Які плодові кущі і дерева садять восени
Агрус світлолюбний, садити його потрібно на відкритих сонячних місцях, захищених від сильних вітрів. Добре відгукується на родючість грунту. Зовсім не виносить перезволоження (підгниває коренева шийка), набагато краще мириться з тимчасової посухою. Не любить він і близьких грунтових вод - бажано, щоб їх рівень був не ближче 1,5 м від поверхні землі; якщо грунтові води стоять вище 0,8 м, то кущ треба висаджувати на ґрунтову підсипку-подушку висотою 0,3-0,5 м і шириною 0,8-1,0 м.
Якщо вільного місця на ділянці мало, то можна розмістити аґрус між молодими плодовими деревами, але відстань від дерев до кущів повинно бути не менше 2 м. Можна також садити агрус по межі ділянки або уздовж забору - так, щоб посадки відстояли від будівель і огорожа не менш ніж на 1,5 м.
Агрус віддає перевагу легким середньосуглинисті грунту. Якщо грунт на ділянці супіщаних або важкий глинистий, необхідно додати глину або пісок відповідно. Не любить закислення грунту. Якщо показник кислотності (рН) вище 5,5, то під посадку вноситься вапно - не менше 200 г на 1 кв. м. Щоб аґрус добре ріс і розвивався, землю на місці посадки потрібно ретельно прополоти. Не бажано садити чагарник на місце, де до цього росли смородина або малина - грунт буде сильно виснажена, а хвороби і шкідники, загальні для цих культур, обов'язково накинуться на "новенького".
Садять агрус в заздалегідь підготовлені круглі ями діаметром 0,5 м і глибиною 0,5 м. При викопуванні ями родючий (верхній) шар відкидають по одну сторону, підстильний - по іншу. Потім до 2/3 маси родючого шару додають відро гною (можна свіжого) або компосту, 200-250 г комплексного мінерального добрива або 150-200 г суперфосфату, 40-60 г сірчанокислого калію. Все ретельно перемішують і заповнюють цією сумішшю приблизно половину ями. Частину, що залишилася 1/3 родючого шару насипають зверху горбком. Після того як суміш в ямі осяде (через 1-2 тижні), приступають до посадки. Саджанець ставлять на горбок, розправляють коріння, засипають землею, що залишилася так, щоб коренева шийка була заглиблена на 5-7 см. Потім притоптують землю навколо куща, добре проливають і мульчують перегноєм. Вкорочують пагони, залишаючи 5-7 см над землею, щоб рослина краще гілкувалася.
Для їстівної жимолості вибирають відкрите і сонячне, але захищене від вітру місце.
Кущі зручно висаджувати по краю ділянки з відстанню між рослинами від 0,5 (щільна жива огорожа) до 1,5 м. Грунт повинна бути вологоємним, але без застою води. Тип грунту - практично будь-хто.
Більшість сортів самобесплодни, для забезпечення перехресного запилення знадобляться мінімум два різних сорти, що цвітуть одночасно, а краще три-п'ять. Посадковий матеріал (2-3-річні саджанці) повинен виглядати так: надземна частина складається з 4-5 скелетних пагонів довжиною 25-35 см і товщиною не менше 5 мм біля основи, коріння не коротше 25 см, з 4-5 розгалуженнями.
Безпосередньо перед посадкою готують посадочні ями (40х50х40 см). У них вносять органічні добрива (до двох відер, в залежності від типу грунту), а також суперфосфат (до 200 г) і калійну сіль (35-40 г).
Чорна смородина дає більш високий урожай більших ягід, якщо садити поруч кілька різних сортів - для взаємного перезапилення. Практично всі сучасні сорти самоопиляеми, але при перехресному запиленні підвищується кількість зав'язей і збільшується розмір ягід навіть у мелкоплодной чорної смородини.
Зазвичай кущі смородини садять на відстані 1-1,25 м. Щоб отримати урожай на 2-3-й рік, рослини в ряду можна посадити кілька гущі, на відстані 0,7-0,8 м. Але врожай з куща буде менше і тривалість життя трохи скоротиться.
Чорна смородина вологолюбна і щодо теневинослива, однак сильного затінення не виносить. Тому для неї краще відводити знижені, зволожені, досить освітлені і захищені від вітру місця (але не заболочені низини з виступаючими грунтовими водами!). Кращі за все - родючі легкі суглинки. На важких кислих грунтах чорна смородина росте погано.
На обраному місці необхідно вирівняти грунт, щоб не було глибоких западин і ям. Потім добре перекопати її на штик лопати, ретельно видаливши кореневища багаторічних бур'янів. Посадкову яму глибиною 35-40 см і діаметром 50-60 см засипають приблизно на 3/4 глибини родючим грунтом, перемішаної з добривами - відром компосту, супер- фосфатом (150-200 г), калієм сірчанокислим (40-60 г) або деревної золою (30-40 г).
Коренева система саджанця повинна бути одревесневшей, мати 3-5 скелетних коренів завдовжки не менше 15-20 см. Надземна частина - як мінімум одна-дві гілки довжиною 30-40 см. Пошкоджені або підсушені коріння вкорочують, саджанець заглиблюють на 6-8 см вище кореневої шийки. Заглиблення кореневої шийки сприяє утворенню прикореневого нирок для майбутнього многостебельная куща.
Перш ніж засипати яму, в неї виливають піввідра води, ще піввідра - в кільцеву лунку навколо місця посадки. І відразу мульчують поверхню торфом. Землю під смородиною рихлять: біля кореневої шийки на глибину 6-8 см, на видаленні від неї - на 10-12 см. При мульчировании волога краще зберігається, і рихлити можна значно рідше.
Восени важку грунт під кущами неглибоко перекопують і залишають на зиму грудкуватої, щоб утримати запас вологи. Якщо грунт легка і досить пухка, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8 см) біля кущів, а міжряддя перекопати на 10-12 см.
Червона смородина любить сонячні місця, захищені від холодних вітрів, родючу і пухкий грунт.
Схема посадки залежить від особливостей сорту, які диктують, якими стануть дорослі рослини. Компактним, що ростуть просто кущах досить 1-1,25 х 1,25 м; розлогим, пишним знадобиться відстань не менше 1,5 м. Більшість сучасних сортів високосамоплідний.
Для посадки червоної смородини потрібно заздалегідь, за 2-3 тижні, викопати яму глибиною 40 см і шириною 50-60 см (щоб грунт, якої ми її заповнимо, встигла осісти). Землю ретельно перемішати з органічними і мінеральними добривами: 8-10 кг компосту (перегній, торф), 150-200 г суперфосфату, 30-40 г калію сірчанокислого або деревної золи. Рослину можна садити прямо або похило - для кращого утворення додаткових коренів.
Після посадки рясно полити і замульчувати перегноєм або торфом. Потім гілки потрібно сильно обрізати, залишивши 10-15 см з 3-4 нирками.
Червоній смородині будуть корисні підгодівлі: органіку, азот, калій, фосфор. Ось тільки хлор вона не переносить, і комплексні добрива потрібно підбирати з урахуванням цієї особливості.
Рясний, але не дуже частий полив необхідний під час росту пагонів, цвітіння, плодоношення і восени, після збору ягід.
Кущі смородини зимостійкі. Під снігом їм не страшний мороз до -45 ° С. Набагато небезпечніше весняні заморозки, які пошкоджують квітки і зав'язі. У таких випадках рекомендується вкривати кущі нетканим матеріалом.
Коли краще садити яблуні - восени або навесні? Свої переваги має кожен з цих варіантів.
На практиці перевага віддається, все-таки, осені. В цьому випадку коренева система саджанців за осінньо-весняний період встигає відновитися після посадки, щоб з початком вегетації почати хоч в якійсь мірі забезпечувати наземні органи саджанця необхідними поживними речовинами.
Весняну посадку саджанців яблуні краще проводити ранньою весною, коли земля ще не зовсім відтанула. Посаджене в цей час деревце потребуватиме постійному регулярного поливу. Недолік вологи може привести до помітного підсихання ослабленої кореневої системи і диспропорційно розвитку підземної та надземної частин рослини.
На якому б терміні посадки ви не зупинилися, посадочні ями треба підготувати завчасно. Пам'ятайте, що посадкова яма - це не луночку для коренів або земляного кома саджанця, а вмістилище родючого грунту, живильне середовище для рослини на найближчі 5-7 років. Кожен її кубічний сантиметр повинен містити речовини, що дозволяють саджанця швидко розвиватися і міцніти.
Тому навіть для рослин висотою 30-50 см потрібно готувати велику яму. Виняток становлять тільки колонновідние яблуні, для них підійдуть ями 50х50х50 см. Яму під яблуню викопують не менше 60-80 см діаметром і 70-80 см завглибшки.
Викопана яма заповнюється родючим грунтом, Відбувся з верхнього шару вихідної грунту, торфу, компосту, перепрілого гною, перегною і - на важких глинистих ґрунтах - піску (у співвідношенні 1: 1). На посадкову яму додається 6-8 жмень комплексного мінерального добрива ( "Кеміра", азофоска). Готувати грунт в ямі краще пошарово (засипаючи все компоненти шаром 15-20 см, додаючи в кожний 1,5-2 жмені добрива), ретельно перемішуючи лопатою і ущільнюючи кожен шар. Яма повинна бути заповнена "з гіркою", щоб земля височіла над її краями на 15-20 см. Якщо цього не зробити, то в міру того, як грунт буде ущільнюватися і сідати, саджанець через 2-3 роки виявиться в воронці - і стане Проте зимостійким, буде приносити менше плодів.
І тільки після того, як яма повністю заповнена родючим грунтом, в ній роблять лунку під розмір коренів саджанця або земляного кома. При посадці рослини з відкритою кореневою системою на дні лунки можна сформувати горбок, на якому розправляються коріння яблуні. Встановіть саджанець в лунку і залийте її водою. Засипте коріння вийнятої з лунки землею, поки вода не вбралася. Через 5-10 хвилин ущільните грунт навколо посадженої яблуні. Підв'яжіть саджанець "вісімкою" до трьох колам, увіткненим якомога глибше (приблизно на 70-80 см). Якщо колів буде два або один, дерево може поступово нахилятися і навіть через кілька років впасти під час ураганного вітру.
При будь-якому підщепі найкраще приживаються одно-трирічні саджанці. Купуючи саджанці з відкритою кореневою системою, перевірте життєздатність коренів: поскоблите їх нігтем - живі коріння під корою і на зрізі повинні бути білі.
Найчастіше у нас ростуть сорти сливи домашньої. Це високі 3-5-метрові дерева. Втім, висота дерева як особливість сорту для садівника, який знає обрізку, не має вирішального значення. Він може легко сформувати невисоке деревце з добре освітленій і провітрюваній кроною.
Перші плоди на гілках починають з'являтися на 3-4-й рік після посадки. Наступні 8-10 років для сливового дерева - найурожайніші. Якщо вас приваблює якийсь дуже смачний, але не дуже зимостійкий сорт, прищепити його на зимостійкий підщепу або купіть саджанці на штамбообразователях.
Крім сливи домашньої вирощуються у нас також деякі сорти сливи китайської (вона відрізняється середніми габаритами і морозостійкістю) і аличу. Існують також сорти терну, сливи уссурийской, сливи канадської та багато інших.
Коренева система сливових дерев може проникати досить глибоко, але в нашому кліматі основна маса коренів поверхнева, розташовується під кроною або трохи виходить за її межі. Доглядати за сливою нескладно - достатньо регулярно рихлити пристовбурні кола дерева і формувати крону. Ця культура любить полив, але не терпить застою вологи.
Самоплодность слив - якість необов'язкове. Частково самоплодние і самобесплодние - сорти, здатні зав'язувати плоди тільки при сусідстві з сортом-обпилювачем. Їм може бути будь-який інший сорт сливи, але неодмінна умова - одночасне цвітіння.
Якщо немає місця для декількох сливових дерев, можна прищепити на зимостійкий сорт кілька різних сортів, здатних запилювати один одного, - і проблема буде вирішена. Важливо ще відзначити, що для гарного запилення сортів сливи домашньої підходить тільки зливу домашня, а сорти аличі та сливи китайської можуть запилювати один одного.
Саджанці груші садять навесні або в середині осені.
Поливають тільки молоді дерева і тільки в дуже сильну посуху. У груші потужна глибока коренева система, і вона здатна сама добувати воду.
Груша схильна тим же захворюванням, що і яблуня: парша, моніліоз, цитоспороз.
Її також "люблять" плодожерка, яблуневий квіткоїд, мідяниця.
Для поліпшення якостей плодових дерев можна робити щеплення. Грушеві найкраще приживаються на сіянцях зимостійких сортів і дикої груші. Непогано підходять звичайна і чорноплідна горобина, глід, яблуня і навіть тополя. Вчені працюють над виведенням карликових підщеп для груші.
Формування і обрізка також дуже важливі для гарного врожаю. Сенс обрізки в тому, щоб влітку кожен листочок "купався в променях сонця", особливо вранці, коли всі процеси в листі йдуть дуже активно. Груша - одна з найбільш світлолюбних культур, і в тіні квіткові бруньки у неї не формуються. Саме тому грушу можна садити біля стіни будинку - там вона просто не буде плодоносити.
Багато садівники видаляють у плодоносних дерев нижні гілки - на них нібито не буває груш. Робити це не варто. Плодів внизу крони немає, тому що дерево неправильно обрізали і тепер ці самі нижні гілки слабо висвітлені. В принципі потрібно видаляти всі гілки, що ростуть усередину крони. Але якщо гілка добре освітлена і не заважає іншим, її цілком можна залишити.
«Документ націлений на створення сприятливих умов розвитку садівничих і городницьких некомерційних об'єднань громадян на території міста федерального значення Севастополь», - повідомив керівник садівничої організації та координатор проекту
