Будівництво септика своїми руками, будівництво та ремонт

Керівництво по самостійному проектування та будівництва септика.

Будівництво септика в приватному будинку

Левова частка приватної забудови в дрібних містах і селах населених просторів нашого великого вітчизни не має (і ніколи не матиме) центральної каналізації. Але її відсутність зовсім не означає, що громадяни повинні змиритися з «зручностями у дворі». Скоріше навпаки. Наприклад, в найбагатшій країні світу, США, заміські селища з просторими будинками, басейнами, терасами і гаражами на 2-4 машини не каналізовані. Всі вони забезпечені локальними очисними спорудами (біофільтрами). А наявність і місце розташування обов'язкової зеленої галявини нерідко визначається підземним полем фільтрації: садити дерева і кущі на цьому місці не рекомендується.

Технічно локальне очисну споруду (септик або аеротенк) - досить просте споруда. Правильно розраховане і побудоване, воно без проблем забезпечить ефективну очистку стічних вод протягом багатьох років. Щоб експлуатація біофільтра обходилася недорого і не приносила клопоту, власник будинку, проектувальник або будівельники повинні чітко розуміти, що і навіщо вони роблять.

Трохи про мікробіології септика

Очистку стоків забезпечують наші дуже маленькі помічники - корисні бактерії. Вони з великим апетитом переробляють органічні забруднення, окислюючи і розкладаючи їх на найпростіші складові. В результаті їх роботи виходить чиста вода, мінеральний осад, багатий корисними для росту рослин мікроелементами і смердючих газ. В очисній споруді мешкають два типи бактерій: анаероби і аероби. Перші не потребують кисню, відмінно себе почувають в стоячій воді, мешкаючи у всій її товщі. Другі, навпаки, не можуть обійтися без кисню. У застійної воді вони можуть жити тільки близько до поверхні, там є розчинений газ.

За рахунок того, що кисень використовується ними в якості каталізатора в обмінних процесах, метаболізм аеробних бактерій значно інтенсивніше. Відповідно, розкладають вони органіку набагато швидше.

Септик і аеротенк - відмінності

Залежно від переважання тих чи інших видів бактерій біофільтри бувають двох типів:

• Септик (правильне визначення - гнильний септик) - просте споруда, де очищення виробляють, головним чином, анаероби. Рідина в септику слабопроточних, середа бескислородная. Швидкість очищення невисока.
• Аеротенк, на відміну від попереднього типу фільтра, дає притулок аеробам. Щоб забезпечити насичення води киснем, стоки аерують і перемішують, повітря нагнітають за допомогою компресора. Це здорожує систему і ускладнює її експлуатацію, але дає виграш в ефективності.

У септику і аеротенках відбувається, по суті, один і той же процес. Різниця лише в швидкості розкладання органіки. У «швидкому» аеротенках очищення відбувається майже в п'ять разів інтенсивніше, ніж в «повільному» септику.

Відповідно, при більш високій швидкості очищення, обсяг резервуара з аерацією може бути вп'ятеро менше.

Санітарні норми при будівництві септика

Головний документ, що регламентує норми будівництва септика для нас - СНиП 2.04.03.85 «Каналізація та зовнішні мережі і споруди». Очисні споруди, виконане відповідно до норм, районна СЕС зобов'язана прийняти в експлуатацію, якщо дозвіл на будівництво септика не передбачає інший варіант. Можливо, доведеться представити нескладний розрахунок.

Вибрати септик або аеротенк?

Готовий заводський біофільтр або капітальний резервуар? Відповіді неоднозначні.

Вартість посиленого пластикового резервуара майже завжди вище, ніж ємностей, які можна спорудити самостійно. До того ж, резервуари досить малі і потребують додаткової доочищення: фільтрує траншеї або поле. Це теж гроші. І термін служби полімерної бочки, як мінімум, не буде вище, ніж у бетонної конструкції. Аеротенк, особливо з примусовим переливом стоків між камерами, обійдеться ще не в приклад дорожче. До того ж доведеться врахувати витрати на електроенергію та обслуговування обладнання: компресора і, можливо, насосів. До того ж без наявності системи резервного енергозабезпечення установка аеротенках не має великого сенсу: в разі відсутності аерації протягом 6 годин гине до 30% аеробів, доби - майже 100%. Повне відновлення корисної мікрофлори і продуктивності аеротенках забере не менше двох місяців.

Якщо рівень грунтових вод дуже високий, воду просто неможливо буде скинути в грунт. В цьому випадку доведеться обладнати аеротенк, глибоко очищати стоки до 98% (гнильний септик взагалі не впорається з таким завданням), відводити їх в канаву. Дозволяється і навіть рекомендується використовувати таку воду для поливу городу і саду. Огірки, помідори і газонна трава будуть тільки раді природному і корисного удобрення. В цьому випадку раціональним рішенням буде заводський герметичний резервуар, оснащений відповідним комплектом устаткування.

Наявність на ділянці місця - ще один фактор, що визначає конструкцію очисної споруди. «Правильний» септик потребують чималої площі. Якщо місця немає, доведеться поставити компактний готовий біофільтр. Зовсім невелику площу займе аеротенк.

З точки зору екології, звичайно, краще встановити аеротенк. Хоча, при відведенні рідини в грунт, це не має вирішального значення: грунтові бактерії також прекрасно окислюють органіку.

Висновок: при обмеженому бюджеті будівництва, невисокому рівні ґрунтових вод і наявності необхідного місця на земельній ділянці найбільш раціональним варіантом буде спорудження звичайного септика без аерації із застосуванням традиційних будівельних матеріалів.

З чого будувати септик?

Конструктивно біофільтр - одна або кілька ємностей, не завжди герметичних. Теоретично, не має значення, з чого їх спорудити. Головне, щоб вони були міцні, довговічні і не пропускали зливову воду з поверхні. Найпоширеніші варіанти:

Як розрахувати загальний обсяг септика?

Скільки робити камер в септику?

СНиП дозволяє споруджувати септик при надходженні стоків до 1 м3 на добу однокамерними, до 10 м3 - двокамерними, більш - трикамерними. У кожній з камер сепаруються нерозчинені частинки, це підвищує ступінь очищення на виході. До того ж в багатокамерною ємності стоки в останньому резервуарі знаходяться довше і наражаються на більшу біологічну очистку. Але нам важливо не тільки не порушити екологію, а й мінімізувати витрати на обслуговування. У однокамерному очисній споруді все нерозчинені забруднення (тугоплавкі жири, целюлоза від туалетного паперу, кавова гуща, мінеральний осад, мул) осядуть на поверхню фільтруючого дна і швидко його закупорять. Фільтруюча траншея теж незабаром заб'ётся. У багатоступінчастої конструкції основні забруднення, насилу піддаються переробці, залишаться на дні попередніх резервуарів. Раз на півроку їх можна буде відкачати. А на фільтруючий шар грунту надійде майже чиста вода. Відповідь на питання про кількість камер такий: чим більше, тим краще. Оптимальний варіант три. Одна камера з фільтрацією через дно - невигідне рішення. Можливо, вже через кілька місяців система замулився, доведеться чистити поглинач або регулярно замовляти ассенізационную машину. Додаткові витрати на збільшення числа камер згодом окупляться сторицею за рахунок низьких витрат на обслуговування.

Є два варіанти: вручну і за допомогою крана.

Будівництво септика з бетонних кілець

• Вручну. Кільця підкочують до місця монтажу, встановлюють на місце і вибирають грунт знизу, поступово опускаючи кільце. Коли нижня секція опуститься врівень з поверхнею землі, на нього встановлюють наступну. Необхідно постійно контролювати горизонтальність дна при видаленні грунту, інакше кільце може перекосити. Якщо воно опускається з працею, зовнішню поверхню можна пролити водою, вона розм'якшить грунт і подіє як мастило. Упоратися з метровими кільцями цілком зможуть два здорових мужика. Півтораметрові насилу подкатят і поставлять четверо-шестеро. Будівництво септика з бетонних кілець своїми руками це дешевше, ніж з технікою. Але при ручному монтажі з двометровими елементами зв'язуватися не варто.
• За допомогою техніки. Наймати окремо кран дорогувато. Дешевше обійдеться заздалегідь вибрати котлован бульдозером, а кільця доставити на вантажній платформі з маніпулятором. Важать вони відносно небагато, з борта їх можна буде відразу змонтувати на місце. Правильно спланувавши роботи, септик можна зробити за пару днів.

Чи потрібна гідроізоляція?

Нерідко бетонні резервуари обклеюють зовні рулонної гідроізоляцією. У цьому немає великого сенсу. Набагато важливіше ретельно, хорошим розчином зачеканити стики між секціями. Якщо вже дуже хочеться ізолювати ємність, краще зробити це зсередини, завдавши пензлем недорогий цементний гідроізоляційний склад. Не потрібно сушити бетон, виходить дешево і швидко.

Розподіл обсягу по секціях

Найбільший обсяг повинна мати друга секція - метатенка. Саме в ній відбувається основні біологічні процеси. Вона повинна мати близько 50% від загального обсягу. Перша, в якій будуть осідати великі частки і жирові плівки і третя, освітлювач - приблизно по 25%. Це оптимум. Але якщо відсіки будуть однаковими, ніякої біди не трапиться. Просто ступінь очищення знизиться на кілька відсотків.

Внутрішні обсяги кілець:

• метрового - 0,7 м3;
• півтораметрового - 1,57 м3;
• двометрового - 2,8 м3.

Якщо влаштувати першу камеру з двох метрових елементів, другу з двометрових, а останню з півтораметрових, отримаємо приблизно 10 м2. Так як камери будуть заповнюватися стоками лише до вказаного рівня вхідної труби, обсяг брутто складе шукані 8-9 м3.

До кожної секції повинен бути забезпечений доступ. Резервуари септика можуть бути закопані досить глибоко, тому від кришки колодязя доведеться викласти цеглою або забетонувати досить широку горловину, на якій буде встановлено люк. Чавунні нині дороги, полімерні в кілька разів дешевше.

поглинач

Стоки відводять в грунт двома шляхами:

• Через дно останнього, поглинювального, колодязя. У перших секціях днище бетонують, в останньому насипають шар щебеню в 30-40 см. У стінках нижньої секції має сенс насверліл побільше отворів діаметром 10-12 мм, поглинати будуть і стіни. Стоки йдуть практично в будь-який грунт, навіть чисту глину.
• Через фільтруючу траншею або поле фільтрації. Пристрій такої системи - тема для окремої розмови. Вона ефективніше, але і дорожче попереднього варіанту. Одна зі складностей полягає в великому обсязі земляних робіт і необхідності розташовувати подають труби нижче глибини промерзання грунту.

трубопроводи

Бажано, але необов'язково закопувати подає каналізаційну трубу нижче глибини промерзання. У септику тепло, якщо він розташований не далі 10 метрів від будинку, подачу можна закопати на півметра вище позначки промерзання. Правда, трубу і горловини резервуарів незайвим буде утеплити матеріалом з низьким водопоглинанням. Наприклад, пінопластом. На переливні труби між секціями необхідно, щоб уникнути перетікання великих часток встановити трійники з обох сторін. Перший перелив повинен розташовуватися нижче входу, наступний нижче попереднього. Горизонтальний ухил труб не повинен бути занадто великим, оптимальне значення - 2%.

вентиляція

Окрема вентиляційна труба, як рекомендують у деяких посібниках, абсолютно не потрібна. Вентиляція прекрасно здійснюється через нещільність і спеціальний отвір в люку. Повітря проникає в септик, проходить по трубах в домову каналізацію, виходить через виведений на дах стояк. Зменшувати діаметр стояка на виході не рекомендується.

Проблема поганого запаху

експлуатація

Правильно розрахований і побудований септик практично не потребує обслуговування. Раз на рік коштує замовити ассенізационную машину і відкачати осад з дна. Коли-небудь, дуже нескоро, поглинач замулився. Доведеться замінити шар щебеню і 30-40 см грунту. Або, не чіпаючи колодязь, додати до нього фільтруючу траншею.

Повний комплект матеріалів: кільця, кришки, цегла, люки, труби стане приблизно в 50000 рублів за розглянутою в статті конструкції. Техніка і робота - як домовитеся.