Блок вимикачів з розеткою, замітки електрика

Привіт, шановні Новомосковсктелі і гості сайту «Нотатки електрика».

У цій статті я детально розповім Вам про схему підключення блоку вимикачів з розеткою.

По суті, це звичайний вимикач, тільки об'єднаний в одному корпусі з розеткою.

Існують блоки з однією, двома і трьома клавішами. В принципі, схема у них однакова, різницею буде лише кількість пар контактів вимикача.

Як приклад розглянемо блок з Двоклавішний вимикачем і розеткою, який встановлений в коридорі моєї квартири:

Однією клавішею вмикається освітлення у ванній кімнаті, а інший - освітлення в коридорі. В основному, розетка застосовується для тимчасового підключення різних електричних приладів, наприклад, пилососа при прибиранні квартири або подовжувача при проведенні будь-яких ремонтних робіт.

У ванній кімнаті у мене встановлена ​​окрема розетка, тому електробритва, фен, пральна машина підключаються до неї, і відповідно, не навантажують розетку в коридорі.

Давайте заглянемо всередину блоку. Для цього відкрутимо шуруп кріплення захисної шторки від дітей і знімемо її.

З розетки знята захисна шторка.

Потім по черзі знімемо клавіші вимикача.

Тепер потрібно відкрутити два гвинти кріплення верхньої кришки і зняти її.

На фотографії видно, що даний блок складається з розетки і звичайного Двоклавішний вимикача. розміщених в одному корпусі.

А тепер перейдемо до схеми підключення. Існує два варіанти. Кожен варіант розглянемо окремо.

Підключення блоку розетка-вимикач. Варіант 1

У першому варіанті розглянемо схему, яка найчастіше зустрічається при підключенні таких блоків. Особисто я схиляюся більше до другого варіанту. Але про це трохи пізніше.

У квартирному щитку встановлений автомат на 16 (А). Від нього до розподільної коробки прокладений мідний 3-жильний кабель, який живить, наприклад, ВВГнг (3х2,5).

Ви знаєте, чому необхідний кабель перетином не менше 2,5 кв.мм?

Це обумовлено тим, що номінальний струм розетки становить 16 (А). А значить, перетин жив кабелю живлення має бути не менше 2,5 кв.мм - дивіться таблицю вибору перетину жил проводів і кабелів. Якщо цим знехтувати, то при при перевантаженні в розеточной лінії або лінії освітлення кабель почне грітися, що може призвести до пожежі.

З розподільної коробки до блоку прокладений мідний 5-жильний кабель, наприклад, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схемі провід червоного кольору) підключається на один висновок розетки. З цього ж висновку йде перемичка на загальний контакт (клему) Двоклавішний вимикача. Нуль (на схемі провід синього кольору) підключається до іншого висновку розетки. Захисний провідник РЕ (на схемі провід зеленого кольору) підключається на гвинт заземлюючого контакту розетки.

До решти клем вимикача підключені дроти (їх на фото не видно), які йдуть на 2 групи освітлення: ванна кімната і коридор.

Як підключити блок вимикач-розетка. Варіант 2

Як я вже згадував вище, перший варіант схеми не зовсім правильний. Але це не означає, що його не можна застосовувати.

Справа в тому, що за сучасними вимогами силові ланцюги і ланцюги освітлення рекомендується розділяти (ПУЕ-7. П.6.2.4). А в першому варіанті, у нас вони вийшли об'єднаними.

Ось схема 2 варіанти:

Розеткова лінія у нас буде захищена автоматом на 16 (А) з УЗО на 20 (А), 30 (мА), а ланцюг освітлення - автоматом 10 (А) без УЗО.

Трижильним кабелем, наприклад, ВВГнг (3х2,5) ми заживлюємо розетку, а іншим трижильним кабелем, ВВГнг (3х1,5) - розподільну коробку і двоклавішний вимикач.

Андрій, Ви все правильно помітили. Але уявіть таку ситуацію, в розетку Ви включили навантаження 15-16 (А), наприклад, чайник і пилосос одночасно. Плюс на цій же лінії у Вас включено освітлення, близько 2-3 (А). У загальній сумі виходить 17-19 (А), нехай навіть і тимчасово. До речі, що живить автомат 16 (А) витримає даний перевантаження і не відразу відключить лінію. Згідно таблиці, мідний кабель перетином 1,5 кв.мм витримує тривалий час ток 19 (А). У такій ситуації Ви його навантажите під самий межа. Можливо кабель витримає цей струм, але він нагріється, причому нагріється не слабо, а як відомо, при перегріванні значно погіршуються властивості ізоляції. Якщо так регулярно перевантажувати кабель, то термін його експлуатації значно знизиться і в один прекрасний день він вийде з ладу - відбудеться пробій ізоляції і, відповідно, КЗ. Так навіщо ж випробовувати долю. Прокладіть кабель 2,5 кв.мм і навіть при таких перевантажити, він буде працювати далеко від позамежного струму. І ще, на ринку існують кабель із заниженим перетином, а значить і тривало-допустімоий ток у них менше. У цій статті я писав, як перевірити фактичне перетин жили кабелю або проводу. Робіть висновки.

І ще, почитайте статтю про час-струмові характеристики автоматів. я там наводив приклади з вибору перетинів жил кабелів в залежності від номінального струму автомата.

Таким чином, або автомат на 16 (А) і кабель 2,5 кв.мм, або автомат на 10 (А) і кабель на 1,5 кв.мм. В останньому випадку Ви втрачаєте частину виділеної Вам потужності, шляхом заниження перетину кабелю і номіналу автомата.

І взагалі, я тут подумав - може мені провести наочний експеримент, навантажити кабель 1,5 кв.мм струмом 19 (А), тепловізором заміряти температуру його поверхні, а також ізоляцію до і після прогрузкі? Думаю, буде інетересно, а Ви як вважаєте?

Добрий день! Так було б цікаво, як це відбувається? Думаю варіант№2 більш надійніше.

Вітаю! Не знаю зрозумієте ви мене, чи ні, але все-таки спробую пояснити. Є вимикач, лампочка, лічильник. Це все з'єднується в розподіл коробці. А чи можна замість розподіл коробки зробити скрутку в самому вимикачі, тобто за самим вимикачем. в пластиковому стакані? місце дозволяє. Так, я знаю що дроти піде більше, але від блоку вимикачів до щитової всього 1 метр. І якщо ставити розподіл коробку, то тільки біля щитової. Чи є в цьому сенс? І що про це говорять гости, або БНіП, або що там ще. спасибі заздалегідь

Олег, можна і це не заборонено ПУЕ, тому що доступ до місця з'єднання жил кабелів залишиться доступним, просто воно буде заховано за електроустановочних виробом, у Вашому випадку за вимикачем. Якщо так вирішите зробити і дозволяє товщина стіни, то краще придбайте поглиблені подрозетники (60 мм або 62 мм) - буде більше місця і зручніше виконувати з'єднання. До речі, багато замовників вже відмовляються від розподільних коробок на користь з'єднань в подрозетниках.

Здравствуйте.В коридорі стоїть блок з 3-х вимикачів (ванна-туалет-коридор) + розетка.В один прекрасний момент перестав працювати вмикач на коридор, т.е.свет тепер горить постійно, на вимикач не реагує, лампочку доводиться вкручувати-викручувати )). У ванній та туалеті все вимикається нормально.Предполагаю, що таку капость зробив сусід-шкідлива людина, визнаватися не хочет.Как виправити? Видимих ​​пошкоджень у блоці немає. Спасибі, якщо відповісте.

Олена, ну якщо сусід так і каже, що це він зробив спеціально, і клавіша вимикача дійсна справна, то швидше за все він просто перемкнув жилу відходить фази коридору на загальну фазу, що приходить в блок. Якщо взяти за приклад мою схемку і врахувати те, що жовта жила на вимикачі - це відходить фаза на освітлення коридору, то він її відкинув від вимикача і з'єднав з червоною житлової (загальна фаза), або зашунтувати вимикач перемичкою. Можете фото надіслати мені на пошту - так буде простіше виявити причину.