Як заховати накладні розетки в новій квартирі, електріка56
Як заховати накладні розетки в новій квартирі?
Купив собі один хороший чоловік нову трикімнатну квартиру. Думає: «Зроблю я в ній класний євроремонт і буду жити-поживати».
Заходить в квартиру в перший раз і раптом спотикається об накладну розетку, яка стирчить зі стіни майже на 10 сантиметрів. Ось так:
Нахиляється подивитися, що це таке стирчить зі стіни і набиває собі гулю на лобі про накладної вимикач. Який стримить зі стіни на досить-таки пристойну відстань. Ось так:
«Як же такі розетки і вимикачі будуть поєднуватися з моїм ремонтом?» - думає щасливий власник новенької квартири.
А ніяк вони поєднуватися не будуть. Такі розетки і вимикачі бажано заховати всередину стіни, тобто переробити накладні розетки у внутрішні. Бажано до виконання ремонту.
Як це зробити Новомосковськ нижче.
Насамперед демонтуємо накладні розетки і вимикачі. Попередньо відключивши напругу.
Підчепивши плоскою викруткою або ножем знімаємо клавішу вимикача і корпус.
Відкручуємо два або три гвинти кріплення проводів (залежить від того одноклавішний або двоклавішний вимикач) і два самореза кріплення механізму вимикача до стіни.
У нашому випадку між стіною і вимикачем виявилася монтажна майданчик. Її ми теж демонтуємо. Ізолюємо фазу. Зазвичай фазний провід в білій ізоляції, але не зайвим буде переконатися за допомогою індикаторної викрутки.
Щоб демонтувати розетку. ну ви напевно вже здогадалися. Робимо все в зворотній послідовності.
У підсумку залишається гола стіна з стирчать з неї проводами.
Зверніть увагу на товщину проводу. Замість покладених 1.5 мм встановлені дроти 1 0.75мм. Що не є добре. Таку проводку звичайно, краще б замінити. Але замовник вирішив залишити все як є.
Відзначаємо місце де буде висвердлюють отвір під підрозетник.
За загальноприйнятим стандартам (все так роблять))), вимикач розташовується на висоті 90 сантиметрів від підлоги, на відстані 15 сантиметрів від краю дверного отвору, з боку ручки дверей. В даному випадку визначальним фактором буде довжина проводу стирчить зі стіни. Щоб не робити зайві з'єднання проводів в стіні, приблизно за стандартом, намагаючись розташувати вимикачі по всій квартирі на одній висоті малюємо центр і коло на стіні.
Рівень для того щоб потім вмазати підрозетник в стіну рівно. А в рівно встановлений підрозетник вимикач встане легко і невимушено.
Якщо є можливість прибрати дроти - прибираємо їх. Щоб не пошкодити.
За допомогою перфоратора і бура 8мм свердлимо центрирующее отвір.
Далі в хід йде секретна зброя - коронка з алмазними сегментами для висвердлювання підрозетників. Ну і перфоратор в режимі свердління або дриль.
Свердління одного отвору для підрозетника в стіні з високоякісного армованого бетону займає в середньому 15 - 20 хвилин. Це якщо пощастить.
Саме в цьому випадку не пощастило.
Приблизно на середині свердління коронка вперлася в арматуру. Звичайно, алмазна коронка справляється з арматурою. Але це пристойно збільшує час свердління і значно прискорює знос зубів коронки.
Тому відкрутитеся довелося змістити на пару сантиметрів.
Після того, як коронка зайшла на потрібну глибину (приблизно 50мм), бетон потрібно вибрати з отвору. Для цього исользуются великий перфоратор з великою лопаткою. Такий маленький відбійний молоток.
Заводимо на місце проведення, приміряємо підрозетник. Подрозетник повинен потонути в стіні повністю, на всі боки повинні бути зазори. Це для місце гіпсу або штукатурки.
Виходить приблизно ось так:
Точно так само чинимо з іншими вимикачами і беремося за розетки. Хоча можна спочатку заховати розетки, а потім братися за вимикачі. Черговість ролі не грає.
Зараз розетки розташовують на висоті 30 сантиметрів від чистового статі. Маються на увазі розетки розташовані в кімнатах. Розетки кухні, пральної машинки, кондиціонерів і холодильника це зовсім інша історія.
Так от якщо виконується повна заміна проводки - висота 30 см.
У нашому випадку дивимося, на скільки вистачить дроти стирчить зі стіни.
Ще один нюанс. У будинках цього забудовника на висоті 30 см від підлоги, в стіні розташована арматура - залізяка товщиною 14 -16 мм. Розпиляти її звичайно можна, але краще цього не робити. Зайвий працю, та й не для того її туди поклали, щоб електрик її потім пиляв.
Тому, щоб її обійти вирішено було розетки трохи підняти.
Розеток у кожній кімнаті як мінімум чотири. А то і десять. Якщо вони будуть розташовані на різній висоті виглядати буде не красиво. Лазерний осепостроітель дозволяє встановити розетки по всій квартирі на одній висоті.
Замість однієї розетки запропонованої забудовником побажав групи з двох, трьох і чотирьох розеток.
Як і очікувалося, арматура залишилася під підрозетники. Вдале рішення.
На жаль, укладальники арматури в стіни не користувалися лазерним рівнем. І деяких місцях арматура і підрозетники зустрілися. Так як загальна висота розташування розеток вже визначена, діяти довелося радикально. Арматуру розпиляли.
Досвідчені будівельники кажуть, що стінна плита зроблена в середу відрізняється по міцності від плити зробленої в понеділок або п'ятницю. Не знаю, як це можна пояснити інакше, але деякі стіни алмазної коронкою НЕ пиляються. І ударної коронкою не розбивати.
В цьому випадку ми чинимо так. У перфоратор з енергією удару в 10 джоулів вставляється бур великого діаметру. Відзначаються контури майбутнього отвору. І по периметру свердлити отвори.
Можна свердлити маленьким перфоратором і маленьким свердлом, але так виходить довше.
Виходить приблизно ось так:
За часом приблизно пів-години. Робота важка, галаслива, курна. Тому працювати обов'язково в захисних навушниках, окулярах і рукавичках. Коли отвори готові, вибираємо залишився бетон лопаткою.
Тобто своєї мети ми добиваємося в будь-якому випадку. Розетки вимикачі будуть втоплені в стіні.
Залишається дурниця. Вмазати подрозетники в стіну. Отштукатаріть, зашпаклювати їх, наклеїти шпалери пофарбувати або укласти плитку. І можна ставити механізми розеток у декоративних рамках.
У будинках з цегляними, шлако і пазогребневими стінами робиться все теж саме, тільки в кілька разів швидше. Без застосування важкої техніки.
Для порівняння: ДО:
На цьому поки все.
З повагою Elektrika56!