Заміна задньої сальникової набивки, lifegaz
У цій статті ви знайдете:
Існує популярний жарт про те, що якщо з-під Волги знизу нічого не капає, значить, вже все витекло. І дійсно, після стоянки газовской машин, на асфальті часто залишаються масляні плями. Люди до цього звикли і змирилися. Хтось скаже: «Ну а чому тут дивуватися? Волга ж, з неї не може не капати »...
А всьому виною одна з головних волговодскіх страшилок - сальникова набивка колінчастого вала.
Що таке сальникова набивка?
Що ж собою являє цей елемент, і чому його вважають прокляттям моторів?
Насправді сальникова набивка не є чимось оригінальним, і до невдалих технічних рішень її віднести теж не можна. Такий варіант ущільнення заднього кінця коленвала можна зустріти не тільки на Волгах, а й на безлічі американських автомобілів, на деяких моторах Мерседес, суднових двигунах і т.д. У нашому автопромі сальникова набивка використовується на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 і їх модифікаціях. Також набивка ставиться і на восьми-циліндрові мотори ЗМЗ (513, 523 і т.д.)
Конструктивно набивка вдає із себе азбестовий шнур з графітової просоченням, іноді з включенням мідного дроту (зараз ще зустрічається фторопластовая набивка). Шнур закладається в спеціальну обойму, змонтовану на корпусі механізму в місці виходу з нього обертового вала. Обойма підтискає набивання, і та, в свою чергу, прилягаючи однією стороною до стінок обойми і корпусу, а інший - до валу, забезпечує герметичність і перешкоджає втраті масла.
Перевага такої конструкції - в її простоті і низькій вартості, а ось головний недолік - в тому, що установка вимагає акуратності. На жаль, саме з акуратністю у багатьох автослюсарів великі проблеми. Від того і течуть волговские мотори.
Спробуємо виконати цю операцію самостійно. Для початку вам буде потрібно знайти мінімум двох помічників (краще чотирьох) або лебідку (можна таль) для вилучення двигуна з відсіку.
Досвідчені фахівці розповідають про те, що поміняти набивання можна і не знімаючи мотора з автомобіля, просто знявши піддон і трохи відпустивши корінні бугеля клонували. Це, дійсно, можливо, для автомобілів сімейства ГАЗ 24 і ГАЗ 31, а так же УАЗів, на них є можливість зняти піддон без демонтажу двигуна. Однак це вкрай незручно, і саме такий метод вніс значний вклад в казку про те, що мотор Волги не може не текти. Ми ж будемо все робити для себе і так, як належить.
Отже, нам потрібно:
● помічники;
● міцна мотузка для того, щоб з її допомогою отримати мотор (багато хто використовує для цього парашутну стропу або старі ремені безпеки);
● труба довжиною близько трьох метрів;
● інструменти: торцеві і накидні ключі, потужна шліцьова викрутка, домкрат, динамометричний ключ, гострий ніж, фальшвалік або старий первинний вал КПП (для центрування зчеплення), фломастер для підписування деталей і постановки позначок;
● витратні матеріали: олива моторна, бензин або розчинник і кисть з грубим ворсом для промивання деталей, герметик автомобільний (можна вітчизняний сірий, можна червоний abro), дрантя;
● деталі: нова набивка (найкраще взяти так звану «мерседесовской», до Мерседесу вона, звичайно, ніякого відношення не має, але нам дуже навіть підійде), прапорці, набір прокладок піддону, прокладка під головку блоку;
Тепер нам потрібно знайти хорошу майданчик з навісом або гараж, але він повинен бути досить просторим, щоб було, де розвернутися з мотором. Вибираємо відповідний час і приступаємо до процедури.
Заміна сальникової набивки. Етап другий. демонтаж
Починаємо роботи з-під машини. Тому якщо є можливість використовувати оглядову яму, буде сильно зручніше.
● Сливаем масло з двигуна.
● Сливаем охолоджуючу рідину.
● Від'єднуємо від мотора все, що можна від'єднати знизу.
● підпирають мотор і КПП.
● Відгвинчуємо карданний вал.
● Відгвинчуємо КПП.
● Знімаємо капот.
● Знімаємо з двигуна все навісне. Це не тільки зробить мотор не таким важким, але і полегшить процедуру вилучення, а крім того, так менше ймовірності, що ви за щось зачепите, наприклад бензонасосом, і обломити його.
● Знімаємо радіатор.
● Відвертаємо подушки двигуна від балки.
● Знімаємо головку блоку.
Заміна сальникової набивки. Етап третій. дефектовка
Тепер, коли двигун витягнутий, перевертаємо його піддоном догори і ставимо на міцний стійкий верстак або підготовлену для цього майданчик. Попередньо, не забуваємо витягти штанги і штовхачі ГРМ і, підписавши фломастером, яка з них де стояла, відкладаємо вбік.
Починаємо розбирати мотор.
● Відгвинчуємо піддон і знімаємо його.
● Знімаємо зчеплення і маховик.
● Уважно дивимося на кришки корінних підшипників, знаходимо на них мітки, які свідчать про порядок їх розташування. Про всяк випадок робимо додаткові мітки фломастером або кернером. Краще написати прямо цифрами (1, 2 і т.д.). Кришки не взаємозамінні, кожна при складанні повинна встати строго на своє місце. Втім, зовсім знімати кришки не обов'язково. Відпускаємо їх болти на кілька оборотів.
● Відвертаємо болти і знімаємо обойму сальникової набивки.
● Знімаємо кришку п'ятого корінного підшипника і видаляємо старі прапорці. Ретельно очищаємо поверхні від старого герметика.
● Викидаємо стару набивання і дивимося на стан поверхні, по якій вона працювала. Якщо на валу є ушкодження, віддаємо його в ремонт. Також дуже бажано наявність спеціальної маслосгонной накатки. На деяких валах її немає, проте, в майстерні по ремонту колінвалів її за невелику доплату зроблять.
● Добре очищаємо всі доступні деталі від відкладень, промиваємо їх в бензині і розкладаємо сушитися.
Заміна сальникової набивки. Етап четвертий. установка набивання
Як не дивно, це один з найпростіших етапів нашого заходу. Тут нам потрібно тільки гострий ніж, наприклад макетний, і ключ на 10.
● Разрезаем набивання навпіл.
● Вкладаємо половинки в обойми, осаджуємо її щільно, використовуючи оправлення або чистий обрізок труби відповідного діаметру.
● Зрізуємо зайве так, щоб з кожного боку залишилися напуски по 2-3 мм. Деякі залишають трохи більше, але вистачить і цього.
● Витягуємо набивання з обойми, змащуємо її литолом і вставляємо назад. Зверніть увагу, малюнок волокон набивання повинен розташовуватися так, щоб зганяти масло всередину. Змащуємо торці набивання маслостойкостью герметиком.
● Тепер прикручуємо обойми до блоку і кришці п'ятого корінного підшипника.
● Прапорці злегка змащуємо герметиком і встановлюємо на місце так, щоб зайвий герметик не виступав.
● Затягуємо кришки корінних підшипників в правильній послідовності і правильним моментом.
Заміна сальникової набивки. Етап п'ятий. збірка
Збираємо все, що розібрали, в зворотному порядку. При складанні обов'язково користуємося динамометричним ключем. Не потрібно покладатися на свою силу, авось і досвід сусіда по гаражу. Просто затягніть всі, що належить необхідним моментом, це не так складно і гарантує нормальну роботу мотора. Найважчим моментом буде установка мотора назад в відсік, але ви впораєтеся.
Ось і вся робота. З розумними помічниками можна впоратися за 3-4 години.
Якщо тече, значить, ви не були акуратні і спробували спростити процес або є значне пошкодження валу, а може, присутній його биття / поздовжнє переміщення.
P.S. Раз вже ви все одно зняли мотор:
● перевірте стан корінних підшипників, можливо, варто їх замінити. Також можливо, що ремонту потребують вал. Замініть опорні півкільця;
● оціните стан поршневих кілець;
● зручно буде відразу замінити і передній сальник колінчастого вала;
● оціните стан зчеплення і вичавного підшипника;
● перевірте, чи немає сильних пошкоджень вінця маховика.
На знятому моторі всі ці процедури і необхідний ремонт ви зробите легко і невимушено.
Спеціально додаток для впертих людей, яким лінь зняти мотор, але не лінь робити роботу кілька разів
Заміна набивання без зняття мотора:
● злити масло;
● відпустити опори двигуна, піддомкратити мотор і спробувати його максимально підняти;
● зняти піддон так, щоб не обламати маслоприемник і не облитися маслом, що залишилося в піддоні;
● підперти колінвал і відпустити корінні підшипники;
● відкрутити нижню обойму набивання;
● спробувати послабити затягування верхньої половинки обойми;
● виколупати стару набивання;
● просунути міцну гнучку дріт через верхню обойму;
● обрізати кінець набивання так, щоб вийшов конус (типу заточки олівця), прив'язати до дроту, змастити солідолом і пріопустіть вал, протягнути набивання через верхню обойму;
● обрізати заточений кінчик. Обрізати краю з напусками по 2-3 мм;
● зібрати все назад;
● здивуватися, як довго вийшло;
● поїздити пару днів, переконатися, що набивка тече, і зробити все як годиться.
Ще одна методика для тих, хто хоче обдурити систему:
● робимо все той же, що і в попередньому варіанті, але розуміємо, що нормально набивання дротиком не протягнути, що вона буде деформована і нормально ущільнювати не буде,
● Не витягаємо набивання з верхньої частини обойми, а замість цього через відповідну проставлення намагаємося її ущільнити, подтрамбовивая з торців;
● для нижньої частини обойми підрізаємо набивання з припущеннями рівними виїмок, що утворився у верхній обоймі з напуском в додаткові 2-3 мм;
● Збираємо;
● Переконуємося, що тече;
● Переробляємо як годиться.