення важелів до авто потрібно зробити під навантаженням, тобто коли машина стоїть на колесах.

Втулки стабілізатора поперечної стійкості

Причиною стукотів в передній підвісці може бути знос гумових втулок стабілізатора поперечної стійкості. Особливо цей стукіт дошкуляє на невеликих нерівностях при малій швидкості, а також чітко проявляється при перетині трамвайних і залізничних шляхів.

Для визначення цієї несправності не обов'язково піднімати автомобіль, досить вивернути колеса до упору вправо перевіряємо ліву сторону і навпаки. Необхідно взятися за тягу і докласти зусилля паралельно осі автомобіля. Якщо стабілізатор (тяга) переміщається, то втулки підлягають заміні.

Для заміни досить вивісити автомобіль, зняти колеса і доступ до болтів кріплення тяги стабілізатора відкритий.

У моєму випадку нових втулок під рукою не виявилося, і я відреставрував старі. У тому місці, де на реактивну тягу одягається втулка я приклеїв по колу смужку гуми від камери, тим самим, як б наростив втрачену гуму.

При складанні невелика хитрість: необхідно наживити на 2 нитки болти скоб, тільки після цього вставляти під скоби втулки, попередньо змастивши їх шампунем. Інша технологія може відняти набагато більше часу.

Вирішив замінити втулки на нові і навіть придбав їх, але дана конструкція працює більше 20 000 км і не думає ламатися.

На цій машині для з'єднання стабілізатора з трикутними важелями передньої підвіски застосовані тяги стабілізатора, з двох сторін забезпечені кульовими пальцями.

Рекомендую перевірити їх стан, тому що підвищений люфт в шарнірах викличе стуки в передній підвісці. Перевірка така ж, як у зовнішніх наконечників рульових тяг. Наявність поздовжнього переміщення пальця щодо корпусу, говорить про несправності деталі.

Крім заміни амортизаторів нічого не робив, якщо не брати до уваги боротьби з металевими звуками при поворотах і їзді по дрібних нерівностях. З'ясувалося, що при поворотах зміщувалися пружини в нижніх чашках. Так само шуміли і самі пружини. У нижні чашки встановив гумові кільця = 0,5 см, які розрізав в одному місці, уклав в чашку п притиснув пружинами.

З пружинами надійшов так. Між 1и2 витками знизу вставив гумові смужки з камери. Коли машину опустив, все щільно припало і тепер ніякого шуму. Конструкція прослужила 25 000 км - все ОК

Задні АМО поставив MONROE (Австралія) ГАЗ нарікань немає.

Знімати рульовий механізм мені довелося через несправність в системі гідропідсилювача, а саме, проржавіла і дала текти сталева трубка, розташована на рульовій рейці.

Демонтувати пошкоджену трубку без зняття рейки неможливо. За нову попросили 80 $ і термін поставки 2 тижні. 40 см. В мізинець завтовшки - це круто.

Вирішив відремонтувати стару. Після заміни проржавілого шматка (це робив в інженерному центрі по ремонту кондиціонерів) необхідно перевірити місця зварювання під тиском.

Виготовляти нову трубку можна, але треба врахувати, що вона повинна бути сталевий і безшовної.

Склалося враження, що це, хворе місце у а \ м даної марки, тому що 4см. трубки заховано під гумовим ущільненням, що сприяє активній корозії даної ділянки. Огляд б \ у механізмів це підтверджує.

Якщо на приладовій панелі не горить контрольна лампа АВС, це не говорить про те, що система працює. У моєму випадку продавці просто викрутили лампу з щитка, створивши ілюзію працездатності системи. Досить загальмувати на юз і все встане на свої місця. У разі, коли під капотом починає шуміти, а нога на педалі гальма відчуває поштовхи і вібрацію-система працює.

Якщо всього цього не відбувається, з чого почати?

Від простого до складного. Найпростіше - перевірити колісні датчики. По черзі знімав колеса, шукав роз'єм, роз'єднував його, і підключав до датчика вольтметр. Потім обертав маточину і спостерігав за стрілкою. Стрілка відхилилася - датчик живий. Попутно перевіряв стан зубчастих коліс, очищаючи їх від бруду. Знайшов несправний, замінив. Все ОК. Новомосковскл, що насос (це головний механізм в системі) - вкрай рідко виходить з ладу.

У автомобіля Сигма вихлопна система зроблена на совість жодної іржавої труби, якщо врахувати 9 років експлуатації, з них 2 Московських зими, то це дуже добре. Слабкі місця це гофри. Їх в системі -2. Мала і велика (див. Малюнок нижче). Велику довелося поміняти.

Хочу зазначити, що окремо гофру на Сигму годі й шукати, тому що вона входить до складу приймальної труби, а заміна цієї труби дуже дорога операція. Тому доцільно змінювати одну гофру. Така робота на сервісі може обійтися 120 $, причому основні витрати припадають на вартість самої гофри.

Міняти гофру на шматок труби не рекомендується, так як зайва вібрація від роботи двигуна передаватиметься на кузов. І так само цього не можна робити тому, що двигун у цієї машини розташований поперек, і при різкому збільшенні оборотів прагнути до повороту навколо маховика (конструкція опор двигуна розрахована на невеликий поворот), якщо не буде гофра-труби, то вихлопну систему буде піднімати до кузова , що викличе стуки і підвищене навантаження на труби системи.

Так само сильно піддається корозії труба в районі маленького резонатора (від резонатора до фланця кріплення до глушника див. Малюнок вище).

Сама "бочка" глушника при роботі двигуна може "бубоніти". Це лікуватися так: глушник розкривається і змінюється наповнювач з скловолокна, потім шви заварюються і глушитель готовий до подальшої експлуатації. Орієнтовна вартість даної операції на сервісі 5 0 $. Слід зазначити, що у відносно свіжих

машин внутрішній наповнювач глушника може бути відсутнім. (З досвіду майстрів станції технічного обслуговування.)

Діагностичний роз'єм перебувати у лівої ноги водія поруч з блоком запобіжників під гумовим ковпачком (дивись малюнок).

Поруч з блоком запобіжників знаходяться два реле. Одне відповідає за включення обігрівача заднього скла і обігрівача дзеркал, а друге за включення вентилятора кліматичної установки.