Електролізний спосіб очищення від іржі на прикладі автомобільного колісного диска

Привіт товариші драйвовчане. Про електролізному способі очищення заржавілих деталюшек чули багато. Але, напевно є і такі які мають слабке уявлення про це вкрай корисну дію, яке запросто заміняє щітку і піскоструминну обробку.
Ось є у нас дуже заіржавілий диск.

Ідеально рівний без тріщин, готовий виконувати свою функцію ще багато-багато років, але сильно покритий корозією. Можна звичайно було попрацювати над ним болгаркою з корщеткой годинку-півтори, але я пішов шляхом для більш лінивих - методом електролізу.

Для цього потрібно:
1.Емкость для розчину - я придбав великий тазик з гуми (в принципі підійде з будь-якого діелектрика)

2.Вещество, водний розчин якого буде електролітом - найкраще сода, харчова або кальцинована, вона не викликає хімічних опіків (як наприклад лугу) і легко відмивається, не сприяє подальшій корозії (як наприклад кухонна сіль, хлорид-іони якої потім складно відмити) .

3. Вода. Звичайна з водопроводу або дощова. Дуже брудну з річок і калюж краще не брати, бо не зрозуміло що за домішки там є.

4. Гальванічно розв'язаний джерело ПОСТІЙНОГО струму, з безпечним для наших тіл, вихідним напругою. Найкраще в межах 12-24 вольт і з регулюванням і індикацією струму. Зарядний пристрій або блок живлення від компа підійдуть. Використовувати сварочник я б не радив, так як потрібно бути дуже обережним, 80 Вольт може не слабо лупануть, а при поганому збігу обставин і зовсім може вийде мертва тушка :(
Я використовую старе ЗУ для акумуляторних батарей на 20 А, з індикацією струму і напруги і ступінчастим регулюванням.

5. Позитивний електрод -анод. Матеріалом для нього найкраще буде нержавіюча сталь. Якщо немає нерж то на крайняк можна взяти чорнуху. Але електрод зі звичайної стали буде швидко розчиняться.

Заливаємо води в посудину. Робимо розчин. Скільки йде соди на літр води сказати складно. Це залежить від форми деталі, відстані між електродами, напруги. Я орієнтуюся по току. На тазик який я брав пішло близько 600 г кальцинованої соди. Кріпимо "-" від джерела на деталь (вона у нас буде катодом). Способів є купа. Можна струбциной (зі струбцини може облізти фарба), можна болтом як я.

Головне щоб був хороший контакт. Опускаємо деталь в розчин. Кріпимо "+" від джерела на анод. Анод, як я вже писав, найкраще з нержавійки. Звичайна сталь буде розчиняться, але якщо немає під руками старої непотрібної ложки / вилки або корита від старої пралки то на один раз піде і чорнуха. Помітив, правда, що якщо використовувати звичайну сталь для анода, то на оброблюваної деталі осідає темний наліт, який потім потрібно змивати. В ідеалі форма анода повинна бути такою, щоб охоплювати всю площу оброблюваної деталі, в іншому випадку процес буде йти з різних сторін не рівномірно і деталь доведеться перевертати. На практиці зробити такий електрод складно, особливо якщо чистимо великогабаритне виріб, тому крутити детальку скоріше все одно доведеться. Особисто я, в даному випадку робив електроди з чорнухи, так як нержавійки в цей момент не знайшов. Ось форма електрода для очищення лицьової сторони диска:

Опускаємо анод в розчин. УВАГА! Анод і оброблювана деталь не повинні стосуватися, повинен бути проміжок з розчину або діелектрика.
Включаємо наш джерело струму. Все починає вирувати в тазику - процес починається. Якщо є показометр то дивимося на них. Швидкість очищення залежить від сили струму, який іде через електроди. А вона в свою чергу, залежить від потужності джерела.
Регулювати струм можна 3-ма способами:
1. Самим джерелом (якщо звичайно є на ньому можливість регулювання)
2. Концентрацією соди - більше соди в розчині більше струм.
3. Відстанню між анодом про виробом яке ми чистимо. Чим ближче вони тим більше струм.
Який максимальний струм ставити тут залежить від вашого джерела. Можна хоч 100А, але краще без фанатизму, краще почекати годинку-другу ніж спалити пристрій, особливо якщо воно без захисту по перевантаженню і перегріву. Особисто я ставлю 10-15 А.

Плюс потрібно ще врахувати те, що при великому струмі розчин нагрівається (виходить сольовий обігрівач).

Ось як виглядає розчин після години очищення, борщик вариться відмінний)))

Після декількох годин чистки дістаємо деталь і металевою щіткою під проточною водою чистимо відійшла іржу і дивимося на результат. Якщо іржа ще присутній то залишаємо ще на пару годинок.

УВАГА! Гази які виділяються в процесі електролізу це водень і кисень. Їх суміш звет гримучим газом, хоч і зовсім не отруйна але дуже вибухонебезпечний! Тому роботи проводити в дуже добре провітрюваному приміщенні, або на свіжому повітрі!
Власне заради чого це все затівалося :)

Господині на замітку: для білих написів на гумі існує спеціальний шинний маркер:

З.И. Якщо порахувати час, витрачений на пошуки відповідного судини, виготовлення електродів, розчину то напевно швидше і логічніше було б відвезти диск піскоструминником а не бруднитися з електролізом. Але якщо у вас все готове, тоді інша річ. Та й диск я привів як приклад. Цим способом можна відчистити будь-яку усмерть заіржавілу залізяку, при тому що електроліз на відміну від пескоструя, металевої щітки або кислоти зовсім не пошкоджує метал.

Від себе також додам що свіжий метал детальки після електролізу швидко іржавіє і його потрібно відразу ж грунтувати після висихання або якщо не планується відразу фарбування обробляти розчинами типу "перетворювачів іржі" або ортофосфорної кислоти для захисту.