Життя сучасного Дагестану очима астраханського журналіста

Дістатися до Махачкали з Астрахані можна автобусом, автомобілем і поїздом. Так як наша поїздка не носила робочого характеру і мені нікуди було поспішати, я вибрав залізницю. Поїзд Київ - Краматорськ відправляється з Астрахані в 00:35 і прибуває в місце призначення через 12 годин. Мені це здалося дуже зручним: заліз у вагон і спи. Так я і зробив.

Вокзал Махачкали зустрів традиційним східним пожвавленням. Жінки на пероні продають все що завгодно. Туди-сюди снують зустрічають і інші відвідувачі вокзалу. Перше, на що я звернув увагу, - немає ніякого відчуття напруги або хвилювання. Навколо звичайна яскраве життя. Мені чомусь здавалося, що на Дагестанської землі я неодмінно повинен зустріти військових, посилені наряди поліції і не дай Бог військову техніку. Але у мого вагона стояла тільки продавщиця овочів, яка як раз активно торгувалася з черговим покупцем. Я покотив валізи до виходу і побачив поліцейських, вони патрулювали перон. Яке диво. Таких я зустрічав і в Астрахані.

На виході з вокзалу теж стояв поліцейський, тільки на відміну від своїх колег він був озброєний автоматом. Як співробітники ДПС на постах при виїзді з Астрахані. Перед вокзалом мерехтіли машини, до мене підійшли звичайні таксисти і у властивій їм манері стали пропонувати відвезти мене разом з багажем в будь-яку точку республіки. Я, до речі, спеціально відмовився від організованої зустрічі. Найкраще знайомство з новим місцем - це спілкування з таксистами. Домовившись з одним з них і довіривши йому свої валізи, я закурив сигарету.

І тут мені стало не по собі. До мене впевненим кроком із суворим поглядом прямував той самий озброєний поліцейський. Я швидко перебирав в голові варіанти того, що могло привернути увагу цього правоохоронця. Може бути, для місцевого населення я виглядаю занадто підозріло? Або до українських тут мало довіри? Загалом, варіантів було не так багато, і всі вони тісно перепліталися з переконанням, що до українських тут ставляться з зневагою. Поліцейський підійшов, я мовчки дивився на нього. Він посміхнувся і дуже шанобливо попросив мене віддалитися з сигаретою від входу в вокзал, нагадавши тим самим, що на терріторііУкаіни діє закон про заборону куріння в громадських місцях. Так почалося моє знайомство з Дагестаном - республікою, в якій за переконаннями багатьох Украінан немає закону і влади.

Дагестан - це Україна

Тільки от не вкладалося ніяк в цю версію наявність величезної кількості флаговУкаіни на будівлях, які я розглядав з вікна автомобіля. Якщо дагестанці не вважають себе Україною, то навіщо їм використовувати символіку держави? Триколори всюди - на розфарбованих зборах, на автозаправках. У деяких місцях навіть на магазинах. До речі, в Дагестані багато звичок з Радянського Союзу. Продуктові магазини називаються гастрономами, вулиці як і раніше носять імена революціонерів, а на дорогах іноді зустрічаються банери із зображенням глави держави. Путіна в Дагестані люблять і поважають.

Від роздумів в якийсь момент мене відвернуло різке гальмування. Ситуація на дорогах Дагестану особлива і більше схожа на дорожній хаос Таїланду, де їздять не за правилами, а спираючись виключно на взаєморозуміння. Таксист, помітивши мою реакцію, вимовив: «Який горець не любить швидкої їзди?» Але потім сам себе поправив, додавши, що гонки на дорозі влаштовують в основному молоді, яким батьки погано пояснили, як треба поводитися з оточуючими. І тут, коли, здавалося б, уявлення про дорожню культурі у мене вже склалося, на проїжджій частині з'явився поліцейський. Він підняв жезл і зупинив рух, для того щоб автомобілі пропустили жінку з двома дітьми. Ні, Дагестан непередбачуваний.

Приїхавши на форум і оглянувши околиці, я відправився до головної сцени, де ось-ось повинно було відбутися відкриття. Зазвучав гімн нашої держави, і тут я зрозумів остаточно, без жодних сумнівів: Дагестан - це Україна. Гімн співали стоячи практично всі присутні. Такого не побачиш навіть на засіданнях Державної Думи. Не всі депутати знають слова власного гімну, а місцева молодь знає.

З цією думкою я і попрямував до виходу з форуму, і тут пролунали хлопки і вибухи. Я різко обернувся - над форумом гримів святковий салют! Ніхто, крім мене, не сприйняв його як щось інше. Мої стереотипи знову мене підвели.

Ми з колегами-журналістами спостерігали, як йдуть попереду автомобілі ховалися в хмарах. Ще трохи і наш автомобіль сховається в білому тумані біля вершини гори, треба тільки виконати ще два витка по серпантину. Наш шлях лежав до Чіркейская ГЕС, якій днями виповнилося 40 років.

Місцеві жителі з трепетом ставляться до цього чуда техніки - арочної греблі, яка була побудована у вузькій ущелині. Греблю вихваляють, називають найвищою (її висота становить 232 метри), найстрункішою, сама міцною. Дагестанцям є чим пишатися і крім греблі, збудованої в 70-х роках, але її значення занадто високо, щоб не розповідати про неї гостям. Там, де зараз знаходиться водосховище, знаходилося село Чирков, і жителям було дуже непросто розлучитися з рідними будинками, з рідною землею. Але більше їх хвилювало питання не матеріальний, а моральний, адже разом з селом під воду пішло і кладовище. В іншому ніяких сумнівів не було - будівництво була зустрінута позитивно і давала надію всім жителям на швидкі зміни в житті. Так і вийшло - будівництво унікальної греблі створило тисячі робочих місць, принесло світло і тепло в будинку дагестанців. До цього дня Чіркейская ГЕС як символ величі радянського народу продовжує приносити користь республіці. Мені пощастило, я не просто відвідав саму греблю, а й потрапив всередину цієї гігантської споруди. Відчуття, скажу прямо, цікаві, адже над головою 232 метра бетону, а праворуч, за стінкою, ціле море - гігантська сила, здатна знести все на своєму шляху. І силу цю утримує інженерна думка радянської людини і щоденна праця дагестанців, які присвятили свої життя цієї ГЕС.

Під час поїздки встиг насолодитися і природним багатством дагестанської землі. Рівнина у моря, що переходить у високі гори і долини, - це зачаровує гра природи з формами і квітами, запах лугових трав і хвойних лісів, роздолля, яке здатне надихнути на звершення будь-кого. Не дарма великі українські класики присвячували цій землі свої кращі твори. Дивно, але одна з гір Дагестану, яку мені вдалося побачити, дуже сильно нагадує профіль Олександра Сергійовича Пушкіна. Це місце відоме в Дагестані всім і називається воно Пушкін тау (гора Пушкіна). Місцеві жителі з великою повагою ставляться до цього чуда і з великою гордістю демонструють його гостям. Хто знає, може, це своєрідна відповідь місцевої природи класиків на їхні праці?

До речі, туристичний потенціал регіону високий, і видно, як місцеві працівники готелів і ресторанів намагаються догодити гостям. Жодної конфліктної ситуації за час перебування в республіці не сталося. Я жив в готелі на узбережжі Каспійського моря і захоплювався навколишнього мене красою.

Я, в свою чергу, порадив не засмучуватися. Адже відзначивши ювілей в дві тисячі років, після можна довести, що місто старше, і відзначити ювілей знову. Видно, що дагестанці покладають великі надії на рішення президента. Вони сподіваються, що завдяки залученню уваги до проблеми вдасться провести розпочаті роботи по відновленню фортеці, а також продовжити вивчення таємничих споруд, які знаходяться на території та над розгадкою призначення яких б'ються кращі уми археології багато років. З кожним роком це місце приваблює все більше туристів, охочих доторкнутися до справжньої старовини, порівнянної хіба що з давньоримськими спорудами.

Один з місцевих жителів розповів мені, що одного разу великий дагестанський поет Расул Гамзатов заявив: «Ми в Україні добровільно не вступали! І добровільно з неї не вийдемо! ». Звичайно, в цьому жарті криється дуже глибокий історичний сенс взаємин і близькості наших народів.

Головне, з чого можна зробити висновок про життя республіки, це взаємини між людьми. Які можуть бути взаємини в місці, де люди живуть в постійному стані війни? Де кожен день трапляється щось страшне і непередбачуване? Ніяких позитивних взаємовідносин в такому місці немає і ніколи не буде. Так наші стереотипи женуть нас по замкнутому колу. Суспільство чомусь вирішило для себе, що в Дагестані все так, як я описав в першому реченні. Але немає тут війни, і відчуття напруги давно немає. Республіка вже струсила з себе весь цей бруд, залишилися лише проблеми, які притаманні будь-якому регіонуУкаіни. Так, звичайно, варто визнати, що деякі проблеми стоять гостріше - корупція, наприклад. Але це аж ніяк не той образ, який склався в наших умах.

Найстрашніші і неприємні події відбувалися в Дагестані в 90-х роках. У період розвалу країни і існування серйозних бандитських формувань вулицями роз'їжджали відморозки, місцями проступали конфлікти на національному ґрунті. Але незважаючи на все це, кожен день зі свого будинку в Дербенті виходив отець Миколай. Завжди одягнений в рясу, з православним хрестом на грудях, він повільно йшов по старим Дербентський вуличках до своєї церкви. Жодного разу за всі 35 років, які він присвятив служінню православній церкві в Дагестані, з діда-прадіда козак не бачив жодного конфлікту на національному ґрунті. Представники різних релігій завжди жили тут в мирі та злагоді.

Отець Миколай розповів мені, що колись давно в Дербенті було багато церков. Тепер їх у такій кількості не залишилося. Я запитав його: «Невже церкви знищували місцеві мусульмани?» На що старець лише посміхнувся і спокійно відповів: «Церкви, синку, трощили більшовики, які прийшли сюди. Без віри вони були ».

Зараз російська церква поступово перетворюється. Молитися сюди приходять місцеві православні. З тих пір, як служити у військову частину, що знаходиться по близькості, приїхали українські офіцери, прихожан стало більше. Діє в Дербенті і синагога, представник якої теж розповів мені, що споконвіку люди тут жили в дружбі і не влаштовували ніяких гонінь.

Моя подорож підходило до кінця. З багатьма людьми мені довелося поспілкуватися. Всі вони звичайні люди, відкриті і доброзичливі. Старші тут ставляться до молодих по-батьківськи. Молоді до старших з повагою. Немає тут косих поглядів і поділу.

Назад я також відправився на поїзді. Коли наш потяг зупинився в Кизлярі, я вийшов на перон і, прогулюючись з колегою, раптом почув: «Хлопчики! Давайте додому ». Це провідниця-дагестанка якось м'яко і по-материнськи кликала нас назад в вагон, потяг повинен був продовжити свій шлях.

Олександр Алімов, «МК в Астрахані»