Збірка редуктора lsd 25%

Давно хотів поставити редуктор з блокуванням, на попередній машині (bmw e34 520) були думки навіть заварити сателіти. Але покупка все якось відкладалося через те, що 10Круб все-таки відчутні гроші, а більш важливих проблем і так вистачає.

Однак, редуктор був викуплений буквально за день до мене, але Андрій запропонував цікавий варіант: взяти такий же, але безблокового редуктор від 750 і вставити в нього блокування від редуктора BMW e23 745 (передавальне відношення 2.93, корпус під просту балку і на мою складну балку він не встане), при всьому при цьому головна пара і корпус залишаються від 750 - за все про все 10Круб: ніякої економією вже не пахне та ще й поколупатися доведеться, але я вже загорівся ідеєю і не зміг дати задній хід XD.

До того ж був у такому варіанті великий плюс: стан у цій блокування як у нової - пробіг всього 100 тисяч))

І ще ця блокування остання на всій розбиранні - а розбирання ця велика і солідна, вже повірте)).

Вобщем вирішено! Забрав я дві редуктора, за порадою Андрія запасся Локтайт 270 (фіксатор різьби по ТІС) і повіз редуктора додому для перебирання)).

Зліва - e23 з блокуванням, праворуч - e32 750 3.15

Ось що я побачив коли скинув задню кришку:

Всі свої дії я робив відповідно до TIS на свій страх і ризик!

Спершу я зняв вихідні фланці з боків, вони тримаються в редукторі на стопорних кільцях і знімаються за допомогою несильного удару:

Сильно бити не треба!

Далі робимо мітки на бічних кришках, відкручуємо по 8 болтів на "13" з кожного боку

і тягнемо кришки в сторони (кришки і кільця під кришками плутати місцями ні в якому разі НЕ МОЖНА!), блокування при цьому просто випадає з корпусу разом з відомою шестернею ДП, підшипниками і інкрементного кільцем датчика швидкості.

Тепер потрібно зняти з блокування все зайве: провідну шестерню і імпульсна кільце, так як кільце все-одно не підійде і воно заважає зняттю шестерні.

А ось з приводу підшипників я довго думав, але вирішив не міняти, тому що боявся зіпсувати їх при знятті (вони дуже щільно запресовані).

Для зняття імпульсного кільця я використовував гостро заточене зубило, щоб підчепити кільце і збити, не залишивши зазубрин і задирок (для відомої шестерні теж саме).

Щоб зняти ведену шестерню потрібно відкрутити десять болтів на "19", які сидять на фіксаторі різьблення - без важеля довгої труби не обійтися,

до того вузол дуже складно удеражать від провертання - мені довелося вставити вузол блокування назад в корпус редуктора, потім я заблокував хвостовик про корпус з допомогою більшого воротка щоб запобігти провертання і тільки потім рвав болти накидний ключ на "19", подовженим метрової трубою, впираючись в редуктор обома ногами.

Після цього дістаємо вузол і акуратно знімаємо шестерню з допомогою зубила (крім того, що шестерню тримають болти, дик вона ще й напресована на вузол блокування).

Власне. блокування готова до інсталяції в інший механізм:

З другим редуктором потрібно виконати все те ж саме, єдине, про що хотілося б сказати окремо, це про шабровки контактного плями гіпойдной передачі головної передачі, справа в тому, що ДП - це високонавантажених і високоточний елемент, порушення регулювань якого може привести до зносу і навіть заклинювання ДП (на 520-й якось була справа на швидкості 80км / год - відчуття не з приємних).

За регулювання відносного положення шестерень (а значить і за форми контактного плями) відповідають ті самі регулювальні кільця під бічними кришками (бічний зазор), а також втулка, розташована під хвостовиком (поздовжній зазор), але її я не чіпав, тому боявся я тільки за бічний зазор, так як регулювальні кільця коштують величезних грошей.

Вобщем я вирішив зробити так, щоб можна було порівняти контактна кільце до розбору другого редуктора і після установки в нього чужого вузла з блокуванням.

Контактний відбиток перевіряється за допомогою шабровочние фарби, зазвичай це так звана "берлінська глазур" ну або, на худий кінець, синька. Я ж надійшов ще простіше: я просто взяв стрижень від кулькової ручки, витягнув з нього наконечник і видув вміст трубки на зубці шестерні. Вийшло приблизно ось так:

Контактна пляма до розбирання другого редуктора

Збірка редуктора в зворотному порядку, на болти головної передачі наноситься фіксатор різьби і самі болти затягуються так само, як і відкручуються: комірець в дірку хвостової частини, момент затягування - 110Нм. Болти кришок так само на фіксатор, момент - 22Нм
Сальники вихідних фланців не погано б замінити.

Після складання повторив шабровку, ось що вийшло:

Практично нічого не змінилося, фух!

Якщо покриття фланці від руки туди-сюди, то був чутний невеликий стучек - люфт гіпойдной передачі, але я списав це на відсутність масла - так воно і виявилося, більш того, коли я зняв рідний редуктор і порівняв люфт з новим редуктором, то виявилося, що на новому редукторі люфт менше =)) хоча рідною я міняв масло 10тисяч км назад.

Так, ось ще: масло використовував castrol syntrax limited slip 75w-140 2л - 1300руб. Залив його ще на знятому редукторі - так зручніше.

На наступний день я поїхав на естокади, щоб замінити редуктор - нелегке це була справа, особливо коли немає помічників (фоток, на жаль немає, так як руки та й сам весь був в г *. *.).

Щоб зняти редуктор спершу треба відкрутити ШРУСа: по шість болтів з кожного боку під шестигранник. Найголовніше як слід вичищати поглиблення в болті і щільно, до упору вставляти шестигранник в нього, інакше можна злизати межі (я один болт мало не зіпсував) і підлізти чимось нибуть іншим туди буде проблематично.

При тому, щоб зручніше дістатися до кожного болта я катав машину взад-вперед в межах півоберта колеса.

Потім накидним на "17" відкрутив шість гайок вхідного фланця, щоб кардан НЕ провертався - ставив на першу / задню передачу.

Ось зараз головне не забути відчепити датчик швидкості! (Я мало не забув)), а потім забув причепити і від'їжджав від естокади без спідометра)

Після цього я поклав дошку від колеса до колеса, поставив на неї гидродомкрат і підпер їм редуктор, потім відкрутив подушки редуктора (накидною на "19"): дві ззаду з боків і одна спереду справа. Приспускають домкрат до упору вниз, а потім висмикуємо його з під редуктора, опускаючи його на дошку.

Порівнявши два редуктора, зрозумів, що датчики швидкості різні - вирішив переставити свій на новий редуктор

В кінцевому підсумку так само кладемо на дошку новий редуктор і найскладнішим тут буде запхати під нього ще й домкрат, якщо це вийде, то далі все просто, головне знову не впустити редуктор з домкрата (при підгонці за місцем редуктор по ньому совається)
Збірка в зворотному порядку.

В кінці викрутив ненадовго заливну пробку, щоб злити надлишки масла: має залишитися 1,7 літра

За відчуттями, на прямий особливих змін не відчувається, адже різниця між передавальними відносинами 3,07 і 3,15 не велика, будь-якої схильності до недостатньої поворотності так само не відчувається, А ОТ У поворотах! *. *

Вчора вирішив як зазвичай в одному знайомому повороті проїхати боком, але машина пішла раптово на такий величезний кут, що я подумав, що зараз розкласти (в лобовому побачив відбійник, який зазвичай залишався праворуч), проте, закінчилося все благополучно - машину занесло градусів під 70, а потім як ні в чому не бувало повернулася на пряму траєкторію і, що найважливіше, без розгойдувань на виведенні =) (адже в команді з редуктором працювали ще й распроркі з /// М-стабілізаторами).
Я після такого як заново народився, ну в сенсі повзав, писався і говорити не міг (с)

Так, ось наслідки від пролітав по багажнику старого редуктора XD:

Тут ящик з інструментами притиснуло до домкрата.