Домашня сауна - саморобки своїми руками - зроби сам

Переобладнати в парну можна практично будь-яке підсобне приміщення, наприклад комору. З давніх-давен сільські українські лазні і фінські сауни розташовувалися окремо від основного житла. У цьому був свій сенс: якби вони знаходилися прямо в будинку, то через постійні перепадів температури і вологості (в яких як раз і полягає оздоровчий ефект парилки) в хаті було б занадто сиро. Внутрішнє оздоблення приміщень швидко прийшла б у непридатність, та й сам будинок навряд чи протримався б десятиліття.

Сьогодні все інакше. Завдяки появі сучасних тепло-, гідро- і пароізоляційних матеріалів і технологій ми можемо дозволити собі знехтувати багатовіковими традиціями і облаштувати сауну прямо в котеджі або дачному будинку (в нашому прикладі-в кімнаті-коморі). При бажанні її можна використовувати і в режимі вологою російської лазні, досить лише знизити температуру в печі-кам'янки і піддати пару.

Весь цикл робіт з переобладнання звичайного приміщення в сауну підрозділяється на три етапи:
# 9632; оздоблення стін, стелі та підлоги терм о- і гидроїзолірующимі матеріалами;
# 9632; облаштування вентиляції, дренажу, електропроводки і водопостачання;
# 9632; монтаж печі, лавок і предметів внутрішньої обстановки.

Приблизна послідовність робіт але обробці поверхонь сауни:
1 - напилення гідроізоляції;
2 -Укладання мінеральної вати;
3 - монтаж пароізоляції з відбиваючим покриттям;
4 - обшивка вагонкою

Основне завдання, яке необхідно вирішити при створенні домашньої сауни, -предупредіть проникнення в житлові приміщення спека і вологи з парилки, яка після завершення робіт фактично стає герметичною капсулою.

Спочатку стіни кімнати потрібно обшити листами пергаміну: їх зручніше кріпити внахлест будівельним степлером і дрібними цвяхами. Потім з просочених антисептиком дерев'яних брусків треба змонтувати несучий каркас. Для стельової обрешітки можна використовувати тонкі дошки, а для горизонтальних елементів обв'язки стін, до яких згодом будуть фіксуватися полки і лавки, краще вибрати деталі товстіший.

Потім вільний простір між брусками каркаса необхідно заповнити теплоізолюючих мінеральною ватою, поверх неї закріпити шар рулонної гідро- і пароізоляції і фольги, що відбиває теплове інфрачервоне випромінювання і забезпечує ефект термоса. Відрізи ізолюючої плівки і фольги слід накладати з перекриттям в кілька сантиметрів. Всі стики і шви потрібно проклеїти алюмінієвим герметизирующим скотчем.

Після цього стіни і стеля обшиваються вагонкою. Цвяхи слід забивати потайним способом -під кутом в пази дощок, щоб запобігти окисленню металу і появу бурих розлучень. Традиційно для внутрішньої обробки саун використовують листяні породи дерева, зазвичай осику або липу. Декоративна обшивка з хвойних порід (ялина, сосна) сильно нагрівається і виділяє їдкі смолисті речовини.

Крім того, в кімнаті-сауні необхідно забезпечити повну гідроізоляцію підлогового покриття і організований відвід води. В капітальному котеджі з цегли або піноблоків цю проблему вирішують так само, як і в міській квартирі: спершу поверх чорнової підлоги створюють водонепроникну стяжку і тільки потім укладають на неї фінішне покриття: плитку або вологостійкі дерев'яні дошки. У дерев'яному будинку або дачі можна вчинити інакше - прикріпити до несучих лагам базового статі листи фанери або оргаліту, а на неї покласти гідроізолюючу рулонну ПВХ-мембрану. Дерев'яні дошки чистового покриття, настилають зверху, обов'язково повинні бути оброблені антисептиком.

У будь-якому випадку при облаштуванні підлоги слід передбачити невеликий ухил поверхні в бік зливної труби.

ПОВІТРЯ, СВІТЛО І ВОДА

Невід'ємний елемент мікроклімату справжньою сауни - інтенсивний повітрообмін. Без нього надлишок вуглекислоти і токсини, що виділяються з потом організмом парильщика, зведуть нанівець весь оздоровчий ефект парної. Більш того, наглухо закупорені приміщення перетвориться в душогубку.

Щоб цього не сталося, повітря в сауні повинен повністю оновлюватися не менше восьми разів протягом годинного сеансу. Для цього приміщення парилки обладнають вентиляційною системою. Краще, якщо отвір для припливу повітря розташовується поблизу печі, приблизно за півметра від підлоги. Тоді свіже холодне повітря буде практично відразу вбирати жар розпеченого каміння. Витяжний отвір варто передбачити на протилежній стіні (якщо зто важко, можна виконати його і збоку). Щоб уникнути протягів і втрат тепла, вентиляційні канали закривають гратами з похилими планками-жалюзі і зсувними дверцятами.

Забезпечити домашню сауну водою нескладно. Для зтого найчастіше просто задіють загальну котеджну систему водопостачання: приєднують додаткову магістраль і проточний нагрівач до накопичувального баку. Якщо таке рішення з якихось причин не застосовується, можна обладнати парну автономним ємнісним або найпростішим наливним водонагрівачем об'ємом не менше 100л. Для відводу води буде потрібно установка зливної труби і дренажної системи. Найзручніше вивести слив в активний септик, який використовується для нейтралізації каналізаційних відходів. Якщо в будинку використовується біотуалет без каналізації, для банних стоків досить спорудити найпростіший дренаж-відстійник.

Електричну розводку в сауні слід спланувати ще на етапі чорнових робіт, до обшивки стін вагонкою. Силові кабелі, захищені металевим рукавом, слід прикріпити до елементів каркасної обрешітки, а довжину вільних кінців проводів відміряти з урахуванням шару гідроізоляції та вагонки загальною товщиною до 4 см.

Один-два світильника, електрична піч-кам'янка, водонагрівач - така стан дротяні схема точок споживання енергії в більшості саун.

Піч з розпеченими до червоного каменями, оповиту клубами запашного пара, можна з повним правом назвати символом сауни і вогненним серцем парилки (будь-як російської, так і фінської). Прихильники багатовікових банних традицій навряд чи зможуть відмовити собі в задоволенні регулярно насолоджуватися смолистим ароматом палаючих полін і звуком потріскують в топці вугілля. Однак спорудження справжньої цегляної печі для кімнати-сауни пов'язане зі значними труднощами: для цього буде потрібно розібрати підлогу в приміщенні, щоб звести додатковий пічної фундамент. Зате така грубка довго не остигає: підтоплюючи її раз на добу, сауною можна буде користуватися практично в будь-який час.

Для епізодичних банних процедур доцільніше придбати металеву піч-кам'янку, дров'яну або електричну. Компактна і легка, вона не зажадає складних монтажних робіт і може бути встановлена ​​в будь-якому приміщенні без додаткового посилення опори. Дров'яна кам'янка є, по суті, різновидом буржуйки, доповненої ємністю для каменів. З точки зору зручності, практичності і стильності електрична піч однозначно перевершує традиційну. Забезпечена регулятором потужності, а іноді і пультом дистанційного керування, конструктивно вона являє собою кілька вологозахищених нагрівальних елементів з гратами для каменів. Поряд з простими прямокутними печами-коробками існують елегантні дизайнерські моделі в формі кам'яної колони або відкритого вогнища-кострища.

Для обшивки парної підходить деревина виключно листяних порід, таких як липа, осика, зрідка вільха. Для дорогий лазні краще вибрати червоний канадський кедр, що відрізняється не тільки довговічністю, але і приємним цілющим запахом. Для полу можна використовувати липу або осику, але, безумовно, кращий матеріал для цих цілей - це африканське дерево абаши. Воно має дуже низьку теплоємність (не обпалює), довго служить і легко піддається чищенню. Ще один плюс абаші - красива структура піщаного кольору.

Для збереження виду і довговічності деревини я рекомендую просочувати обшивку стін і полу спеціальним маслом, що оберігає дерево від вологи і забруднення і значно збільшує термін його служби.

Часто виникає питання з приводу гідроізоляції в сауні. Насправді це не має принципового значення, так як в сауні невелика вологість, тому що тут не миються, як у душі. Тому для неї підійде будь-яка ізоляція, яка використовується в душових та інших схожих приміщеннях.

НА ЗАМІТКУ
У повсякденному житті мало хто з нас чітко розділяє поняття «лазня» і «сауна», однак насправді вони суттєво відрізняються. У традиційній російській парильні дуже висока вологість (до 70-80%) поєднується з порівняно низькою температурою (зазвичай не більше 60-70 ° С). У класичній фінській сауні вологість не перевищує 15%, а повітря нагрівається до 100 ° С і більше, тому тривалість одного сеансу не повинна перевищувати 10 хв. а про те, щоб попаритися по-російськи з березовим віником і цебрами води, годі й думати.