Як побудувати паркан з цегляними стовпами
Проектування і розрахунок кількості матеріалу
На етапі проектування необхідно визначити місце розташування стовпчиків і таким чином з'ясувати їх кількість. Ці дані допоможуть розрахувати, скільки потрібно цегли для зведення огорожі. Планування краще здійснювати безпосередньо на ділянці і ось що для цього роблять:
- По кутах огородженої ділянки вбивають в землю дерев'яні кілочки або металеві штирі.
- Між кілочками простягають шнур, який буде позначати контур майбутнього паркану.
- Уздовж шнура встановлюють кілочки, що позначають цегляні стовпи для воріт і хвірток.
- З діапазону в 2-2,5 м вибирають таку довжину прольотів, щоб ціле їх число вміщувалося в проміжках між вже встановленими кілочками.
Залишається розставити залишилися кілочки з кроком, рівним прийнятої довжині прольоту, і підрахувати їх кількість.
Для розрахунку цегляного стовпа потрібно задатися розмірами його перетину і висотою. Найчастіше такі опори будують шириною в 1,5 цегли (розмір перетину складе 380х380 мм). Тоді кожен ряд буде складатися з 4 блоків. Якщо потрібно зробити стовп більш потужним, його ширину можна прийняти рівною 2-м цеглин (510х510 мм). При цьому на кожен ряд цегли треба буде 6 шт.
У висоту цегляна колона може бути до 3 м. Цей параметр приймається трохи більшим, ніж висота полотна. Щоб визначити кількість рядів, висоту стовпа в мм потрібно розділити на 75 (висота цегли + ширина шва). Залишається простим множенням отриманих даних визначити, скільки цегли потрібно буде закупити.
Яка цегла брати?
На відміну від блоків для будинку, матеріал стовпчиків не обігрівається зсередини, тому циклів заморожування-відтавання за сезон йому доведеться переносити набагато більше. Відповідно, цегла для стовпів повинен мати якомога вищу марку по морозостійкості. У маркуванні вона позначається буквою «F» і числом, що означає граничне кількість циклів (наприклад, F50).
Що стосується різновиди цегли, то підійде будь-яка, але краще викласти опори цеглою облицювальною - тоді вони будуть виглядати більш ефектно.
Марка цементу, використовуваного для приготування розчину, повинна бути досить високою - М400 або вище. Пісок слід використовувати невеликий. Співвідношення цементу і піску - 1: 5 або 1: 6.
На етапі проектування потрібно продумати конструкцію фундаменту для забору з цегляних стовпів. Він повинен бути присутнім обов'язково, в мінімальному виконанні - стовпчастий. Тобто цегляні колони повинні як мінімум спиратися на окремі заглиблені бетонні опори і бути з ними пов'язаними. Це, по-перше, зробить неможливим їх перекидання, а по-друге, забезпечить спирання на стабільний грунт. Ясно, що верхній шар, постійно намокає і промерзає, таким не є.
При будівництві на звичайному грунті заглиблювати фундамент під збірними стовпами із цегли слід на 15-20 см нижче характерною для даного регіону глибини промерзання грунту (можна подивитися у СНіП по будівельній кліматології). Якщо ж грунт через відсутність глинистих включень володіє хорошими дренажними властивостями (піщаний або кам'янистий), досить буде глибини в 80 см.
Щоб опора була більш стійкою, її можна зробити розширюється донизу. При цьому лінійний розмір підошви збільшують удвічі в порівнянні з розмірами верхнього майданчика, що є підставою цегляних стовпів для забору. Такий прийом буде особливо доречним у випадку з колонами, призначеними для кріплення хвіртки або стулки воріт.
Якщо очікуються значні вітрові навантаження або секції паркану матимуть відносно велику вагу, доцільно закласти під ними мелкозаглубленний стрічковий фундамент глибиною в 20-30 см. Для прикріплених до нього секцій він виступить надійним баластом, а крім того зв'яже в єдину конструкцію окремі фундаменти під стовпи.
Ну а під важке кам'яне або цегляну огорожу потрібно зводити стрічковий фундамент з повним заглибленням (нижче глибини промерзання). Стовпи для забору з цегли або каменю зводяться за тими ж правилами, що і для більш легких полотен.
Визначившись з конструкцією фундаменту, нескладно буде розрахувати обсяг необхідного для його виготовлення бетону.
Звертайте увагу на наступне:
- Всі елементи фундаменту повинні розташовуватися на гравійних або щебеневих подушках товщиною 10-15 см.
- Стрічковий фундамент обов'язково повинен мати всередині арматурний каркас.
- Що знаходиться в грунті бетон потрібно захистити від попадання вологи двома шарами руберойду.
Зв'язок стовпа для паркану з бетонної опорою забезпечується сталевим сердечником, що пронизує обидва елементи. На цю роль потрібно підготувати трубу або 80-й швелер, відрізки якого попарно будуть зварюватись в короб. Фундамент сердечник повинен пронизувати майже повністю - тут він виконує ще й функцію армування.
Що стосується цегляних стовпів, то в тих з них, на яких будуть кріпитися хвіртка і ворота, сердечник повинен доходити до самого верху; у всіх інших випадках він може бути нижче цегляної кладки стовпів на 40-50 см.
Будівництво опалубки і заливка фундаменту
Пристрій фундаменту здійснюється за наступною схемою:
- Викопується яма або траншея (для стрічкового фундаменту) достатньої глибини.
- На дно засипається гравій або щебінь, який ретельно утрамбовується (товщина шару складає 10-15 см).
- Встановлюється дощата опалубка, яку зсередини потрібно обшити двома шарами руберойду.
- В опалубці для стрічкового фундаменту встановлюється в'язаний арматурний каркас, а для фундаменту під цегляні стовпчики - сталеву трубу або інший сердечник, який виставляється по схилу в вертикальне положення. Для більш надійної фіксації в бетоні сердечник можна забезпечити підп'ятником з схрещених куточків або пластини.
- В опалубку і в сердечник заливається бетон. Якщо ви вирішили готувати його самостійно, постарайтеся взяти в оренду невелику бетономішалку - працювати буде набагато простіше. Також бетон можна замовити на заводі ЗБК - він буде доставлений автоміксером. Заливати фундамент краще цілком за один підхід.
Свіжозалитий бетон протикають по всій площі лопатою або арматурою з метою видалити повітряні бульбашки. Після цього конструкцію залишають для дозрівання на 20-28 днів, тримаючи її під поліетиленом і періодично поливаючи водою. Опалубку можна демонтувати через 10 день.
Порада. Якщо фундамент під цегляний стовп вирішено робити без розширення, виїмку для нього простіше зробити за допомогою садового бура. Даним інструментом виконують 4 або більше свердловини, розташовані квадратно-гніздовим способом, а що залишилися між ними простінки обрушують і утрамбовують.
В цьому випадку не доведеться возитися з опалубкою: цю функцію виконає руберойд, згорнутий в короб і вставлений в поглиблення.
Будівництво стовпів
Кладка цегляних стовпів починається з укладання гідроізоляції на фундамент. Найкращий захист від вологи забезпечує наплавляюча рулонний гідроізоляція, приклеєна бітумною мастикою. Традиційний руберойд (укладається в 2-3 шари) вважається менш ефективним, але обійдеться дешевше.
Тепер потрібно приготувати цементно-піщаний розчин. Дуже важливо домогтися оптимальної консистенції, для чого воду в суміш піску та цементу (нагадаємо, що їх співвідношення становить 5: 1 або 6: 1) додають поступово. Розчин повинен вийти пластичним і в той же час добре тримати форму. Можна провести такий тест:
- На будь-яку рівну поверхню викладають порцію суміші.
- Кельмою роблять малюнок у вигляді хреста.
- Далі цю порцію розчину беруть на кельму. У нормі хрестоподібний малюнок повинен залишитися без змін.
Порада. Зробити розчин більш пластичним допоможе маленька хитрість: додайте в нього 20-30 г рідини для миття посуду або рідкого мила.
Дуже бажано, щоб розміри у цегли для стовпів паркану (особливо висота) відрізнялися не більше, ніж на 1-2 мм. Якщо розкид в партії надто вже великий, добре б провести селекцію, тобто підібрати для кожного стовпа блоки приблизно рівних габаритів.
Будівництво стовпа ведеться так:
- На гідроізоляцію укладають шар розчину товщиною 8-10 мм (в подальшому всі шви роблять такої ж ширини).
- На розчин кладуть цеглу, попередньо змочивши їх водою.
- Викладені блоки підстукують гумовим молотком, домагаючись горизонтальності (перевіряється рівнем) і правильних розмірів ряду.
- Закладають розчин в вертикальні шви, якщо він не був нанесений на тичок цегли перед укладанням.
- Простір між щойно покладеним поруч і сталевим сердечником заповнюють щебенем, який добре ущільнюється і поливається розрідженим цементно-піщаним розчином.
- Далі наносять на укладені цеглини розчин і укладають з перев'язкою швів наступний ряд, контролюючи вертикальність кутів схилом, і так до самого верху.
Потрібно розуміти, що новачкові викласти рівні стовпи з цегли своїми руками буде непросто. У цьому йому можуть допомогти такі кошти:
Шаблон цегельного ряду
Дане пристосування для кладки може мати вигляд рами, збитої з дерев'яних брусків. Її розміри повинні точно відповідати розмірам поперечного перерізу стовпа, а форма - бути ідеально квадратної (ознакою є рівність діагоналей). Прикладаючи шаблон до цегельного ряду, йому легко можна буде надати правильні контури.
Без цього інструменту недосвідчений муляр буде допускати в кожному ряду майже непомітні похибки, які в сумі приведуть до сильних спотворень форми і розмірів верхніх рядів.
Сталевий квадратний прут перетином 10х10 мм
Ще одна проблема для новачка: як зробити шви, особливо горизонтальні, рівними по ширині? Дуже просто: при формуванні ряду між цеглинами потрібно закладати прути зазначеного розміру.
Потім, коли блоки будуть вирівняні і шви заповнені розчином, треба їх прибрати.
кладка уголов
Далеко не відразу вдається навчитися розташовувати кут викладається ряду над кутом попереднього, навіть якщо правильність кладки перевіряється схилом. Здається, що відхилення зовсім мізерна, але всі зроблені помилки, як уже говорилося, мають властивість накопичуватися. В результаті стовп кілька завалюється набік або скручується.
Щоб уникнути подібних викривлень, після укладання 2 ряди по кутах стовпа можна закріпити саморізами (вгвинчуються в шов між 1-м і 2-м рядами) сталеві куточки, виставлені по схилу в вертикальне положення. Тепер потрібно буде просто вставляти цеглу в куточки.
Схожим прийомом користуються пічники. Тільки замість куточка вони прикріплюють до кладки так звану порядовку - довгу рівну рейку. З краю в неї стирчать два цвяха, які і вбиваються в шов. Порядовка допомагає дотримати не тільки вертикальність кутів, але і рівну ширину горизонтальних швів: на ній нанесені ризики, відповідні висоті кожного ряду.
Завдяки цим маленьким хитрощам, кладка стовпів з цегли для парканів навіть початківцям каменярем завжди буде здійснюватися успішно.
Закладні деталі
Заставні елементи, що використовуються для кріплення до стовпа секцій, хвіртки і воріт, вмуровують в кладку і приварюються всередині до сердечника. Це можуть бути шпильки, пластини або відрізки куточка. Якщо потрібно, в цеглі пропілівают пази болгаркою.
Для кріплення секції досить 2 заставних, для воріт і хвіртки - потрібно 3, причому з більш товстої сталі (4 мм або більше).
На завершення на стовп для забору встановлюють ковпак, що захищає кладку від дощової вологи. Його можна купити (є моделі з бетону, композитних матеріалів і сталі), а можна зробити самостійно.
Матеріалом може послужити дахове залізо або бітумна черепиця.
Виготовлення цегли своїми руками