Як швидко і недорого зробити паркан

Наш ділянку 40 соток в селі, віддаленість від міста 150 км як швидко і не дорого зробити паркан з огляду на, що їхати з дільниці під час будівництва не бажано?

Привіт, Оксана з Тюмені!

У доперебудовні часи, ще при Радянському Союзі, наш народ із захопленням дивився, як закордонні будівельники (турки і югослави), в дуже і дуже короткий час зводили будівельні об'єкти, зокрема, в нашій столиці.

На Заході це вважалося і вважається нормою. Наш же український довгобуд і раніше, так часом і тепер, став притчею во язицех.

Це я кажу до того, що якщо ви заздалегідь і грунтовно підготуватися до зведення свого паркану в сільському маєтку, то і побудувати його можна буде в короткі терміни без постійних поїздок в місто за півтори сотні кілометрів від села. Для придбання то одного, то іншого матеріалу, про який ви забули.

На жаль, ви не пишіть який тип забору збираєтеся спорудити навколо сорока соток.

Смію припустити, що це буде не цегляний і не з металу. Вони кілька дорогуваті для села. Хоча з металевої профільної труби і металопрофілю іноді і в селах роблять забори, якщо є достатня кількість грошей.

На мій погляд, найменше мороки і за витратами і за обсягом матеріалу - це паркан з сітки рабиці. Рулони такої сітки легко транспортувати на великі відстані через їх компактності. Якщо ви збираєтеся всю ділянку оточити парканом, то знадобиться кілька десятків рулонів. Робите елементарний розрахунок, склавши все довжини кожної сторони ділянки, ділите на 10 і отримуєте кількість рулонів. В одному рулоні міститься по завіреннях торговців 10 погонних метрів сітки. Але в 99% випадків в кожному рулоні не вистачає до півметра погонажу. Тобто треба купити з запасом сітки рабиці, на один, а то й усі два рулони більше.

Висотою огорожі з сітки рабиці найчастіше роблять або в півтора, або 1,8 метра. Нижче - дешевше, вище - дорожче. Не всім господарям подобається, коли взимку через паркан в півтора метра при міцному сніжному насті не тільки зайці можуть перестрибнути, але і всякі нехороші люди. Або в ваших краях з цим все спокійно? У нас же для видимості спокою по всій довжині сітчастого паркану натягують в два ряди колючий дріт. Один - по середині висоти паркану, а другий - по самому верху його.

Ясна річ, що кусачки або накинута на колючку тілогрійка зведуть нанівець всі обережності, але все на душі спокійніше.

Друге питання - а на які стовпи-основи кріпити цю саму куплену сітку?

Найнадійніший, а й найдорожчий варіант, це коли сітка натягується на обрізки товстостінних труб. Такі коштують якщо не вічно, то все одно більше нашого життя.

Звичайні тонкостінні труби коштують значно менший час. Залежно від різних хитрощів - від 5 до 20 років приблизно.

Можна використовувати профільні труби а не круглі. Профільна труба вдає із себе при погляді на неї з торця прямокутну форму. За товщиною вони приблизно такі ж, що і тонкостінні труби.

/ Під товстостінними розуміються товщиною від 5 міліметрів і вище, під тонкостінними - від 2 до 3 міліметрів. /

Довжина труби береться від 2 до 2,5 метрів. З тим, щоб вона виступала над поверхнею землі не менше півтора метрів.

Порядок монтажу забору наступний - виставляються кутові точки вашої ділянки. Так звані репери. В даному випадку вони служать не для визначення висот щодо "О" рівня, а для орієнтування. За ним на всю довжину простягається міцний шнур. Цим ви визначаєте лінію-кордон своїх володінь.

Потім відстань між двома реперами ділите на 2,5 метра. (2,5 метра це оптимальна відстань між двома сусідніми стійками огорожі. При великих прогонах паркани часто провисають, а при менших відстанях матеріалу не напасешся.) Чи відзначаєте точки установки майбутніх стійок кілочками. Якщо точне число прогонів не виходить, то пару-трійку секцій робите дещо іншого розміру.

Потім будь-яким способом копаєте ямку під основу стовпа. (Тут і далі слова стовп, стійка, опора, підстава ідентичні). Глибина ямки для таких зборів найчастіше робиться близько півметра. Хоча при рухливих, болотистих і деяких інших видів грунтів їх роблять і на глибину промерзання грунту, що виключає їх виштовхування і перекіс при сезонних переміщеннях грунтів.

Копати можна лопатами, але буром ямки-лунки робити значно зручніше. Продаються такі бури в будівельних магазинах. Діаметр захоплення грунту 100-150 міліметрів. Штука зручна і при установці заборів часом незамінна.

Щоб стійки прослужили більше їх необхідно заґрунтувати або пофарбувати. А нижню частину, ту, що буде перебувати в грунті - покрити в пару шарів бітумною мастикою або Кузбас-лаком.

Стійки встановлюють строго по вертикалі за допомогою будівельного рівня. А їх верхні торці-закінчення виставляють по шнурку. Не забувайте, що вона кілька провисає. Ці виставлення застосовні як для рівних ділянок, так і косогорів.

Іноді при необхідності вирівнювання по висоті відбувається і за допомогою "маріванівни" (важкою кувалди). Постукали зверху по торця, і ямку не треба поглиблювати.

Цементного розчину для бетонування ямок треба багато. Щоб зменшити його кількість або зовсім не застосовувати, потрібні бутові камені. А точніше будь-який камінь, який є поблизу. Це і бій цегли і залишки затверділого розчину, вапняк, щебінь тощо. Можна пригнати самоскид з таким боєм і з боку, але це вже дорожче.

Бут треба ущільнювати зверху кувалдою, чим щільніше, тим краще стовпи стоятимуть.

Найдешевший спосіб прикріпити сітку рабиця до стійок - це взяти дріт (з тієї ж самої сітки викрутити потрібну кількість дротів), кусачками нарізати необхідну кількість обрізків. Потім плоскогубцями і руками прикріпити сітку до стовпів цими обрізками дроту. (Про більш матеріало- витратних способах не кажу).

Верхні торці труб слід заглушити за допомогою приварних пластин, а ще краще - відрізків металевого куточка, щоб після їх приварки вийшло подобу даху будиночка. І волога не проникне (отже взимку не замерзне і не порве труби) і провітрюватися можливий внутрішній конденсат буде.

Порахуйте довжину периметра ваших соток, розділіть на 2,5 і отримаєте кількість необхідних стовпів. Множите на висоту стовпа (2 або 2,5 метра, як говорилося вище), отримаєте метраж труби. Додайте до цього ще один і метрів 10 на ворота і хвіртку, якщо будете їх робити з такого ж матеріалу.

Дізнаєтеся вартість труби на складі оптового продажу, ріжете трубу прямо там же на потрібні розміри, завантажуєте у вантажівку і везете повз магазин, де можна купити сітку рабиця. Купуєте її, завантажуйте туди ж.

При вирішенні, що стовпи будете бетонувати - докуповують від 5 до 10 мішків цементу. Пісок, бутовий камінь або щебінь шукайте ближче до свого маєтку. Дешевше буде везти. Фарба, грунт, бітумна мастика літрів кілька, теж по шляху захоплюєте.

Про інструмент у вигляді лопат, кувалди, бура, пензлики, кусачок і плоскогубців Чи не нагадує.

Все одно дорого? Можна простіше по робітничо-селянському. Замість металевих стовпів взяти дерев'яні. Довжиною в пару метрів, діаметром близько 10 сантиметрів. Краще з дуба або модрини, але і хвоя (менш довговічна, але дешевша) зійде. Всі купити в найближчому ліспромгоспі, або на свій страх і ризик наробити поблизу.

З фарбуванням цієї деревини паркан буде дорожче, без неї - дешевше.

За старих часів був дуже хороший спосіб обробляти деревину стовпів, не використовуючи будь-які фарби. Для чого верх стовпів загострювали сокирою (цим заминає клітковина деревини і вона менше піддавалася впливу вологи), і верх і низ стовпів злегка обпікалися на вогні костра.Ето також сприяло запобіганню гниття.

І без цементу, але за допомогою бутового каменю стовпи встановлюєте в ямки.

А далі - все та ж сітка рабиця. / Хоча в глухих сибірських містах і в зовсім бідних селах і понині замість неї, буває, застосовують жердини і прути з шелюги, верби, ліщини, як на лати, так і на сам паркан).

Так що прорахуйте все по зими, щоб опрацювати найбільш прийнятні і дешеві варіанти.

Що, звичайно, не заважає використовувати вам і інші варіанти.

Інші питання по темі установки парканів, воріт, хвірток:

Паркани та їх установка

Ворота і хвіртки