Чому скриплять підлоги, як усунути скрип підлоги

Головна # 149; Будівництво # 149; Чому скриплять підлоги, як усунути скрип підлоги

З деяких пір власник будинку або дачі все частіше і з невдоволенням звертає увагу на те, що дерев'яні підлоги в кімнатах починають чомусь порипувати і на них з'являються дефекти: спучування, прогини. Або ще гірше -сліди гниття. Стає ясно: без ремонту не обійтися.

Цього, втім, нікому не вдається уникнути, так як підлоги експлуатуються постійно. До речі, існують навіть нормативні терміни служби різних підлогових покриттів. Наприклад, при якісному професійному монтажі дощаті підлоги здатні прослужити від 30 до 50 років. Правда, цей термін сильно коротшатиме, якщо під час будівництва допущено який-небудь, навіть малопомітний, конструктивний шлюб.
Неприємності можуть виникнути і через незадовільні умови експлуатації житла. Припустимо, якщо в домашньому підвалі постійно сиро, дощатий матеріал буде весь час активно вбирати вологу і швидко згниє.

Існує кілька характерних ушкоджень дерев'яної підлоги (зі звичайних або шпунтованих дощок), на які слід звернути увагу. Це стирання, прогин, скрип, збільшення зазорів між мостини, їх викривлення, розсихання і гниття.

Мал. 1 Усунення зазору між дошками зазору за допомогою рейки

Прогин найчастіше вказує господареві на недостатню кількість лаг під підлогою або невідповідність товщини дощок стандарту. Щоб вирішити проблему, можна поступити двояко: підкласти під дошки додаткові лаги або прибити поперек них бруски.

Скрип підлоги (як і прогин дощок) частіше викликаний тертям боковин дощок, ослабленням їх кріплення, неправильним розподілом несучих лаг або неякісної стяжкою. Справа в тому, що відстань між несучими лагами при влаштуванні дощатої підлоги (якщо мостини мають товщину 30 мм) повинна дорівнювати 400 мм, а при використанні дошки товщиною 40 мм ця відстань збільшується до 600 мм.

Будь-яке порушення цієї норми обов'язково веде до проблеми. Втім, часто з нею можна впоратися самостійно. Скажімо, засипати в щілини між дошками тальк, графітовий порошок або забити дерев'яні клини. Якщо ж не допоможе - загвинтити нові шурупи, грунтовно втопивши їх головки.

У тому випадку коли зазори між дошками не дуже великі, можна обійтися косметичним ремонтом. Для цього по всій довжині щілини треба взяти тонку рейку трохи ширше самого зазору. Нижню частину рейки стесати під кутом (зводячи на конус) і обмазати з боків столярним клеєм. Потім клином вбити рейку дерев'яної киянкою або молотком, загорнутим тканиною, так, щоб вона увійшла в паз по всій довжині до рівня підлоги. Коли клей повністю висохне, треба сострогать виступаючу частину рейки і зафарбувати її під колір покриття.

Мал. 2 Згуртовування дощок за допомогою двох клинів

Дещо складніше ремонт, якщо дошки всохли настільки, що між ними утворилися щілини. В цьому випадку доведеться робити сплачіваніе. Причому крайні дошки, що біля стін, можна не міняти, якщо з-під плінтус не визирають щілини. Є таке? Значить, на час робіт плінтуса необхідно зняти.

Щоб виправити становище при виникненні щілин, спочатку треба витягти всі цвяхи з дощок. Робити слід так: злегка ударяти по дошках знизу до відриву від поверхні лаг, а потім обухом молотка повертати дошку на місце. Від цієї маніпуляції капелюшки цвяхів вийдуть назовні, і їх можна акуратно вийняти звичайним обценьками, підкладаючи під нього дерев'яну підкладку, яка запобіжить утворенню вм'ятин на дошці від застосування металевого інструменту. До речі, якщо якісь з мостин виявляться пошкодженими, їх необхідно просто замінити новими.

Тепер можна приступати до згуртовування за допомогою двох дерев'яних клинів. Для цього необов'язково розбирати відразу всю підлогу. Можна по черзі знімати лише кілька мостин, переставляючи меблі спочатку на одну сторону кімнати, а потім - на іншу. Так ви істотно полегшите собі задачу.

Після згуртовування мостини треба знову прибити до лагів цвяхами довжиною 60-70 мм. Причому з нахилом до поверхні лаг, заглубив при цьому капелюшки добойником або кернів. У той проміжок, де розташовувалися дерев'яні клини, потрібно вставити дошку трохи більшої ширини, щоб вона увійшла дуже щільно на місце, що звільнилося, і закріпити її цвяхами. Робота по зміцненню статі буде якісніше, якщо замість цвяхів використовувати саморізи з поглибленими головками.

Нарешті, по діагоналі, в кутках кімнати, слід встановити спеціальні вентиляційні решітки для провітрювання простору під дошками. Огородження таких решіток повинні виступати над рівнем підлоги на 100 мм, щоб в них не потрапляла вода під час вологого прибирання.

Мал. 3 Заміна пошкодженої ділянки статевої дошки

Слід уважно оглянути і самі лаги. Усі пошкоджені місця видалити, а на їх місце прибити свіжі вставки. До того ж в процесі укладання дощок потрібно ретельно очищати поверхню стяжки від тирси і стружки, так як будь-яке сміття може стати "несподіваною" причиною гниття деревини.

Якщо пошкоджена лише частина статевої дошки, то дефектний ділянку акуратно вирізують для нової вставки. З цією метою спочатку висвердлюється шматок дошки невеликим свердлом з двох сторін по розмічених лініях суворо поперек дошки, а потім вирубується стамескою. Тільки потім робиться за розмірами сідловина ( "латочка").

Краї вирізаної дірки і вставки слід скосити під кутом 45 °. Сама "латочка" повинна щільно лягати на відведений їй місце. Потім краю нового бруска змазують столярним клеєм і закріплюють саморізами до сідловини (перпендикулярно скосу). Потім відремонтовану поверхню треба акуратно обстругати.

Як тільки ви переконаєтеся, що всі мостини дійсно надійно ущільнені, можна встановлювати плінтуса. До речі, кріплять їх не до підлоги, як вважають багато домашні майстри, а до стіни. Попередньо на висоті кріплення плінтуса в бетонної кладки просвердлюють отвори і забивають в них дерев'яні пробки. Ще надійніше використовувати готові дюбелі з пластмасовими пробками-розпірками.

Для якісного фарбування підлоги його поверхня бажано спочатку отциклевать. Інструментом проходять по всіх місцях, де фарба облупилася або покрилася тріщинами. При цьому робота виконується тільки уздовж волокон деревини. Очищені місця слід відшліфувати шкіркою, захоплюючи краю старої фарби. Після цього підлоги треба заґрунтувати в два шари фарби, розведеної на 10% уайт-спіритом. Коли все висохне, можна сміливо фарбувати.

Скрипуча сходи теж вносить дискомфорт в домашню атмосферу. Справа в тому, що дерево, з якого споруджено конструкція, під впливом коливань температури і вологості починає з часом деформуватися. В результаті з'єднання основних деталей послаблюються і розбовтуються. До того ж між горизонтальними і опорними дошками утворюються пази і щілини, які врешті-решт починають "видавати" небажані звуки.

Мал. 4 На малюнку показані найбільш вразливі місця сходи, де потрібно зміцнювати сходинки

Іноді "заспокоїти" сходи можна, зміцнивши її лише в кількох найбільш проблемних місцях. Для цього, наприклад, досить вставити клини з твердої деревини між сходинкою і опорної дошкою. Або ж підтягти саморізи між сусідніми дошками (в тому випадку, коли дерев'яні деталі не "посаджені" на цвяхи). Якщо і це не допоможе, то доведеться скріпити мостину з вертикальним подступеннікі за допомогою трикутних колодок, які можна з'єднати клеєм або саморезом.

Щоб сліди ремонту не впадали в очі, використовуйте гвинти з утопленими головками. Просевшего ж сходинку завжди можна підтримати трикутної планкою, підкладеної з внутрішньої сторони.