Чистка і регулювання карбюратора скутера

Отже все помито і доступ до карбу забезпечений. Від'єднуємо дріт пускового збагачувача (якщо він електро (13)) або викрутимо болт тримає трос (6). Стоп! Відставити ножиці! Прослідкуйте по дроту він неодмінно закінчиться клемниками. Далі знімаємо вакуумну трубку бензоклапана (7), бензопровід (8) і маслопровід (9). Далі знімаємо тросик газу (5) разом з голкою (10) і повітряною заслінкою (12). Заслінку можна не розбирати, а так і залишити висіти на тросі. Якщо справа відбувається на вулиці або скутер дуже брудний, то не завадить звернути заслінку чистою ганчіркою. Також не зайвим буде і закрити дірки фільтру і картера.

Пристрій карбюраторів майже однаково, але більш просунуті карби - Італійські. Вони і підготовлені до експлуатації в холод. Наприклад на Деллорто 17,5 мм є дві трубки (3) для підведення тосола. Циркулюючи по системі охолодження тосол проходячи через карб підігріває його, а це важливо, коли повітря холодне. Т. К. Проходячи через карбюратор холодне повітря занадто сильно його охолоджує і суміш недостатньо добре змішується і розпорошується. А звідси і капризи двигуна. Так маючи на руках два абсолютно нових карбюратора я помітив, що на Японському залишився облой на відливних отворах, а в італійців немає.

Звичайно сміття можна видалити і досить легко, але все ж.

Для чищення карбюратора можна прикупити спеціальний балончик з очищає рідиною в автозапчастини. Він так і називається. Але ось чистити карб на скутері по інструкції написаної на балончику не рекомендую (там пропонується направити струмінь в карб при високих оборотах двигуна). Пояснюю чому. Рідина складається з найлютіших розчинників, які розчиняють і гуму. У машині суміш не встигає дістатися до маслос'емних ковпачків згораючи в камері. У скута ця суміш спочатку гульне по картера, а вже потім згорить. А в картері як Ви сподіваюся здогадуєтеся стоять два найбільш життєво важливих сальника підшипників коленвала. Ось їх вона можливо може попсувати. Звичайно це відбудеться не відразу, але навіщо ризикувати. Тим більше таким методом можна хіба що навести зовнішній лиск, а жиклери всередині не прочистити. Тому цією рідиною краще користуватися при чищенні карба поза двигуном. Якщо не хочеться купувати цю суміш, то підійде і бензин. Під час очищення жиклерів можна використовувати будь-який м'який матеріал (сірники пластик, але не дріт або що то залозисте).

Як не дивно в карбюраторі не там багато місць, які можна розібрати. Відгвинтивши як правило два болта Ви отримаєте доступ до камері поплавця. Тут зазвичай є бруд і відкладення на кришці внизу, які треба видалити. Головний жиклер (14) (стоїть на трубці в якій ходить голка) як правило рідко засмічується, але почистити і його не заважає. А ось збагачувальні жіклерчікі маленькі і їх треба чистити в першу чергу. Чергуйте Ваші старання пензликом, сірниками і прокачуванням отворів насосом. В принципі викручуйте все, що викручується і березневі рідиною прокачивайте насосом. Прокачати також добре і всі отвори і трубки, причому бажано з обох сторін. Особливу увагу приділіть клапану подачі масла (якщо він є, тому що іноді має місце просто трубка без клапана). Ця трубочка якщо має в собі сталева кулька, то працює за принципом ніпель - туди дуй, від туди ... немає. Якщо він закис або не пропускає ні туди ні сюди покректати доведеться неабияк, але як правило ця проблема вирішувана. При складанні карба і його установці на місце зверніть увагу на ущільнювальні прокладки і якщо вони на Вашу думку поганенько зміцните їх герметиком. З поплавцевої камери не повинно бути ніякого «запотівання» і вже тим більше підтікання бензину. Тільки не переборщіть з герметиком. На завершення можу додати, що після чистки карба доцільно промити і повітряний фільтр з його боксом.

При будь-якому втручанні в систему впуску та випуску необхідно налаштувати карбюратор. Іноді досить змінити головний жиклер. Звичайно, по теорії непогано б ще поміняти жиклер холостого ходу і збагачувальний жиклер, але це вже зовсім для гурманів. Причому власники Японських мопедів (зроблених в Японії) чекає жорстоке розчарування - замість викручуються жиклерів вони виявлять сплющені трубки. А трубки заново калібрувати прикол ще той. Тому гурмани зазвичай купують карб побільше, де все жиклери збільшені.

Існує думка, що після установки поршневий більшого обсягу просто необхідно замінити карбюратор на більший. Звичайно, це справедливо, але не завжди. Звичайно якщо ви будуєте спортивний скутер і міняєте не тільки поршня, а ще й глушник і фільтр, то так, карб краще поміняти на більший.
Якщо ваша мета просто додати трохи крутного моменту, а інше залишити як є, то карб міняти не треба. Правильним буде тільки підібрати головний жиклер більшого діаметра. Тут мораль така: жиклер - грубе налаштування. Тобто ставимо голку (10) в середнє положення і підбираємо жиклер (14). Результати відстежуємо по нагару свічки. Після задовільних результатів приступаємо до регулювання положення голки. Тут, як і всі попередні регулювання треба робити під себе з вимірами прискорення і максимальної швидкості.

Не забувайте і крутити гвинт якості, на різних жиклерах його потрібно буде закручувати на різну кількість оборотів. Думаю не варто описувати установку тюнінг карбюратора. Ніяких відмінностей немає. Єдине що може збентежити так це велика кількість трубок, які нікуди під'єднати. Як і було описано вище огляньте куди входять ці трубки. Бувають випадки, що дві трубки з'єднуються - це для підігріву тосолом. А буває дві трубки йдуть прямо в камеру поплавця - це для ... коротше одягніть на них відрізки трубки (щоб бруд не летіла) довгою 5-10 см і направте вниз.

Так при покупці тюнинг карба зверніть увагу на розташування регулювальних болтів (холостий хід і якості суміші). Буває так, що після установки до них важко підлізти.
Багатьох турбує механічний пусковий збагачувач. Повірте це набагато надійніше працює ніж електронний обогатитель. Причому це не тільки мої доводи. На гоночні скутери ставлять тільки ручної обогатитель. Та й витягати перед кожним запуском двигуна «підсмоктування» навіть прикольно.