Антикорозійна обробка автомобіля
Будь-яка машина неминуче іржавіє, різниця лише в часі. І якщо для вітчизняного або китайського авто це може статися вже після першої-другої російської зими, то європейські, японські та американські іномарки витримують в наших умовах кілька років.
Повністю виключити корозію металу нереально, можна лише істотно уповільнити її поширення за допомогою антикорозійної обробки кузова.
В процесі експлуатації машини її кузов піддається хімічному та механічному впливам з боку зовнішнього середовища. Хімічне надають волога (цілорічно) і дорожні реагенти (в холодну пору року), механічне - пісок, дрібні камені, щебінь, шматки льоду і інше. В першу чергу від такого абразиву страждають днище, колісні арки, капот, пороги і нижня частина дверей. Ідеальний поштовх для початку корозії - зачіпання днищем виступів на дорогах, наприклад при їзді по розбитій грунтовці, чіпляння порогами бордюрів або зледенілих наростів. І якщо хімічного впливу заводський захист нового автомобіля може успішно чинити опір кілька років, то з механічним їй боротися складніше: одне незручне рух - і фрагмент оголилося металу на кузові або порозі готовий вступити в реакцію з водою, киснем і дорожнім реагентом.
Як часто робити антикорозійну обробку?
В середньому це необхідно кожні три-чотири роки, але багато що залежить від конкретної марки / моделі автомобіля, його поточного стану і особливостей експлуатації. Нову українську або китайську машину потрібно повністю обробити відразу після покупки, а європейські, японські або американські авто можна не чіпати кілька років - за умови відсутності механічних пошкоджень (подряпин, відколів).
Для початку заженете машину на оглядову яму / естакаду або підніміть на підйомнику. Також можна використовувати перекидач. Але якщо врахувати, що для обробки арок доведеться зняти колеса, то підйомник виглядає краще. При використанні перекидача забезпечується хороше освітлення (в інших випадках може знадобитися переносне), а також помітно знижується ризик надихатися парами застосовуваних для обробки препаратів, до того ж вони не будуть капати на голову і за комір.
Ретельно вимийте днище і колісні арки. Спочатку зробіть промивку потужним струменем теплої, майже гарячої води, потім уважно огляньте важкодоступні місця, такі як шви, стики, кишені, приховані порожнини, і видаліть з них пил, бруд, інші відкладення. Потім просушіть вимиті елементи кузова, нагнітаючи гарячий (приблизно 80 ° С) повітря протягом 20-40 хвилин. При відсутності спеціального обладнання для цього можна використовувати звичайний фен. Якщо такої можливості немає, залиште автомобіль для природного висихання мінімум на 5-6 годин.
Якщо антикорозійний захист раніше вже наносилася, то перевірте її стан, а саме чи немає здуття, тріщин, сколів, інших пошкоджень. Зазвичай проблемну ділянку обробляється так: знімається шар старої мастики, місце ретельно зачищається наждачним папером, потім наноситься перетворювач іржі, а після його висихання - грунтовка і шар нової мастики.
Якщо днище і арки не мають антикорозійного покриття, уважно огляньте їх на предмет вогнищ корозії. При їх наявності поверхні слід зачистити наждачним папером до повного зняття іржі, обробити перетворювачем, заґрунтувати, можна знежирити бензином, і після цього покрити мастикою.
Наносите антикорозійне покриття пензлем або пістолетом безповітряного розпилення дуже уважно, щоб не залишати необроблених ділянок, інакше вся виконана робота буде марною. Особлива увага - зварних швах, з'єднанням болтів, прихованим ділянкам порогів, виїмок і западин, нішах, кишенях і іншим подібним фрагментами. Для нанесення покриття на важкодоступні місця використовуйте гнучкі насадки, які продаються в комплекті з антикорозійним засобом. У приховані порожнини (поперечні підсилювачі, пороги і інші) мастику направляйте через спеціально передбачені технологічні отвори.
Товщина захисного шару повинна знаходитися в межах 1,5-2 мм, тому що занадто тонке покриття не забезпечує надійного захисту, а надмірно товстий шар може пузиритися і відшаровуватися. Нанесене покриття повинне висихати приблизно протягом доби, тому на цей час утримайтеся від експлуатації автомобіля.
Після нанесення антикорозійного шару на колісні арки додатково захистіть їх подкрилкамі.
При наявності заводського антикорозійного покриття оціните його стан.
Можливо, наявна захист досить надійна або вимагає лише фрагментарного відновлення - усунення вогнища корозії і нанесення на цей фрагмент нового захисного шару.
В іншому випадку дійте наступним чином. Зніміть акумулятор, а також утеплювач капота, при наявності такого. Ретельно вимийте підкапотний простір, очистіть місця скупчень бруду, пилу, опалого листя та іншого. Особливо сильно забруднюються ділянки під повітрозабірником, а також акумуляторна підставка. При наявності вогнищ корозії обробіть їх так, як розказано вище.
Наносите захисний засіб тільки після повного висихання оброблюваних місць. Особлива увага - зварних швах, лонжеронам, акумуляторної підставці, стиках деталей і панелей, кріпильних елементів (кронштейни і підсилювачі), ділянкам навколо фар. Слідкуйте за тим, щоб антикорозійний захист не потрапляла на приводні ремені і соти радіатора: в першому випадку це призведе до їх прослизанню, у другому - погіршиться охолодження двигуна.
Повністю звільніть багажник, включаючи килимки та інші аксесуари. Ретельно вимийте його, видаліть пил і бруд з важкодоступних місць. При цьому стежите за тим, щоб волога не потрапила на дроти і контакти, а також щоб не пошкодити їх незграбними рухами.
Після повного висихання наносите захисний засіб, особливу увагу приділяючи традиційно слабких місцях: зварних швах (найбільш ретельно - між колісної аркою і боковиною крила), сполук елементів, кріпленням, кишенях і западин, місцях кріплення домкрата і запаски, контурам кришки багажника, водозливи, лонжеронам , петель кришки і іншим. Для проникнення в приховані порожнини і важкодоступні місця використовуйте гнучкі насадки і технологічні отвори.
Повністю звільніть салон, включаючи килимки та сидіння. Вимийте і висушіть його, очистіть від забруднень важкодоступні місця, проведіть дефектовку, при виявленні вогнищ корозії усуньте їх так, як розказано вище. Перед обробкою закрийте педалі щільним матеріалом, найкраще плівкою, так як при попаданні на них мастики вони стануть слизькими.
Захисний засіб наносите в невеликих кількостях: по-перше, в салоні кузов піддається значно меншим впливів навколишнього середовища, по-друге - під час розпилювання можна забруднити бризками інші елементи салону. Особливу увагу приділіть місцях кріплення поперечок, кронштейнів сидінь, швах, дверних отворів по лініях ущільнювачів, контурам дверей і їх петель. Внутрішні порожнини дверей обробляйте через заводські отвори, при відсутності таких - просвердлите їх самостійно. Однак не перестарайтеся з цим, тим більше що заводські отвори у більшості авто є в достатній кількості. Не забудьте залити захист в пороги. До установці сидінь і розстелянні килимків приступайте тільки після повного висихання захисного складу.
Верхня частина кузова
Для захисту верхньої частини кузова (капот, двері, крила, дах) призначені воскові покриття, спеціальні мастики або поліролі, крім аерозолів, порядок застосування яких регламентується додається до цих матеріалів інструкцією. Застосовувати їх рекомендується до машин старше 5 років, так як для нових це неактуально, за винятком українських і китайських.
Примітка. Відновлені після ДТП ділянки обробіть в будь-якому випадку, оскільки вони вже будуть позбавлені заводської захисту.
Перед нанесенням захисного шару ретельно вимийте і висушіть деталі кузова, а також усуньте наявні осередки корозії. Для захисту передньої частини капота можна використовувати вінілову плівку - вона захистить від піску і гравію. Втім, нею можна покрити і весь кузов. В такому випадку плівка наноситься шляхом ламінування або аквапечаті і для цього краще звернутися в спеціалізований автосервіс.
Олексій Гладкий Автолюбитель