З’єднання деталей за допомогою заклепок

Переглядати сторінки цього сайту рекомендується при дозволі екрану монітора 800х600 пікселів.

Заклепувальні з'єднання.

За допомогою заклепок зазвичай з'єднуються деталі з листового і смугового металу порівняно невеликої товщини. Розрізняють два види з'єднання деталей (рис. 1):

Мал. 1. Заклепувальні з'єднання: а - основні види звичайних заклепок; про - з'єднання внахлестку; а - з'єднання встик з одного накладкою; г-з'єднання встик з двома накладкдіі; д - схема односрезную заклепувального з'єднання; е - схема двухсрезная заклепувального з'єднання; ж - осажівзніе елементів перед расклепиваніем заклепки; д - расклепиваніем на спеціальній підтримки; і - формування замикає головки за допомогою обтиску; до - заклепковий з'єднання деталей з металу та деревини (з боку дерев'яної деталі під головку заклепки підкладають металеву шайбу діаметром Зd і товщиною не менше 0,25d); л - зрубування головки заклепки при розбиранні заклепочіого з'єднання; м - вибивання заклепки за допомогою сталевої шпильки.

внахлестку. коли два листа (або дві смуги) металу знаходять краями один на інший, і з'єднання встик. при якому деталі стикаються торцями, а для їх з'єднання використовуються металеві накладки, які перекривають шов. Ці накладки можуть бути односторонні і двосторонні.
В автомобільних конструкціях заклепки зазвичай ставлять в один ряд (однорядний заклепувальний шов) і в два ряди (дворядний шов). У двухрядном шві заклепки мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.
Для клепаних з'єднань застосовуються заклепки з того ж матеріалу, .що і з'єднуються деталі.
Для з'єднання деталей між собою в них після ретельної розмітки просвердлюють наскрізні отвори, в які вставляють заклепки.
Якщо для з'єднання використовується велика кількість заклепок, то необхідно стежити за тим, щоб не відбулося зміщення де талей в процесі свердління отворів. Для цього зазвичай просвердлюють спочатку тільки два-три отвори і тимчасово з'єднують деталі за допомогою фіксаторний болтів.
Встановлюють заклепки так: заклепку вставляють в заготовлене для неї наскрізний отвір і укладають деталі головкою заклепки вниз на ковадло, настільну сталеву плиту або іншу масивну металеву підкладку. Переконавшись, що з'єднуються деталі щільно прилягають один до одного, осаджують вільний кінець заклепки ударами молотка, спрямованими на її осі. Потім частими і легкими ударами молотка з різних сторін і під різними кутами до осі заклепки формують другу головку (її прінятo називати замикає головкою).
Щоб заставна головка заклепки в процесі роботи не була зім'ята, її поміщають на спеціальну підтримку (рис. 1, з), затиснуту вертикально в лещата або вставлену в спеціальний отвір ковадла. Підтримка. представляє собою масивний сталевий стрижень, на верхньому кінці якого є поглиблення, відповідає за формою і величиною голівці заклепки. Підтримку легко можна замінити будь-який масивної сталевої деталлю. У цьому випадку на ній спеціально заточеним свердлом відповідного діаметру висвердлюють невелике заглиблення.
Щоб надати розклепують замикає голівці заклепки правильну форму, використовують оправлення (обтискача) - сталевий стрижень, який має на нижньому кінці поглиблення (лунку), точно відповідне голівці заклепки, Оправлення ставлять на розклепують головку і ударами молока додають останньої потрібну форму (рис. 1, і ).

Сполучаються заклепками деталі повинні бути добре підігнані і щільно притиснуті один до одного до розклепування заклепок. в іншому випадку шов може вийти нещільним. Занадто велика довжина стержня заклепки призводить до утворення перекосів, тоді як недостатня його довжина знижує міцність замикає головки заклепки і, отже, міцність всього з'єднання. Довжину заклепки треба підбирати так, щоб підлягає расклепиваніем кінець стрижня виступав над поверхнею деталі приблизно на довжину, рівну діаметру. заклепки.
Велике значення для якості з'єднання має також відповідність діаметра отвору, висвердленого в деталях, діаметру самої заклепки: остання повинна щільно входити в цей отвір.

Стрижень заклепки зрізають перпендикулярно до її осі. При косому зрізі заклепка при расклепиваніем легко викривляється і з'єднання виходить недостатньо міцним.

Клепаних з'єднань в автомобілі досить багато. Висновки багатьох датчиків і перемикачів склепати з їх ізолюючої підкладкою, верхня накладка оббивки двері і кронштейн верхнього ролика склопідіймача на «шістці» - теж на заклепках, як і кронштейни приладової панелі і ще табличка з вихідними даними. Що вже говорити про «лендроверах», хизуються заклепками навіть на лицьових панелях кузова! Втім, при кузовному ремонті клепані накладки часом навіть краще зварювання: не потрібно дорогого обладнання та навичок зварника, метал не веде, та й захистити від корозії таке з'єднання простіше. Звичайно, заклепки на дверях «Ягуара» або «Роллс-Ройса» виглядатимуть дико, але «уазика» подібні бойові шрами імідж не зіпсують.

Якщо виворіт недоступна

Класичні заклепки часто замінюють витяжними. вони представляють собою трубку з м'якого металу з развальцованним краєм (головка заклепки), в яку вставлений сталевий стрижень з потовщенням на кінці. При клепанні стрижень витягується спеціальними кліщами (див. Фото),

развальцовивая циліндричну частину головки. Після досягнення певного зусилля механізм відкушує стрижень врівень з головкою - заклепка готова. Такий метод має багато переваг. По-перше, його можна використовувати в важкодоступних місцях, де звичайним молотком НЕ розмахнешся, і навіть якщо «виворіт» недоступна зовсім - аби було отвір та можливість підсунути кліщі. По-друге, він набагато швидше ручної клепки: не треба відкушувати стрижень, стискати деталі, спирати їх на підтримку, формувати головку - все це робиться одним рухом руки. Та й якість навіть при відсутності досвіду - висока: адже притиск деталей і ступінь витяжки заклепки задані кінематикою самого механізму, а значить, від майстра не залежать.
Але елементарні правила дотримуватися все-таки потрібно, інакше шлюбу не уникнути: діаметр заклепки ддолжен відповідати діаметру отвору, а її довжина - товщині пакета листів. До кліщів прикладається набір змінних головок для роботи з заклепками різної товщини. Не забувайте встановити потрібну.

При склепиваніі тонких листів металу кращі результати дає застосування заклепок з плоскими головками. При склепиваніі деталей з жерсті і тонкого листового алюмінію під обидві головки кожної заклепки звичайно підкладають шайби.
Якщо з'єднання не повинно бути особливо міцним, а в матеріалі можуть бути отвори, склепиваніе тонких листів загальною товщиною до 2 - 3 мм можна проводити за допомогою взуттєвих блочков (пістонів). Для закріплення, (развальповкі) таких блочков застосовують кернер (рис. 3).

Мал. 3. З'єднання за допомогою трубчастих заклепок: а - процес розвальцьовування заклепки за допомогою кернера і молотка; б - розвальцьовування трубчастої заклепки за допомогою спеціальної підтримки і обтискача; в - з'єднання трубчастими заклепками деталей з м'якого або тендітного матеріалу (під головки заклепок підкладають великі шайби з м'якого металу - алюмінію або свинцю).

При з'єднанні деталей з тонкого листового матеріалу з масивними деталями основна головка заклепки (тобто заставна головка) повинна розташовуватися з боку більш тонкого матеріалу.

Клепати ЧИ ПЛАСТМАСУ?

При ремонті датчиків, звукових сигналів, перемикачів, заклепки, які тримають контакти, часто доводиться видаляти. Як правило, вони зроблені з мідного (рідше - алюмінієвого) стрижня або трубки, знайти такі в господарстві або на ринку непросто. Ще складніше встановити їх, добре притиснувши деталі, але не зім'явши заклепку і не розколів пластмасу. Тому, якщо вже твердо вирішили відновлювати стару деталь, намагатися відтворити заводську технологію в домашніх умовах не варто. Простіше замість заклепки поставити гвинт - зусилля в таких з'єднаннях відносно невелике, до того ж при поступової затягуванні його легше контролювати. А щоб гайка НЕ ​​розбовталася, зафіксуємо її анаеробним герметиком для різьби або, в крайньому випадку, фарбою.