Як утеплити вже побудований будинок - 1
Відразу нагадаємо: всі утеплювальні роботи діляться на дві групи - зовнішні та внутрішні. За ідеєю, починати слід з «внутрянка», але зайнятися їй можна і пізніше. А в холоду мокрий фасад не поклеїти.
Отже, для початку вам треба буде розв'язати для себе два головних питання.
- Чим конкретно утеплювати стіни?
- Яка товщина утеплювача потрібна?
У першому випадку варіантів маса, починаючи з пінополіуретану і закінчуючи супердорогих піносклом. У кожного з цих утеплювачів є свої плюси і тільки один загальний мінус - невиправдано висока вартість. А тому сьогодні основні суперечки ведуться між «фанатами» пінополістиролу і прихильниками мінеральної вати. Їх використання найбільш економічно виправдано.
Вибираючи, який з двох матеріалів віддати перевагу для фасаду, користуйтеся одним нехитрим правилом. Матеріали стінового пирога повинні бути підібрані так, щоб у міру руху назовні їх паропроникність тільки збільшувалася. Ну, або хоча б не зменшувалася. Тобто для газобетону паронепроникним пінополістирол вже не підійде, потрібно вибирати мінеральну вату. А ось в роботі з шлакоблоком можна не турбуватися, різниця між ним і пінопластом невелика.
Тепер непогано б дізнатися, яке у вашій стіни фактичний опір теплопередачі. Для цього її товщину поділіть на теплопровідність стінового матеріалу. Припустимо, товщина стіни становить півтора цегли - це 0,38 метра. З таблиць, які легко знайти в інтернеті. ви дізнаєтеся, що теплопровідність цегляної кладки дорівнює 0,81 Вт / мK. Ділимо перше на друге і маємо фактичне опір теплопередачі в 0,47 м2K / Вт. Не потрібно бути інженером, щоб зрозуміти: значення далеко від ідеального (3,28 м2K / Вт), не вистачає ще 2,81 одиниці (у вас напевно буде своя цифра, але алгоритм такої).
На наступному етапі треба з'ясувати, якої товщини знадобиться шар утеплювача. Помножте його питому теплопровідність на отриману щойно величину. Наприклад, теплопровідність базальтової мінеральної вати дорівнює 0,048 Вт / мK. Відповідно, складається ось таке рівняння: 0,048 × 2,81 = 0,135 м. Врахуємо, що вологість утеплювача буде вище фабричної, а тому накинемо ще пару сантиметрів. У підсумку вийде шар 15 см. Працювати з такими товстими листами не дуже зручно, а тому буде краще, якщо фасад ви обклеїли «десяткою», а відсутні п'ять сантиметрів заховаєте за гіпсокартон з внутрішньої сторони будинку.
Одна з найбільш вигідних технологій утеплення - це «мокрий фасад», а тому її і розглянемо. Все починається з монтажу цокольного профілю. Від того, наскільки точно ви його виставите, буде залежати якість всієї подальшої роботи. Прибивається він відразу після фундаменту, верхня межа якого за замовчуванням повинна перебувати в горизонтальній площині (хоча це не заважає і перевірити). Для кріплення використовуються дюбелі, крок - 60-70 см.
Також необхідно стежити і за горизонтальним положенням полички, для надійності в деяких місцях її можна підперти обрізками дощок. На окрему увагу заслуговує торець стартовою планки, він повинен виступати на товщину утеплювача за кут стіни і бути зрізаним під кутом в 45 °.
Якщо ви плануєте обшити будинок за два-три дні, можна обтягнути профілем весь периметр. Якщо немає, прикручуєте його безпосередньо перед початком роботи.
Яким клеєм краще користуватися? Можна взяти клей-піну, а можна стару добру суху суміш на зразок СТ 190. І той, і інший варіант по-своєму гарні. Клей-піну більш виправдано застосовувати на ідеально рівних стінах, тоді як при порушеній геометрії зручніше клейовий розчин. Але яке б скорозшивач ви не вибрали, перед роботою стіну потрібно обов'язково обробити грунтом глибокого проникнення, а при потребі ще й очистити від бруду.
А тепер сам монтаж.
Розкладіть перед собою 2-3 плити і нанесіть на них клей-піну як показано на малюнку. Поки ви закінчите з останньої плитою, на перших в'яжучий вже трохи обвітритися і буде готове до роботи.
Завдання це нескладна, просто дотримуйтесь деякі правила.
• Коли у вас залишилася тільки одна підготовлена плита, наносите клей на наступну. Інакше будете простоювати, адже піні потрібно хвилин п'ять, щоб підсохнути.
• Не забувайте, що утеплювач потрібно приклеювати не тільки до стіни, але і склеювати його між собою.
• Щоб мінвата НЕ роз'їжджалася під час роботи, фіксуйте її між собою спицями. Головне, після того як клей підсохне, не забудьте отримати їх назад.
• Не допускайте, щоб піна-клей потрапляла на лицьову сторону утеплювача, інакше її доведеться довго і старанно зчищати. (Якщо все-таки потрапила, то ні в якому разі її розмазуйте, краще дочекайтеся, поки висохне).
• Постійно перевіряйте свою роботу рівнем і правилом. Краще знайти і виправити свої помилки на цьому етапі, ніж потім намагатися витягнути нерівності шпаклівкою.
• Якщо ви зважилися користуватися клеєм-піною, то пам'ятайте: плиту потрібно виставляти відразу і точно, рухати її туди-сюди забороняється.
• Працюйте тільки в рукавичках і респіраторі. Мінеральна вата - сильний алерген.
Після того як закінчите з поклейкой, дайте утеплювача і механічну прив'язку. Для цього знадобиться дюбель-гриб. Тільки купуйте його з металевим цвяхом, з пластмасовим суцільна нервування.
Дюбелити потрібно в п'яти точках на одну плиту, тобто в центрі і по кутах, але не ближче ніж 5 см від краю. Багато умільці, щоб заощадити час і кошти, дюбеля на кутах в шов, затискаючи одним виробом відразу 4 листа. Так краще не робити. Кріплення обов'язково повинен пройти через тіло утеплювача і трохи притопити в ньому, щоб не заважати подальшої шпаклівки.
Якщо ви плануєте поміняти столярку (а якісні вікна та двері - це обов'язкова умова для теплого будинку), то робити це потрібно саме зараз. Стінові площині готові, так що все укоси згодом будуть однакові.
Але незалежно від того, поміняли ви вікна чи ні, наступний пункт - установка дверних і віконних укосів. Тут, звичайно, зручніше за все скористатися більш жорстким і зручним в роботі пінополістиролом. Але по науці його не можна застосовувати в комбінації з мінеральною ватою. А тому, якщо ви вибрали базальтовий утеплювач, доведеться з ним возитися до кінця. Тільки замініть піну на СТ 190, при монтажі укосів цей клей набагато зручніше.
При монтажі укосів спочатку встановлюється «перемичка» і тільки потім стійки. Саме вони під час висихання клею підтримують верхню панель з торців. Посередині ж її найпростіше підперти розпірками або просто взяти на саморізи.
Можна переходити до монтажу захисних куточків. Тут знову знадобиться суміш СТ 190, саме вона призначена для роботи з базальтовим утеплювачем. Але якби стіни обшивалися пінопластом, підійде і дешевша СТ 85.
Чи не намагайтеся виставити куточки відразу і красиво. Надійність важливіше, а всі нерівності шпаклівки можна підчистити, тим більше її буде ще не один шар. Працювати починайте з якогось одного кута і рухайтеся по порядку. Поки обійде будинок, клей на початку вже висохне, і можна буде прийматися за шпаклювання.
Шпаклювати потрібно тією ж сумішшю, на яку ви ставили захисний куточок, і обов'язково з використанням фасадної сітки. Процес це досить трудомісткий. Потрібно спочатку нанести на вертикальну ділянку стіни вирівнюючий шар армуючої суміші. І поки вона не застигла, втиснути туди фасадну сітку. Тільки не примазатися наступним шаром, а саме втиснути - інакше згодом фасад може піти павутинкою тріщин. Коли поставили одну сітку, приклеюйте наступну, і так по периметру всього будинку.
Далі йде звичайна стартова шпаклівка, вам потрібно за 2-3 заходи вирівняти стінку під фінішний шар.
Деякі складнощі можуть виникнути в місцях примикання укосів з дверними і віконними блоками. Тут краще розоритися на віконний примикає профіль, з ним працювати набагато простіше.
Коли фасад висохне, треба буде розв'язати, яку він матиме фінішну обробку: гладку або фактурну. Як не дивно, але найскладніше зробити гладкий фасад, оскільки на такій площині видно всі вади. Але якщо ви все-таки вірите в свої сили і готові ризикнути, то знову прогрунтуйте стіни і беріться за справу.
В якості грунту можна взяти спеціально для цього призначену СТ 16, хоча і універсальна СТ 17 теж цілком підійде. Далі обробіть стіни СТ 225 - ця фінішна шпаклівка від «CERESIT» володіє достатньою пластичністю, щоб вивести фасад під фарбування. І знову-таки, не прагніть зробити все за один шар, їх знадобиться як мінімум два, а то і три. Не забувайте перед нанесенням наступного шару дати попереднього висохнути і зачистите його абразивної сіточкою. Опис зайняло пару абзаців, але робота це нешвидка і дуже відповідальна. Від неї залежить зовнішній вигляд будинку.
Простіший шлях - покриття «короїдом». Розкрийте стіни ґрунтовкою ст15 (та, що з кварцовим піском), а потім вже наносите декоратівку. Але і тут є свої правила. Одна стіна робиться за один захід. Тобто спочатку по поверхні фасаду розноситься штукатурка, шаром рівно по товщині фракції (зазвичай це граніт товщиною в 2-3 мм). Потім, як тільки суміш перестане липнути до рук, за допомогою пластикової або поліуретанової майданчика на ній натирається малюнок. Техніку самого простого і популярного з них можна подивитися тут.
Але повторюємо, стіна повинна робитися за один присід. Стики нанесеною зараз і через дві години шпаклівки вже не сховаєш.
Після «декоративки», як і після шпаклівки СТ 225, фасад потрібно пофарбувати. Акрилова фарба для цього не підійде. Щоб не перекреслити всі праці і зберегти стіні паропроникність, купите якісну силіконову продукцію. Хоча якщо утеплювач пінополістирольний, можна і не турбуватися.
Головне, не намагайтеся її самі заколеровать. Робіть це тільки на студії, інакше тони в двох різних банках можуть не збігтися і це проявиться на вашому домі. Також при покупці розраховуйте, що потрібно буде нанести мінімум два шари, і це без урахування грунтовки, яка обов'язково повинна передувати фарбування.
Ну от і все. Ставте відливи, закривайте на фронтонних стінах горизонтальні ділянки утеплювача металевими козирками, і можна переходити до «внутрянка», але про це - наступного разу.
Нехай ваш будинок завжди буде теплим!