Дах з металочерепиці особистий досвід зведення (покроковий інструктаж)

Вирішуючи, яким матеріалом покрити дах свого будинку, що будується, я вибрав металочерепицю. На вибір вплинуло декілька аспектів, серед яких вирішальними стали довговічність і високі естетичні якості покриття. Так як технологія монтажу металочерепиці здалася мені нескладної, за роботу я вирішив взятися сам, взявши двох товаришів на підсобку. На даний момент покрівля вже готова. Зараз хочу поділитися практичним досвідом покриття покрівлі металочерепицею. Думаю, він буде корисний тим, кому тільки належить це захоплюючий захід.

Вихідні дані: готова кроквяна система вальмового четирехскатной покрівлі з нахилом скатів в 30 °. Горище буде холодним, тому в планах покрівельний пиріг без утеплення. Фінішне покриття покрівлі - фінська металочерепиця Scandinavia.

Кроквяна система даху до початку покрівельних робіт

Перший етап покрівельних робіт - укладання гідроізоляційної плівки поверх крокв. Її головне призначення полягає в ізоляції покрівельного простору від конденсату, який так чи інакше буде утворюватися під металом. Без плівки краплі вологи будуть безперешкодно стікати на підлогу і стіни горища. Або, що ще гірше, потраплять в покрівельний утеплювач (це актуально для теплих горищ або мансард). При використанні якісної плівки, краплі конденсату будуть накопичуватися на ній, а потім - стікати в ринви і вивітрюватися через вентиляційні зазори в конику.

Я вирішив в якості гідроізоляції використовувати дихаючу мембрану Tyvek, її ми укладали справа-наліво, починаючи від карниза. При цьому були випробувані кілька варіантів послідовності монтажу. Спочатку ми діяли наступним чином: розгортали рулон ізоляції і по ходу кріпили її до крокв. Це здалося зручним, але перший же лист, покладений таким чином, виявився перекошений по відношенню до карнизу. Довелося все переробляти. Тоді ми поміняли стратегію і спочатку закріплювали степлером краю листа мембрани, а потім - фіксували її до кожної крокви. В цьому випадку мембрана укладається більш рівно, без перекосів.

Слід знати, що плівку (будь-яку, не тільки Tyvek) не можна щільно натягувати на крокви, потрібно залишати невеликий провис. Як мені пояснили знаючі люди, це робиться для того, щоб конденсату було простіше стікати по плівці, а також для термокомпенсацією (взимку щільно натягнута плівка стискається і може тріснути).

Допускати розривів в гідроізоляційному полотні не можна! Інакше в ньому не буде ніякого сенсу: краплі конденсату знайдуть доріжку на вихід з плівки і будуть просочуватися на горище. Тому сусідні листи рекомендовано стикувати з перетином в 10-15 см. Бажано також проклеїти стики будівельним скотчем, що ми і зробили.

Мембрану поклали, доводячи лист до коника, чи не обрізаючи. Відповідно, коньковие отвори, необхідні для вентиляції, виявилися перекритими плівкою. Але, так як Tyvek - матеріал дихаючий, повітрообміну це не завадить. По-іншому діють, якщо використовується не дихаюча мембрана, а пароізоляція. Таку плівку не доводять до вершини коника на 7-10 см з кожного боку, тобто ріжуть лист до цього рівня.

Мембрана Tyvek укладається поверх крокв і притискається рейками контробрешетування

Завдання наступного кроку - організація вентиляційного зазору між плівкою і покрівельним покриттям, шляхом влаштування контробрешетування. Якщо проігнорувати цей аспект і укласти металочерепицю безпосередньо на гідроізоляцію, краплі конденсату будуть затримуватися на плівці і застрявати під рейками обрешітки. А це, в свою чергу, рано чи пізно призведе до гниття деревини. Не справа! Щоб цього не сталося, ізоляційну плівку додатково притискають зверху брусками контробрешетування, які набивають уздовж кожної крокви (в нашому випадку вони розташовані з кроком 825 мм).

Для контробрешетування ми використовували бруски, перетином 50х50 мм. В результаті вийшов зазор в 50 мм, він дозволить краплях конденсату вільно стікати по плівці, не затримуючись на ній. Плюс відповідну циркуляцію повітря. Менше, ніж 50 мм зазор робити не рекомендується. Більше - дозволено, але не доцільно по витраті рейок.

Під металочерепицю монтують звичайну крокову обрешітку з дощок або брусків. Для цих цілей я придбав дошки з перетином 100х25 мм. За рекомендаціями виробників металочерепиці, перша дошка обрешітки від карниза (по периметру даху) повинна бути вище за інших (рядових дощок) на 10-15 мм. Такий підйом потрібно, щоб нижні хвилі першого ряду металочерепиці НЕ просіли уздовж карниза після фіксації саморізами. Крім цього, на першу, карнизну дошку, доводиться основне навантаження від снігових опадів, вона повинна бути найпотужнішою. У нашому випадку її перетин - 100х40 мм.

Першу дошку обрешітки ми закріпили рівно по кроквах. Наступну - на відстані 250 мм від першої. Наступні дошки були виставлені з дотриманням кроку 350 мм. Таким же чином змонтована лати на всіх схилах.

Рейки обрешітки монтують на покрівлю з кроком хвилі обраної металочерепиці

Для формування обрису карниза, ми прибили до торців крокв лобову дошку, перетином 200х50 мм. Потім поверх першої дошки обрешітки зафіксували карнизну планку, що служить для захисту деревини від бризок.

Сформований контур карниза

Закінчивши з підготовкою, ми приступили до найголовнішого - підйому і монтажу листів металочерепиці на даху. Для підйому в нагоді дві шестиметрові дошки, встановлені до стіни плазом. Попередньо їх «робоча» поверхня була остругана для поліпшення ковзання металочерепиці та запобігання появи подряпин на ній.

Монтаж металочерепиці вівся справо-наліво, з перекриттям кожним наступним листом 1 хвилі попереднього листа.

Перший ряд листів ми закріпили з виносом щодо першої дошки обрешітки на 50 мм. Для кріплення використовували покрівельні саморізи з гнучкою прокладкою. Уздовж карниза і в місцях нахлестов саморізи вкручували в кожну хвилю, а в штатних місцях (по рейках обрешітки) - через хвилю. Таким чином, витрата саморізів склав не менше 6 шт. на 1м 2 покриття.

Металочерепиця монтується на обрешітку за допомогою покрівельних саморізів

У процесі кріплення саморізи можна вкручувати тільки в прогин хвилі металочерепиці. Рекомендоване місце кріплення знаходиться на 10-15 мм нижче штампування ( «сходинки») черепиці, по центру від гребенів сусідніх хвиль. В цьому випадку капелюшок самореза буде перебувати в тіні із темного лісу «сходинки» і це зробить її майже непомітною. Також для маскування покрівельні саморізи фарбують в різні кольори, під тон черепиці.

Штатні місця для кріплення саморізів змінюються для першого ряду листів, біля карниза. До першої дошки обрешітки (карнизної дошці) лист металочерепиці закріплюють вище «сходинки» профілю, але так само в прогин хвилі.

Важливий момент: вкручувати саморіз в рейку обрешітки до межі не можна. Гумова прокладка повинна бути злегка стисла, але не деформована по товщині. Саморізи мають строго перпендикулярно обрешітці. Якщо був допущений ухил, кріплення вийде неміцним.

Для підрізування листів ми використовували електроножиці по металу. Застосовувати болгарку та інші абразивні інструменти для цих цілей ні в якому разі не можна. І ось чому: в місці зрізу буде пошкоджена оцинковка і полімерне покриття, почнеться корозія, відповідно такий матеріал прослужить дуже і дуже обмежений час. Навіть виробники металочерепиці роблять акцент на тому, що дають гарантію тільки на той розкроєні матеріал, рез якого здійснювався ножицями по металу.

Металочерепицю не доводять до коника, залишаючи невеликий зазор

На момент закінчення укладання металочерепиці, каркас звисів вже був повністю готовий, залишалося тільки обшити їх перфорованим сайдингом. Цей матеріал має отвори на поверхні, які дадуть можливість провітрювати підпокрівельний простір і допоможуть запобігти скупчення конденсату.

Обшивка звисів перфорованим сайдингом (софітами) дозволить якісно провітрювати підпокрівельний простір

Звиси, зашиті софітами - вид знизу

Конькові планки закріпили на ковзанах покрівлі. Отвори під коником нічим не перекривалися (крім дихаючої мембрани). Будь-щільний бар'єр, будь-то монтажна піна або ущільнювач, будуть служити перешкодою вільному виходу вологих парів через коник покрівлі. Відповідно, будуть створені умови для конденсації вологи під покрівлею, на горищі. Нам цього не потрібно, тому коньковие зазори були залишені відкритими.

Коник, який перекриває стик скатів даху

Для створення системи водозливу мною були обраний металевий жолоб. Від пластикового, більш дешевого, я відмовився, зважаючи на його ненадійність. У всякому разі, я вирішив, що такий жолоб може не витримати шар талого снігу навесні і зламатися під його масою.

Жолоб встановлюється на металеві кронштейни-гаки. Існує два види цих кріпильних елементів. Одні з них довгі, кріпляться до крокв, розташованим під латами. Інші - короткі, встановлюються на лобову дошку. Ми використовували гаки другого типу, закріпивши їх по периметру покрівлі до лобової дошки з кроком 700 мм. На них навісили два стикуватися водозливних жолоби для зливу води в різні боки.

Закріплені гачки і змонтований на них водозливним жолоб

Ось така вийшла покрівля з металочерепиці!

На цьому покрівельні роботи можна вважати закінченими. На даний момент дах витримала кілька злив, град і весняне танення снігу - протікання немає, горище сухий. Сподіваюся, що мій досвід в нагоді тим, хто планує будувати дах з металочерепиці своїми руками або хоче проконтролювати роботу найнятої бригади покрівельників.

Я сам покрівельник. Десяток років пролазив по дахах. Хочу додати, що чотирьохскатний покрівля найпростіша. Дуже легко збирається. До трьохсот квадратів вистачає двох чоловік з руками звідки потрібно. Як? Тут цілком наочно все розписано. Посвята хлопцям додати монтаж страпільной системи. Як виставити коньковую балку. Як запилювати кінці. Про маурлат забули теж. Адже від того, як збереш каркас залежить як буде лягати і гідра та лати і весь метал. В іншому, все вичерпно.