Секрети і поради з будівництва російської лазні
Поговоримо про традиційної російської лазні
Зовнішні стіни. як правило, зводяться з круглого лісу. Рекомендуються для цих цілей хвойні породи дерев - ялина, сосна, і про це знають всі. Однак далеко не всім відомо, що не будь-яка сосна підходить для споруди лазні, тобто не всяке дерево опиниться в такій якості довговічним. Для лазень, які будуються в середній смузі, досвідчені фахівці рекомендують вибирати сосну або ялину з північного регіону, наприклад, з Карелії. Це дерева ростуть у схожому кліматі, але повільніше, ніж у нас, тому їх деревина щільніша. Звідси низькі показники по вологості деревини; та й набирає вологу така колода теж у меншій мірі. Ви, звичайно, можете замовити і південну сосну - більше пористу, але тоді не дивуйтеся, якщо через рік-другий нижній вінець вашої лазні почне гнити. Оптимальний діаметр колоди для лазні 20-25 сантиметрів: більш тонкі чреваті втратами тепла, товсті - громіздкі і незручні в монтажі.
У сільській місцевості широко поширені лазні для сімейного користування. Розміри їх можуть бути різними, що залежить від кількості одночасно миються.
Фундаменти під лазні слід будувати міцно, закладаючи їх на глибину промерзання. Важкі стіни з каменю, червоної цегли і бетону зводять на суцільному стрічковому фундаменті з бутового каменю, цегли червоного, добре обпаленої, або залізняку, бетону. Червоний щілинний і силікатна цегла для кладки фундаментів непридатний. Дерев'яний фундамент швидко руйнується. Зводять фундамент на 0,5 м вище рівня землі, верх вирівнюють цементним розчином складу 1: 3 (1 частина цементу і 3 частини піску).
Кам'яні, цегляні і бетонні стіни міцні, але холодні. Охолоджуючись і нагріваючись, вони сильно конденсируют - на них з'являються патьоки води. Дерев'яні стіни і перекриття позбавлені цього недоліку. Вони швидко нагріваються і не дають можливості утворюватися конденсату, а якщо деревина суха, то конденсат тут же вбирається в неї. Після рубки зрубу колоди і клоччя рекомендується обробити протигнильним антисептиком, все добре просушити і тільки потім приступати до складання і ретельної конопатці.
Покрівля може бути дощата, толева, рубероидная, шиферна, черепичний, солом'яний, комишитових, сталева. Звис її напускають на стіни не менше ніж на 50 см. Горище простір рекомендується робити провітрюваним. Перед топкою вікна для вентиляції горищного простору закривають.
Передбанник. Баня завжди складається з мийної і передбанника. Краще, щоб передбанник був теплим і служив роздягальнею. Щоб він менше охолоджувався, перед вхідними дверима треба влаштувати тамбур з дверима. Для опалення передбанника одна сторона печі повинна виходити в нього, іноді навіть з боку топки. Для роздягання необхідні вішалка, табурет або лава. Вікно в передбаннику може бути таким же, як і в мийної, або інших розмірів. Оправи також бажані подвійні. Якщо передбанник холодний, то роздягатися доводиться в мийної, але в такому місці, щоб не мочити одяг водою.
Підлоги влаштовують по-різному. Але незалежно від конструкції підлоги рослинний шар зрізають на глибину не менше 15 см і видаляють. Якщо потрібно вирівняти підлогу або підняти його на якусь висоту, але не вище рівня фундаменту, то застосовують землю, пісок, шлак, гравій, щебінь, ущільнюючи їх важкої трамбуванням. Долівку найпростіший, але від води він перетворюється в бруд. Укладаються прямо на землю дошки кілька покращують його. Глиняна долівка не пропускає воду зовсім або пропускає, але вельми мало. Укладені на нього дошки часто знаходяться нижче рівня зливається в процесі миття води, що негігієнічно, так як вода після миття від часу псується і видає неприємний запах. Для поліпшення якості земляних підлог надходять так. Відступають від фундаменту на 50 см, вибирають грунт на глибину не менше 50 см (глибше - краще) і в утворену яму насипають пісок або гравій. По гравію роблять засипку піском і кладуть дошки. В цьому випадку вода не затримується і стікає в яму, а потім всмоктується в грунт. Запахи від води в даному випадку незначні.
При влаштуванні будь-якої статі воду найкраще відводити за межі лазні і чим далі, тим краще, але мінімум на 2-3 м. Найпростіший варіант наступний. Відступають від фундаменту на 50 см і вибирають грунт на глибину не менше 1,5 м (при меншій глибині можливе замерзання води). Від цієї ями під фундаментом з висновком назовні риють траншею довжиною 2-3 м (довший краще), а в її кінці - колодязь об'ємом не менше 1,5 м 3. Грунт біля фундаменту поверху, дно ями і траншею (але тільки не колодязь на вулиці!) покривають 10-сантиметровим шаром жирної і густий глини, добре розрівнюють її і загладжують, а траншеї надають форму лотка. При цьому глину укладають з невеликим ухилом в бік вулиці, необхідним для стікання води. Усередині лазні яму і траншею повністю засипають піском або спочатку наполовину гравієм, а потім піском. Із зовнішнього боку траншею і колодязь засипають на висоту 1 м піском або гравієм, а зверху - не менше ніж на 50 см вийнятим грунтом, ретельно його трамбуючи. При такому влаштуванні відведення води повністю забезпечений, особливо якщо грунт в колодязі добре вбирає воду.
Дошки на підлогу можна настелити прямо по гравію чи піску, але краще укласти їх на лагах (балках), піднятих від рівня гравію або піску мінімум на 10 см. Лаги кладуть на цегляні, бетонні або кам'яні стовпчики або окремі великі камені. Дошки настилають опуклою стороною вгору з зазором 0,5-1 см і кріплять цвяхами. Укладати дошки впритул один до одного не можна, так як від намокання вони розбухають і спучуються.
Розглянутий відведення води хороший, однак пори грунту забиваються мильною водою і колодязь перестає пропускати воду. Потрібна чистка. Звичайно, воду можна відводити в яр або інше місце, але для цього часто потрібен дозвіл санітарного нагляду. У лазні по грунтовому підлозі можна укласти 20-сантиметровий шар жирної глини, розрівняти його, ущільнити і загладити зі стоком в одну сторону. Однак, намокая, глина розбухає і не пропускає воду, а висихаючи, утворює тріщини. Тому її бажано покрити цементним розчином шаром в 2 см (склад 1: 3), розрівняти його і загладити.
Краще влаштувати бетонну підготовку, покрити підлогу цементним розчином, розрівняти його і загладити, але можна настелити (облицювати) керамічну плитку. Такі підлоги холодні, тому на них слід класти дерев'яні решітки. Для стоку води часто застосовують чавунні, азбестоцементні, керамічні та бетонні труби. Дерев'яні труби (короба) швидко згнивають, а сталеві - руйнуються від іржавіння. Діаметр труб - від 5 до 10 см, але можна і більше. Їх також закладають на глибину промерзання з потрібним ухилом. Вода з підлоги спочатку надходить в трап. а звідти прямує вниз до труб. Трап-коробку виконують зі сталі або бетону з патрубком, піднятим на 10 см від дна, і пластиною з металу, поставленого похило під будь-яким кутом з відступом від дна на 5 см і закріпленої зверху і з боків герметично. Зверху трап закривають гратами-кришкою з отворами. Таким чином, виходить водяний затвор, що перешкоджає надходженню в баню запахів від загнили води і холодного повітря.
Печі можуть бути різних варіантів. При кладці печей потрібно ретельно перев'язувати шви, роблячи їх якомога тонше. Товщина стінок печей може бути в півцеглини або в цілий цегла. Цегла застосовують червоний, жароміцний. Топка печі може виходити в сторону передбанника або в мийну. Коли топка виходить в передбанник, то три стінки печі повинні бути в мийної. Піч не повинна примикати впритул до стіни або стін і повинна відступати від них мінімум на 25 см. Тоді піч буде віддавати тепло усіма своїми стінками. У лазнях найчастіше будують печі-кам'янки. Кам'янки не тільки обігрівають приміщення і нагрівають воду, але і дають сухий пар для парильні. Для цього в кожній каменке є камера, в яку завантажують камені масою від 1 до 5 кг: бут, валуни, голяки, граніт, але тільки не мармур, вапняк або кремінь.
Мармур і вапняк можуть добре обпектися і перетворитися в вапно-кипелку і при поливанні водою гаситися, а кремінь, нагріваючись, почне тріскатися, розлітаючись на шматки, особливо при поливанні його водою. Для кращого нагрівання і створення високої температури в камінь рекомендується додавати чавунні чушки (звичайно, якщо їх можна дістати). На 1 м3 парильні необхідно брати 6 кг каменів (краще 80% каменів і 20% чавунних чушок). У кожній камері влаштовують одну або дві дверцята (парильні дверцята), розташовуючи їх в бічній або краще в задній стінці, але виходити вони повинні в парильне відділення.
Дверцята для топок і парильної камери слід брати розміром від 220х160 до 270х265 мм. Баки або казани для гарячої води беруть з розрахунку 6-7 л води температурою до 50 o С на одного відвідувача, що дорівнює обсягу однієї банної зграї. При нагріванні води до більш високої температури потреба в ній знижується. Холодної води беруть з такого ж розрахунку або більше. При установці котли або баки можуть опиратися своїми бортами на стінки пічної кладки, підвішуватися за балку на дроті або тросах або ж спиратися на цегельні стовпчики або стінки всередині печі (топки). Котли і баки можуть бути з кранами, трубки для яких приварюють близько дна. Щоб трубки швидко не прогоряли, їх рекомендується обернути азбестом або ізолювати цеглою. Банну піч з котлом і краном застосовують тільки для нагрівання води та обігріву приміщення лазні або мийній.
Виконуючи піч, треба передбачити, щоб між стінками печі і котлом було простір в 4-5 см, тоді гарячі гази омивають котел з усіх боків і швидше нагрівають воду. Тяга в печах залежить від висоти труби і інших даних. Труба у горищного перекриття повинна мати оброблення або распушку товщиною 38 см, рахуючи від диму. Решетування покрівлі та крокви не повинні доходити до труби на 15 см (цей розрив можна закрити покрівельної сталлю, шифером, черепицею). Дотримання протипожежних умов строго обов'язково.
Внутрішнє оздоблення лазні теж має свою специфіку. Як правило, для обшивки стін зсередини використовується осика, рідше - вільха та тополя. Для обробки саун застосовують ці ж породи, а ще - липа і кедр. Деревина всіх цих порід - вологостійка, мало схильна до розщеплення і розколювання, а також має низьку теплоємність, тобто не нагрівається при високій температурі. Крім того, ці породи практично не виділяють смоли. Хоча багатьом їх запах і подобається, при нагріванні до високих температур смолисті породи виділяють ароматичну речовину пінен, яке у великій концентрації приводить до токсичного отруєння, а значить, може звести нанівець весь оздоровчий ефект лазні. Для виготовлення полиць, спинок і огороджень іноді використовують екзотичне африканське дерево абаши, на якому в сауні можна сидіти або лежати навіть при дуже високій температурі. Але дерево це досить дороге.
Важливою частиною лазні є кам'янка, яка в кінцевому підсумку визначає, чи з'являться ті самі "мурашки" або ви зможете просто погрітися в лазні після прогулянки по морозному повітрю. Зараз на ринку пропонується чимало видів устаткування для лазні, тому немає сенсу виготовляти кам'янку самостійно або замовляти її. Залежно від обсягу парної можна підібрати кам'янку, наприклад, фінського виробництва: це надійне і зручне устаткування, що дозволяє створювати різні кліматичні режими. Якщо ваша піч буде електричної, то для саун невеликого розміру (об'єм парної до 10 кубічних метрів) розрахувати потужність печі нескладно: 1 кубічний метр об'єму - 1 кіловат потужності. Піч-кам'янка може працювати і на природному газі, і на відміну від електричної установки вона більш економічна (адже газ - найдешевше паливо). А в порівнянні з дров'яної кам'янкою ви зможете скоротити час протоплювання, оскільки теплота згоряння природного газу вище, ніж дров.
Наповнення кам'янки виробляють різними матеріалами, часом тими, що валяються прямо під ногами. Популярний діабаз, який виколупують з мостових при ремонті старих трамвайних шляхів, оскільки він добре тримає тепло. Однак при багаторазовому нагріванні-охолодженні він тріскається і тому вимагає частої заміни. Оптимальним наповнювачем, як визнають і фахівці, і клієнти, є талькохлорид, який теж дуже добре тримає тепло, але при цьому стійкий до перепадів температури і не дає тріщин.