Газорозподільний механізм ремонт і регулювання

ГРМ або іншими словами газорозподільний механізм є однією з головних складових двигуна вашого автомобіля. Здавалося б, особливо складного на перший погляд нічого немає, але якщо розібратися в деталях, то скажу що дуже і дуже багато, в чому потрібно розібратися, перш ніж почати в ньому колупатися. Якщо у вас іномарка і мало що розумієте в двигунах, то краще відразу поїхати в сервісний центр або шукати хорошого майстра. У разі, коли все-таки вирішили самі зробити ремонт цього механізму, то розглянемо деталі його ремонту. Основними несправностями найчастіше буває поломка зазору клапана, ременя грм, буваємо сам знос шківів. Так кажуть, що причиною може бути зменшення пружності пружин клапана, зношеність підшипників, кулачків, сідел клапанів, поршнів і іншого, іншого, що відповідає за цей складний механізм. У міру зношування перерахованих вище механізмів, починає з'являтися стукіт і шум при роботі двигуна, втрата потужності, збільшення витрати палива, масла. Після діагностики технічного стану робимо висновок про те потрібно ремонтувати, або краще регулювати механізм грм.

Регулювання клапанів грм

Чимало важливим механізмом є клапана випускних газів, саме з них починається характерний стукіт і втрата потужності двигуна. Розглянемо більш докладно це механізм, якщо зазор зовсім малий або його взагалі немає, то у випускних клапанів з'являються хлопки з глушника, а у впускних цей звук з карбюратора. Це відбувається через те, що клапана погано сідають в сідла, що в свою чергу це знижує компресію і знижує потужність двигуна, а так само обгорання самих сідел клапанів. Зазвичай це відбувається через відкладення нагару на сідлах клапанів.

Щоб уникнути таких поломок варто вчасно проводити перевірку, регулювати теплові зазори, притирати сідла клапанів або ж повністю їх замінювати. В першу чергу завжди вдаються до регулювання, так як найпростіший і найвигідніший за ціною спосіб. Та й часу займе не так багато як заміна або притирання. Регулювання клапанів виконується тільки на холодному двигуні при температурі охолоджуючої рідини 15-25 градусів за Цельсієм, найчастіше це теплу пору року або ж добре опалювальне приміщення. Зазор між торцем регулювального коромисла і наконечником клапана, десь 0,15 мм, ці зазори регулюються за допомогою щупів, спеціальні пластини з певним набором товщини. У кожного автомобіля вони свої і потім дуже строго варто їх дотримуватися, часто ці дані можна подивитися в керівництві по експлуатації до вашого автомобіля.

Найкраще проводити регулювання в теплу погоду, розглянемо подробиці.

В першу чергу, відкривши капот, визначимося, що потрібно нам буде додатково зняти, щоб дістатися до кришки блоків циліндрів. Іноді це може бути очисник повітря (повітряний фільтр), іноді просто чохол. Все ж знімаємо все, що нам буде заважати, знімаємо кришку клапанів і бачимо самі клапана і коромисла. Ось саме тепер важливо, щоб двигун був холодним, так як масло і деталі клапанів можуть привести до опіків. Розглянемо на прикладі чотирьох циліндрового двигуна.

Регулювання починаємо з викручування свічок, так як нам доведеться провертати коленвал. Для кожного автомобіля є своя робоча схема поршнів, який поршень, з яким працюємо на уприскування палива і на випуск відпрацьованих газів. Для початку встановлюємо перший поршень у верхню мертву точку, дивіться, щоб клапана залишалися закриті, для цього провертає колінчастий вал так щоб мітка на шківі збіглася з такою ж міткою на блоці. Заміряємо зазор між коромислом і клапаном за допомогою щупа, якщо він більше ніж повинен бути, то переходимо до наступного клапану. Якщо ж відстань велика, то гайковим ключем відпускаємо контргайку регулювального гвинта коромисла і підтягуємо головку коромисла до отримання необхідного зазору. Заново заміряємо зазор, якщо він підходить нам, то затягуємо контргайку регулювального гвинта коромисла і знову перевіряємо щупом. Не лінуйтеся, зайвий раз перевірити зазор, так як мова йде не про міліметрах, а про десятих частинах міліметрів. Переходимо до третього циліндра, при цьому положення вала не змінюємо, саме його клапана повністю закриті і коромисла вільні.

Знову проводимо процедуру виміру і повторюємо все, що робили для першого циліндра. Прокручуємо колінчастий вал, встановлюючи четвертий поршень у верхню мертву точку. Перший і третій вже не чіпаємо, будемо розглядати, і регулювати для другого і четвертого циліндрів. Все так же, відкручуємо контргайку, заміряємо щупом відстань. Не варто забувати, що для впускного і випускного клапанів відстань різний, тому будьте уважні, який клапан регулюєте. Таким чином, потрібно обійти всі клапана, заздалегідь раджу знайти схему роботи циліндрів і клапанів для вашого автомобіля, так як для кожного вона індивідуальна. Фінальний штрих, одягаємо кришку головки блоку циліндрів, перед цим насухо витираємо гумову прокладку, щоб краще пристала. При вимірі відстані щупом, він повинен входити з легким защемленням. Для того, щоб переконається в точності перевірки, можете використовувати трохи товщі номінального. Заводимо двигун і даємо йому прогрітися до нормальної робочої температури, після цього характерний звук стуку клапанів повинен зникнути. Слідкуйте уважно за клапанами, так як від них і починаються всі біди з мотором.