Заміна сайлентблоков нижніх важелів і поперечки (шарнірів передніх розтяжок) на 2112

В даному записі мова піде:
1) про заміну сайлентблоков поперечки (шарнірів передніх розтяжок) на поліуретанові;
2) полуудавшейся спробі збільшення кастору;
3) заміни рульових наконечників і кульових.

Практично рік тому поміняв сайлентблоки нижніх важелів на поліуретанові. але так і не встиг викласти це, але може тим і краще, т. к. можу залишити свій відгук щодо обраних мною сайлентблоков фірми «Vtulka». після їх річної експлуатації.

Заміні передувало незадовільний стан старих гумових сайлентблоков, які пройшли 100 тис. (За 10 років).

Думаю процес зняття важелів з розтяжками (шаблями) всім знаком.

Запресовування / випресування проводилася за допомогою лещат і підручних інструментів. Проблем особливих не виникло.

При випрессовке ромашок використовувалося зубило і лещата. А при випрессовке сайлетблоков важелів. спочатку необхідно обрізати бортик сайлетбока і вибити його, або випрессовать в лещатах.

Перед запрессовкой необхідно ретельно зачистити посадкові місця і змастити при запресовуванні (я використовував WD-шку)

При запресовуванні «ромашок» використовував лещата. Деякі для цього використовують шаблі. Головне, щоб при запресовуванні ромашки встали рівно, без перекосу. Після закінчення необхідно просадити «ромашки» молотком.

При запресовуванні сайлетблоков нижніх важелів використовував викрутку, лещата і WD-шку. Деякі писали, що в гаражних умовах, без підрізання навскіс бортика сайлентбока з відповідної сторони, його ніяк не загнати в важіль. У мене обійшлося без підрізання. незважаючи на те, що сайлентблоки поліуретанові. Спочатку необхідно вставити сайлентблок з важелем в лещата з невеликим натягом, після чого заправляти поступово бортик сайлетблока викруткою, поступово затягуючи лещата. але, при цьому, не перестарайтеся з викруткою. а то покоцать сайлентблок, що звичайно не смертельно, але все ж може вплинути на термін його служби.

Після установки і схід-розвалу відразу відчувалася зібраність підвіски, відсутність брязкоту в підвісці при проїзді нерівностей.
Не думав, що буде такий ефект. І може це, звичайно ж, не через установки поліуретанових сайлентблоков, а скоріше за все через те, що старі були пристойно зношені і погано справлялися зі своєю функцією. Так що, якщо ваші сайлентблоки нижніх важелів давненько не змінювалися або в незадовільному стані, то замініть їх, нехай навіть на звичайні гумові, а не на поліуретанові, я впевнений, ви відчуєте ефект.

Також, як уже писав вище залишу свій відгук про сайлентблоках фірми «Vtulka». Весь час, поки перебуваю на DRIVE2, не чув негативних відгуків про цю фірму, чого не скажу про фірму «Точка опори» про яку неодноразово бачив БЖ з негативними відгуками. Також кажуть, що непоганий Одессаій поліуретан. але він буде жорсткіше обраного мною.
Так ось, сайлентблоки фірми «Vtulka». показали себе досить непогано як взимку так і влітку. Вони трохи жорсткіше звичайних гумових, але не такі жорсткі як червоний поліуретан. Думаю, всім відомо про всі плюси поліуретану.
Звичайно, деякі скажуть, що краще, простіше і дешевше ставити заводські гумові сайлентблоки, але це вже думка кожного, що йому ставити.

Після того, як нині, майже через рік після установки зняв важелі, і оглянув сайлентблоки, то не було виявлено тріщин і продавлювання сайлентблоков. що безсумнівно є плюсом.

А тепер розповім безпосередньо про те, навіщо знадобилося днями знімати важелі.

Причина була в тому, що після установки 16-х колёспрі інтенсивному гальмуванні колесо зачіпало за поріг і підкрилок.

Подивившись роздруківку останнього схід-розвалу. який показував позитивний кастор на обох стійках в пів градуса. було вирішено його збільшити до півтора градусів. Також було вирішено замінити сайлентблоки передньої поперечки (балки), т. Е. Шарнірів передніх розтяжок, т. К. Вони також ще жодного разу не змінювалися ще з заводу, і напевно сильно деформувалися при гальмуванні, внаслідок чого колесо сильно йшло назад, в сторону порога.

Що стосується заміни сайлентблоков на перекладині. то це взагалі не викликало ніяких проблем. Все змінюється дуже просто і не знімаючи балки.

Сама випресування / заперссовка двох сайлентблоков зайняла 20-30 хвилин.
Для випрессовкі спочатку підрізаємо малий бортик сайлентблока (можна з усіх боків, можна дві сторони, як зручно), після чого вибиває молотком, або знімаєте знімачі. Я використовував знімач, зібраний з підручних засобів.
Старі сайлентблоки були в жалюгідному стані, продавлені і з тріщинами!

Далі зачищаєте посадочне місце, змащуєте його і новий сайлентблок. До речі, сайлентблоки взяв все тієї ж, вищевказаної фірми «Vtulka». Запресовуються знімачі. Головне не переплутайте, яким боком запресовувати сайлентблок.

Що стосується кастору. то з одного боку я прибрав 3 регулювальні шайби. що практично прирівнюється до градусу, а з іншого боку проточив розтяжку з боку балки на довжину рівну 3 регулювальним шайб, т. к. шайб там не було. Дані маніпуляції повинні були за моїми підрахунками, виходячи з минулого схід-розвалу, зробити кастор на обох стійках приблизно в півтора градуса. Взяв зняті мною шайби (і як виявилося не дарма) і поїхав на сход-розвал, т. К. 100% на око я не міг зробити ідеально однаковий кастор на обох стійках.

Попутно замінив рульові наконечники. які почали постукувати, і кульові. які ще не стукали, але вже були порядком зношені, що було виявлено при огляді. Наконечники взяв фірми «АвтоВАЗ». а кульові фірми «ТРЕК». Стукіт при проїзді нерівностей пропали.

Але пізніше, при сход-розвал виникла проблема. кастор з того боку де прибрав шайби якраз збільшився на градус. як я і припускав і став дорівнює приблизно 1.30. а з того боку де проточив розтяжку він залишився таким же. т. е. 0.30 (хоча переднє колесо пішло трохи вперед в сторону бампера). внаслідок чого довелося знову поставити 3 регулювальні шайби туди, звідки я їх витягнув, щоб вирівняти кастор на обох стійках. У підсумку знову отримуємо на обох стійках кастор приблизно 0.30 як і було.

Чому так вийшло? Спочатку думав, що може треба було точити розтяжку з боку нижнього важеля, а не сто боку балки, але потім зрозумів, що це в принципі не має значення, т. К. Довжина розтяжки зменшилася.
Залишався той варіант. що з моменту останнього схід-розвалу одна розтяжка трохи деформувалася. Я не пригадував нічого пов'язаного з тим, щоб я потрапляв в бордюр або великі ями, з наслідками для підвіски, т. К. Їжджу досить акуратно. Також оглянув балку і шарніри на наявність тріщин, але все виявилося в нормі. Але пізніше згадав. що якось у сільській місцевості ковзає цепанулся самим шарніром розтяжки (не сильно, ковзаючи), після чого, мабуть, трохи загнув його в сторону колеса (хоча візуально при огляді нічого не помітив).

Виходить, що після даного інциденту у мене на одному колесі кастор був десь -30. а на іншому 30!

Думав, звичайно, що передні колеса буде також шоркать при гальмуванні, т. К. Кастор залишився практично незмінним, але проїхавши 200 км по трасі і 100 км по місту жодного разу при гальмуванні (навіть інтенсивному) не помітив колишнього шорканія передніх коліс, що говорить про зношеність старих сайлентблоков і наявності позитивного ефекту після установки нових.

Робота виконана не дарма. але все одно буду намагатися збільшити кастор до 1.30 градусів. перед наступним втручанням в підвіску або схід-розвалом, шляхом проточки розтяжки (шаблі), але вже з боку важеля, якщо до цього пір не будуть куплені трикутні важелі.

Напевно не всі подужали цю довгу запис до кінця, але все ж, я думаю, що вона буде корисна тим, хто зіткнеться з подібною ситуацією.

Удачі на дорогах!